След излизането на Freddie Giannini и Gucci, ZMI започна да спекулира кой ще стане новият творчески директор на модния щанд. Плантацията беше пророкувана на Еди Слиман, Рикардо Тиши, Томас Майер и за да напомни на Том Форд, който стана ръководител на робота в Gucci. В резултат на това всички признания не се получиха. Модният щанд беше шик от Алесандро Микеле, който от 2002 г. работи в Gucci като дизайнер на аксесоари. Сега Michele е призната за всички колекции на марката и нейния имидж.
„Алесандро е малък. Вин не привет зайвої уважение, - изглежда главният директор на Gucci, Марко Бизари. - Компанията знае как да бъде талантлив човек, уважаваме всички членове на нашия екип. Вин познава Gucci вдож и отпред.
Микеле вече е сграбчил първите плодове от работата си. Заедно с дизайнерския екип на винената марка създадохме човешка колекция за есен-зима 2015-2016, като отнеме похвалите на модните експерти за техния провокативен стил, който ще се превърне в личност и жена.
______________________
Компанията, чиито продажби нараснаха с 21,6% за останалите три месеца на изминалата година и достигнаха 340 милиона евро. 
Ако искате в тази есенно-зимна колекция, вонята започва с палто, като пътуване далече: якето е перфектно. Аз смърдя вдъхновява йога за всичко възможни начини: с дълго палто, три четвърти и тореадор. Виното завършва с кожа, плат и тартан. Украсена с вратовръзки или бродирани кристали. Придружаващи ее: мини гръбчета и клинове, панталони за вантидж, виризан шкиряни и блиски.
Алесандро Микеле
СНИМКА: GETTY IMAGES
Харесвам единственото състезание в раздела горна дреха: окопи, също в някои дожини на Майжа, монохроматичен каталог, където само няколко бежови и червени спала са разчупени с доминиращо черно. Най-красивата була на робот, който шие дрехи, силна странамитичен италиански щанд, който ограбва прагматизма със своя флаг и широк ремък от търговски обекти в целия свят. Патрицио ди Марко не посмя да поздрави.
Част от його виступу беше изпълнена с меморандум, някакъв вид вин надислав към тогавашните spivrobitniks, малко viklikav и самохвала. Ди Марко, говорещ не по-малко като мръсник директор на една от най-големите светлинни модни компании, но като част от такъв твърд залог modi. Вон също беше доволен от компанията на гърдата в grі, сякаш бяхме в приятелски отношения, но не ме нарани малко.
Няколко години след новината за обаждането на Jannina, в пресата се появиха имена за тези, които заемат тази позиция, без да могат да си намерят работа в модата. Какво ще кажете за нарастващия американски дизайнер Джоузеф Алтузара? Чи, може би, Хеди Слиман, наскоро ли съживи лагера на Сен Лоран, друга марка Kersing? Първата реакция на света на модата може да се обобщи с една дума: „Кой?“.
В интервю с няколко химици в модната индустрия, Gucci разпозна Микеле. „Не знам какво да мисля“, каза режисьорът на Виконавчи Моди, който беше бивш Керингом, но говореше само за анонимност. Tse няма смисъл за мен.
Изтегляйки колекцията в стила на модата, дизайнерът предава духа на стилната древност в своите модели, гостите се пренасяха до леглото на сгъвката и блузата от ярко извити лъкове. Микеле сложи образите на окулярите и ги взе от миналото, което придаде на моделите комедиен вид.
Ако Фрида Джанина беше задушена в гърдите си - след няколко съдби на мизерия и всички слаби продажби за марката, която е най-важна за баланса на Kering - беше даден вариант за тънко пенсиониране. След малко покажете колекцията си за хората от Сича и колекцията си за жените, например, свирепи.
Уви, не мина толкова добре, след като гърдите бяха зашеметени, няма да стане и Ди Марко ще духне. След няколко дни след напускането на Di Marco напрежението между Giannina и Gucci беше обвинено зад думите на двама души, които нямаха посреднически познания за ситуацията, но не бяха насърчени да говорят от името на компанията. За tizhden до tsієї завод заместник на Di Marco Marco Bizzarri, изглежда, знае, че ситуацията не е стабилна.
Zhivlyachy слаб до барети, дизайнерът застосува им на големи брани, и все пак решението не беше украсен образ. Големите кръгли окуляри разнасяха гостите по този начин. Толкова горещо, в иронично строги костюми, моделите преминаха подиума, показвайки очарованието на цялата красота. Хармония беше добавена от моделите в ясни речи, смрадът се вписваше в колекцията толкова напълно, че вместо разголена сексуалност, изображенията изглеждаха ежедневни.
В модната индустрия свободното място означава голяма възможност. Практически при всички видове яскравия наемът е довел до успех в бизнеса. Ейл, не говорихме с Gucci, но не казахме Tich. „Ni, ni, ni“, каза Vice, ако Його беше зареден на изложенията за висша мода близо до Париж миналия месец, тогава Керинг се свърза с него. "Щастлив съм у дома, де аз."
Вонята побърза да напише за колежката ветеран Джанина Микеле. Вин пристигна в Giannina на Gucci; Вонята работи заедно във Fendi. Вин Швидко добавя: Не ме интересува нищо, опитвам се да работя върху йога. — Имаме була кава. Следващите два най-големи доходи от лукс в Kerring-Bottes Veneta и Saint-Laurent - наведнъж, донесоха два милиарда долара.
Gucci. Дойде моментът да се взираме в лащунките и да внимаваме за новогласния гений, на когото разчитат толкова големи надежди.
42-ият Алесандро Микеле е назначен за креативен директор на Gucci след прибързаното излизане от модната Budinka Фреди Джани . Мустаци, щом на нейната мъгла, за да разпознаят един от тях, за да подадат с дизайнерите си, списъкът се публикува редовно в новините. След като разбра за тези, които Алесандро е избрал от новия дизайнер, всички често са разбивани, съсипани и вдъхновени от тълпата.
Компанията може и да е историческа, но се превърна в основен източник на доходи през оставащите две десетилетия. В началото на 90-те години Gucci mayzhe фалира. Де Соле, заедно с Том Форд, бързо промениха решението си. Работата на Форд като креативен директор се превърна в една от най-известните промени в хода на историята на модата.
Vіn rasdіliv редици на kerіvnitstva и признаване на трима шефове: Alessandra Faccinetti cholyuvala женски дрехи; Джон Рей контролира хората; І Giannіnі nadіslav аксесоари. Ако беше засадено вино, емблематичните сексуални проекти на Ford бяха изчерпани, а стотинките и излишъците продължаваха да идват.
Вашият избор Bizarri - изпълнителен директор на компанията - обяснява с тези думи: „Модата винаги е рационално разбиране. Модата е за тези, които са отговорни за работата на емоциите. Помислих си, защо съм виновен, че признавам чуждо име, сякаш мога да предам разпада и стойността на Gucci в нечии вени.
Шест месеца по-късно гледките от Джанина станаха романтични, което беше богато на непознато извън компанията, докато вонята не беше публично призната две години по-късно. Vіn не mav проблеми іz dkrovennyam yogo колеги. „Смрадта беше враждебна към тях, това, което се случи, и те бяха малко збентежени, сякаш за да ги разкрият“, каза Полит в интервю. Смърди, пей, чудех се какво става.
Вин каза, че някакъв вин е изнесъл рецитацията си, но вонята се извика. Це е лошо за практикуващите, - каза вино. Имам електронни списъци с хора, те казаха: „Не можем да говорим с тях, защото смрадите говорят един на един“. И ако искаш да пиеш, ако наемеш някой друг, ти смърдиш.
Отдясно, с това, че веселият брадър мъж е непознат с множество сребърни и златни токчета на пръстите си, той може да положи добра основа за нови начала. През 2002 г. ролките с вина за първи път дойдоха в Gucci и изработиха участъка от тези ролки Фреда Джанина , Яку се обажда на професора си
Приблизително към един часа растежът на Gucci набъбна. Така че най-важното е фактът, че Gucci се премести в една от най-популярните изложби в европейския моден календар като още една скала за разглеждане и закупуване. Ако е замесен творческият приток, цифрите са стотинки. Promislovist започна да скърби, така че промяната е неизбежна. Миналата съдба на Giannina, в резултат на което започна да се среща често вдясно, имаше шанс да приложи храна, като Kerring shukav за подмяна.
Повече от шест месеца неприятностите бяха без работа. В интервю Микеле представи план, който ще направи смислен свят в Джанина, а Бизари каза пред ZMI, че Микеле е избрал „основи на модерен ерген, като вина за марката“.
Модната индустрия с нетърпение очакваше деня на шоуто. Възрастта на дизайнерката беше разпозната от самата нея в този момент, ако оставаха няколко дни до шоуто. Алесандро прекара повече от пет дни, работейки върху мъжката колекция есен-зима 2015.
Човешката колекция есен-зима 2015 доказа всички акценти: андрогинност, романтика, ярки цветове, старинни шалове, папийонки - всичко възлага големи надежди на женската колекция, показвайки я като модерен артикул. Колекцията изглеждаше интелектуална и артистична. В погледа на велика Будинка нямаше и следа и се вижда с неуморно око.
Човешката колекция на Микеле, изложена близо до Сича, резонира със своя андрогинен звън, сякаш показва ясен възход от миналото. Колекция от избрани смесени елементи женски дрехиот тях човешка робаи беше даден на младите и провокативни от това, което Gucci имаше в предния си дъх.
В прощалния си меморандум Ди Марко каза, че е влязъл в работата, често до факта, че хора, които не са посочени в средата на компанията, „хора, които са близки до него“, започват да го следват. Ale vin също е носталгичен. Вин каза, че искаш да вземеш много хора от Gucci, но каза само едно: Джанина. Rozpovіd Dzhannіnі като творчески директор на Trival през зимата на rokіv.
„Вярно е, че не тези, които в идеалния случай бягат в своето време, а не тези, които се придържат към вашето обаждане... Такъв ранг, такава настройка до един часа, ако преминете направо през пролуката с него“ - на местата им за сядане, които изглеждаха, знаеха същия цитат от италианския философ Джордж Агамбен. Представената колекция беше чисто нова, свежа, младежка, в същото време винтидж и омагьосана с богатство и детайли. Чисти блата, гърбове до коляното, разнообразна гама от цветове, акцент върху аксесоари, качулки, барети, помпони - всичко, което ние bachimo, дори рязко издухано в колекции Джанина , и, безумно, цената не е изхвърлена от известния и богат период от работата на Том Форд в Gucci.
Мишел е по-малко вероятно да започне.
Атмосферата е позната като стар приятел. Ранг Свитанок след нощта на светия ден. Имаше залози: момиче на момче, момиче на момиче. В далечината куполните куполи на Жандарменмаркт, тъмните гори на Лайпцигер щрасе. Момичето се смее, момчето танцува за себе си. Сцената е цената на нова постановка на поредицата от филма „Ние, деца от зоопарка Банхоф“. За италианския щанд модата е смел волт. С чувство за пеене, супертанкерът yakby може да се завърти на 180 градуса при максимална скорост.
Гучи човешка колекция есен-зима 2015
Алесандро показа рок колекцията си от 2016 г. в Ню Йорк, опитвайки се да инжектира уличен стил в творчеството си. Знак за това е входът към салона на моделите през цялата селска улица. Колекцията беше украсена с лек плат, готов за полети, в стила на 60-те години. Друга дамска колекция на дизайнера демонстрира нов начин за показване на определен стил, вече актуализиран. В колекцията на Микеле легендарното лого на GG и прочутото самодоволство на Gucci бяха добре изписани. За стилизирането на предаванията си дизайнерът ще се погрижи специално за себе си и ще говори за работата си като за страхотно безкрайно забавление.
Разкажете ми за важен етикет, към който нов дизайнер, създал фреска, е само част от трансформацията. Възраждането на марката е блокирано и от непоследователните закони на пазара: просто брандиране, по-лесно разпознаване, по-консервативни пазари. Новият креативен директор напълно пренебрегва правилата на крещящия, икономически успешен моден дизайн - и по този начин анулира ръка за ръка.
Прасковена баба в яке
Преди десет дни дизайнерката Фрида Джанини напусна лейбъла. Овации, rіdkіst і в света на модата, bіlsh добродетелен жест. Очевидно критиката беше спестена. Джерело: Надано Ронан Галахър за Gucci. Ale тези, които не посмяха да спасят модата. Първото действие, решението на Алесандро Микеле, е мъдро за неразбираемите.
Мишел познава ролите на половете
Тази първа колекция от хора, фактическа демонстрация за перспективите на дизайнера, не е малка за същността на визионера. Аз, насампера, прочетох реда, сигурна разпознаване и отсега нататък за продажба.
Пролетната колекция 2016 е представена в Милано в понеделник следобед. Дизайнерът ни описва пролетта дословно: колекцията на немците е пълна с цветове и е невъзможно да не си спомним любовта на дизайнера към смесването от цветове и геометрия. Vіn vykoristav vіntazhny odjag іz vlasnyj гардероб за nathnennya. Покажете уважение, все повече и повече подробности с шоуто на кожата. Yakos vin, определящ какво да обичам Ще предам робота- Тук е представено задоволително.
Твърде късно и те веднага стрибализираха, както беше дадено, богата смесица от различни епохи от седемдесетте до барока. Единствената константа след скин поглед беше безплатна за Монти Пайтън: „а сега за някой друг“. Небалансът, с който Мишел загуби ролите си на пола, се вписва в този час, но търговският потенциал на приеманията. Реакциите с гостоприемни реплики показаха колко малко актуални са мислите на критиците от първата поредица. Поради тази причина, поради липса на двигател, с който Мишел проектира колекциите си, тя беше градивен принцип.
Gucci пролет-лято 2016г
Насамкинец би искал да цитира реда на дизайнера:
Очевидни недостатъци на тази модибула їхня сила. Традиционно авангардната мода се свързва с дискомфорт при пеене, естетически виклик. Минете за разграничаването през прозорците, мръсна наслада, като горещ вътрешен човек, който в един момент може да бъде мъдър. Tse vimagaє suvorostі и vpertosti. Формите на Bogeville ще ме задушат.
Необходимо е да поставим темата на гърба на инициативата и тогава ще добавим масовата информация. Гарничното настроение в Gucci, от другата страна, излиза без никакво иронично прекъсване. Це е конвулсивно, Трохът е кратък от бойна атака. Затова Микеле не разпространява своите бджил и змии, квтники и малки птици заради разумния си принцип. Отзад е випадково, отзад има воал, все едно нямам какво да спя с тигрохвъргачка отпред. „Формите на bogeville ме карат да плача“, казва Алесандро Микеле в своята колекция от стилове това послание.
„Опитвах се да взема нов PID за Gucci. Създайте мини-революция, запомнете сексуалността, поддържайте модерен Dim свеж, спасете историята наведнъж.
Алесандро Микеле
Въпреки че е твърде рано да се говори за исторически сензации, все още не е ясно дали Алесандро е стигнал до революцията на Бажан. Можете да отидете на такъв visnovkіv, след като сте говорили, че всичко вече носи актуализирана марка, а официалните приходи на Gucci, сякаш са били на стагнация от дълго време, са се покачили до 12 vіdsotkіv. Вин получи свободата да работи каквото си поиска. Нелепо и практично, сякаш самият той се прояви, "разрушавайки всичко, предизвиквайки нов индивидуален образ на Gucci".
С такъв чин ударих нервите на часа. Ефектът на Michele вече е uvіyshov, първият nizh yogo първата колекция, окачена в магазините. Онези, които бяха предадени безнадеждно zіpsovanim, се преструваха на съвещателен търговски аргумент. В колекции, як, можеш, ядосвай се без проблеми, можеш да се обединиш. Не можете да отглеждате нищо мръсно и частите не остаряват толкова бързо. Пазителите на скъпия камък с пикантен вкус могат, както преди, да видят 70 години за справедливия си дял и още по-често да се поддават на своето прераждане.
Въпреки това, за новото поколение изглеждат все още дрезгави нови. И след хероиновия шик от последните две десетилетия, „Кокаиновият шик“ на Том Форд, дойде часът за нов стил: топъл, еклектичен, с широки обеми. 42-годишният Алесандро Микеле започва в Академията на Академията в Рим и идва във Fendi като старши дизайнер на дизайнерите.
Nylane Fidan Mammadova / Снимка: Vogue