Biografia e Alessandro Michele. Nathnennya alessandro michele. Yak budinok Gucci raptovo bëhet në modë.

Kompania, shitjet e së cilës u rritën me 21.6% për tre muajt e mbetur të vitit të kaluar dhe arritën në 340 milionë euro.

Nëse dëshironi në këtë koleksion vjeshtë-dimër, era e keqe fillon me një pallto, si një udhëtim larg: xhaketa është perfekte. Era e keqe frymëzon jogën për gjithçka mënyrat e mundshme: me një pallto të gjatë, tre të katërtat dhe një tore. Vera përfundon me një lëkurë, leckë dhe tartan. Zbukuruar me kravata ose kristale të qëndisura. її shoqëruese: mini-shpina dhe dollakë, pantallona për avantazh, virizan shkiryans dhe blisks.

Më pëlqen konkursi i vetëm në seksion veshje e sipërme: llogore, edhe në disa dozhina të Mayzhës, një katalog monokromatik, ku thyheshin vetëm disa spalah ngjyrë bezhë dhe të kuqe me të zezën dominuese. Bula më e bukur e një roboti që qep rroba, anën e fortë stendë mitike italiane, e cila grabit pragmatizmin me flamurin e saj dhe kordonin e gjerë të pikave tregtare në të gjithë botën. Patrizio di Marco nuk guxoi të përshëndetej.

Një pjesë e yogo vistupu-së ishte e mbushur me një memorandum, një lloj vin nadislav për spivrobitnikët e asaj dite, ca viklikav dhe vetëlavdërim. Di Marco, duke folur jo më pak si një drejtor vikonavçiy i keq i një prej kompanive më të mëdha të modës të modës, por si pjesë e asaj ironike të bastit të modës. Vaughn ishte gjithashtu i kënaqur me shoqërinë e gjoksit në grі, sikur të ishim në një notë miqësore, por nuk na lëndoi pak.

Pak vite pas lajmit për thirrjen e Janinës, shtypi mori emra për ata që e zënë këtë pozicion, duke mos gjetur punë në modë. Po stilisti amerikan në rritje Joseph Altuzarra? Chi, ndoshta, Hedi Slimane, a keni ringjallur kohët e fundit kampin e St. Laurent, një tjetër markë e Kersing? Reagimi i parë i botës së modës mund të përmblidhej në një fjalë: “Kush?”.

Në një intervistë me disa kimistë në industrinë e modës, Gucci njohu Michele. "Nuk di çfarë të mendoj," tha drejtori i Vikonavchi Modi, i cili ishte një ish-Keringom, por që foli vetëm në mendjen e anonimitetit. Tse nuk ka kuptim për mua.

Nëse Frida Giannina u mbyt në gjoks - pas disa fateve të mjerimit dhe të gjitha shitjeve të dobëta për markën, e cila është më e rëndësishmja për bilancin e Kering - u dha opsioni i një pensioni të hollë. Në një moment, tregoni koleksionin tuaj për njerëzit e Sich-it dhe koleksionin tuaj për gratë, për shembull, i ashpër.

Mjerisht, nuk shkoi aq mirë pasi gjoksi u shtang, nuk do të shkojë dhe Di Marco do të fryjë. Pas disa ditësh pas largimit nga Di Marco, u fajësua tensioni mes Giannina dhe Gucci, pas fjalëve të dy personave, të cilët ishin pa ndërmjetësim për situatën, por nuk u inkurajuan të flisnin për kompaninë. Për tizhden derisa tsієї mbjellin një zëvendësim për Di Marco Marco Bizzarri, me sa duket, e dinte se situata nuk ishte e qëndrueshme.

Në industrinë e modës, një vend i lirë do të thotë mundësi e madhe. Praktikisht në të gjitha llojet e yaskraviya, qiraja ka çuar në sukses në biznes. Ale, nuk folëm me Gucci, por nuk thamë Tich. "Ni, ni, ni," tha Vice, nëse Yogo ishte energjik në ekspozitat e modës së lartë pranë Parisit muajin e kaluar, atëherë Kerring e kontaktoi atë. "Unë jam i lumtur në shtëpi, për mua."

Erë e keqe ishte e shpejtë për të shkruar për kolegen veterane Giannina Michele. Vin mbërriti në Giannina të Gucci-t; Era e keqe punonte bashkë në Fendi. Vin Shvidko duke shtuar: Nuk më intereson asgjë, po përpiqem të punoj në joga. “Kemi bula kava”. Dy vlerat e ardhshme më të mëdha të të ardhurave nga luksi në Kerring-Bottes Veneta dhe Saint-Laurent - menjëherë, sollën dy miliardë dollarë.

Kompania mund të jetë historike, por është bërë burimi kryesor i të ardhurave për dy dekadat e mbetura. Në kalli të viteve 1990, Gucci mayzhe falimentoi. De Sole, së bashku me Tom Ford, ndryshuan shpejt mendje. Puna e Fordit si drejtor kreativ është bërë një nga ndryshimet më të famshme në rrjedhën e historisë së modës.

Vіn rasdіliv renditet e kerіvnitstva dhe duke njohur tre bosët: veshjet e gruas Alessandra Faccinetti cholyuvala; John Ray kontrollon njerëzit; І Giannіnі nadіslav pajisje. Nëse vera do të ishte mbjellë, projektet ikonike seksuale të Fordit nuk ishin në gjendje dhe qindarkat dhe tepricat vazhduan të vinin.

Gjashtë muaj më vonë, pamjet nga Giannina u bënë romantike, e cila ishte e pasur me atë që ishte e panjohur jashtë kompanisë, derisa era e keqe u njoh publikisht dy vjet më vonë. Vіn nuk problemet mav іz dkrovennyam yogo kolegët. “Erë e keqe ishte armiqësore me ta, çfarë ndodhi dhe ata u zbehën pak, si për t’i zbuluar”, tha Polit në një intervistë. Erë e keqe, këndoni, pyesja veten se çfarë po shkonte mirë.

Vіn duke thënë, se disa vin varur recitimin e tij, por erë e keqe u fryrë. Tse është e keqe për praktikuesit, - tha vera. Unë kam lista elektronike të njerëzve, ata thanë: "Nuk mund të flasim me ta, sepse erërat flasin një me një". Dhe nëse doni të pini, nëse punësoni dikë tjetër, ju qelbet.

Përafërsisht në orën një, rritja e Gucci-t u rrit. Pra, gjëja më e rëndësishme është fakti që Gucci është zhvendosur në një nga ekspozitat më të njohura në kalendarin evropian të modës si një tjetër shkallë për të parë dhe për të blerë. Nëse përfshihet fluksi krijues, shifrat janë qindarka të lejuara. Promislovist filloi të vajtojë, kështu që ndryshimi është i pashmangshëm. Fati i kaluar i Giannina, si rezultat i të cilit filloi të jetë i shpeshtë në të djathtë, pati një shans për të aplikuar ushqim, si Kerring shukav për zëvendësim.

Për më shumë se gjashtë muaj, telashet ishin pa punë. Në një intervistë, Michele prezantoi një plan që do të bënte një botë kuptimplote në Giannina, dhe Bizarri tha për ZMI, se Michele zgjodhi "themelet mbi një beqar modern, si verërat për markën".

Koleksioni njerëzor i Michele, i ekspozuar pranë sich, rezononte me kumbimin e tij androgjen, sikur të tregonte një ngritje të qartë nga e kaluara. Koleksion i elementeve të zgjedhura të përziera rrobat e gruas prej tyre veshje njerëzore dhe u dha për të rinjtë dhe provokuese e asaj që Gucci kishte në frymën e tij të përparme.

Në memorandumin e tij të lamtumirës, ​​Di Marco tha se ai ishte futur në punë, shpesh për faktin se njerëzit që nuk përmendeshin në mes të kompanisë, "njerëz të afërt me të", filluan ta ndiqnin. Ale vin është gjithashtu nostalgjik. Vin tha se ju doni të merrni shumë njerëz nga Gucci, por ai tha vetëm një gjë: Giannina. Rozpovіd Dzhannіnі si drejtor krijues i Trival në dimrin e rokіv.

Michele ka më pak gjasa të fillojë.

Atmosfera është e njohur si një mik i vjetër. Rendisni Svitanok pas natës së ditës së shenjtë. Kishte baste: një vajzë se një djalë, një vajzë se një vajzë. Në distancë, kupolat me kupola të Gendarmenmarkt, pyjet e errëta të Leipziger Strasse. Vajza qesh, djali kërcen për vete. Skena është çmimi i një vënie në skenë të re të sekuencës nga filmi “Ne, fëmijët nga kopshti zoologjik Bahnhof”. Për stendat italiane, moda është një volt i guximshëm. Në kuptimin e këndimit, supertankeri yakby mund të kthehet 180 gradë në shpejtësinë maksimale.

Më trego për një etiketë të rëndësishme, të cilës një stilist i ri, pasi ka krijuar një afresk, është vetëm një pjesë e transformimit. Ringjallja e markës bllokohet gjithashtu nga ligjet jokonsistente të tregut: markë e thjeshtë, njohje më e lehtë, tregje më konservatore. Drejtori i ri kreativ duke injoruar plotësisht rregullat e një dizajni modest të shkëlqyer, ekonomikisht të suksesshëm - dhe në një mënyrë të tillë duke anuluar dorën për dore.

Gjyshe pjeshke në një xhaketë

Dhjetë ditë më parë, stilistja Frida Giannini u largua nga labeli. ovacione në këmbë, rіdkіst në botën e modës, gjest i virtytshëm. Është e qartë se kritikat u kursyen. Jerelo: Nadano Ronan Gallagher për Gucci. Ale ata që nuk guxuan të shpëtonin modën. Akti i parë, vendimi i Alessandro Michele, është i mençur për të pakuptueshëm.

Michelle i njeh rolet gjinore

Shumë vonë, dhe ata stribalizuan menjëherë, u dha, një përzierje e pasur e epokave të ndryshme nga vitet shtatëdhjetë deri në barok. E vetmja konstante pas një shikimi të lëkurës ishte pa kosto për Monty Python: "dhe tani për dikë tjetër". Jo-ekuilibri, me të cilin Michelle humbi rolet gjinore, përshtatej në atë orë, por potenciali tregtar i pranimeve. Reagimet me komente mikpritëse treguan se sa pak të rëndësishme janë mendimet e kritikëve nga seria e parë. Për këtë arsye, për shkak të mungesës së shtytjes, me të cilën Michel projektoi koleksionet e saj, ajo ishte një parim konstruktiv.

Mangësi të dukshme të kësaj force modi bula їhnya. Tradicionalisht, moda e avangardës shoqërohet me siklet në të kënduar, viklik estetik. Shkoni për përcaktimin përmes dritareve, shije të ndyrë, si një insajder i nxehtë, që në një kohë mund të jetë i mençur. Tse vimagaє suvorostі dhe vpertosti. Do të më mbytin format e Bogeville.

Është e nevojshme të vendosim temën në anën e pasme të kreut të nismës dhe më pas do të shtojmë informacionin masiv. Humori Garniy në Gucci, nga ana tjetër, del pa asnjë ndërprerje ironike. Tse është konvulsiv, troch i mungon një sulm beteje. Kjo është arsyeja pse Michele nuk përhap bjil dhe gjarpërinjtë e tij, kvtnikiv dhe zogjtë e vegjël për parimin e tij të arsyeshëm. Është vipadkovo mbrapa, ka një vello mbrapa, sikur nuk kam asgjë për të fjetur me një hedhës tigër përpara. "Format e bogeville më bëjnë të qaj," thotë Alessandro Michele në koleksionin e tij të stileve që mesazhin.

Me një gradë të tillë kam goditur nervat e orës. Efekti i Michele është tashmë uvіyshov, i pari Nizh Yogo koleksioni i parë i varur në dyqane. Ata që kishin hequr dorë pashpresë zіpsovanim, pretendonin të ishin një argument tregtar diskutues. Në koleksione, jak, mundeni, zemëroheni pa probleme, mund të bashkoheni. Ju nuk mund të rritni asgjë të ndyrë dhe pjesët nuk plaken aq shpejt. Kujdestarët e gurit të shtrenjtë me një shije pikante, si më parë, mund të shohin 70 vjet për pjesën e tyre të drejtë dhe edhe më shpesh i nënshtrohen rilindjes së tyre.

Megjithatë, për gjeneratën e re, dukeni ende shumë e re. Dhe pas elegantit heroinik të dy dekadave të fundit, “Cocaine chic” të Tom Ford-it, ka ardhur ora për një stil të ri: të ngrohtë, eklektik, me vëllime të gjera. 42-vjeçari Alessandro Michele filloi në Akademinë e Akademisë në Romë dhe erdhi në Fendi si Dizajnues i Lartë i Dizajnuesve.