Після відходу Фріди Джанніні з Gucci ЗМІ почали спекулювати на тему того, хто стане новим креативним директором модного будинку. Посаду пророкували Еді Сліману, Ріккардо Тиші, Томасу Майєру і навіть Тому Форду, який став відомим саме завдяки роботі в Gucci. У результаті всі ці припущення не справдилися. Модний будинок очолив Алессандро Мікеле, який з 2002 року працює у Gucci дизайнером аксесуарів. Тепер Мікеле відповідатиме за всі колекції бренду та його імідж.
«Алессандро маловідомий. Він не привертає зайвої уваги, – каже головний виконавчий директор Gucci Марко Біццаррі. - У компанії його знають як неймовірно талановиту людину, її поважають усі члени нашої команди. Він знає Gucci вздовж і впоперек».
Мікеле вже встиг уявити перші плоди своєї праці. Разом із дизайнерською командою бренду він створив чоловічу колекцію осінь-зима 2015-2016, отримавши схвалення модних експертів за свій провокаційний стиль, що поєднує в собі чоловіче та жіноче.
______________________
Фірма, чиї продажі зросли на 21, 6% за останні три місяці минулого року і досягли 340 мільйонів євро. 
Хоча в цій осінньо-зимовій колекції вони починаються з одягу, походження якого відбувається набагато далі: ідеальна куртка. І вони відхиляють його всіма можливими способами: з довжиною пальта, три чверті та тореадор. Він закінчується шкірою, тканиною та тартаном. Прикрашені краватками або вишитими кристалами. Супроводжуючи її: міні-спідниці та легінси, штани для вантажу, вирізані шкіряні тіла та блискітки.
Алессандро Мікеле
ФОТО: GETTY IMAGES
І як єдиний конкурс у секції верхнього одягу: траншеї, також у кількох довжинах Майже монохроматичний каталог, де лише кілька бежевих та червоних спалахів зламалися з домінуючим чорним. Найпрекраснішою була робота з пошиття одягу, сильна сторонаміфічного італійського будинку, який робить прагматизм своїм прапором та його широким ланцюжком торгових точок у всьому світі. Патріціо ді Марко не збирався ховатися.
Частина його виступу була натхненна меморандумом, який він надіслав співробітникам того дня, який викликав і самохвал. Ді Марко говорив не лише як ганебний виконавчий директор однієї з найбільших світових компаній моди, а й як частина потужної та відомої пари моди. Вона також була звільнена з компанії у грудні у грі, яка була чимось на зразок дружелюбного, і це мало погіршитися.
Через кілька годин після звісток про звільнення Джанніні у пресі з'явилися імена про те, хто займе його місце, несподівано найбажаніша робота в моді. Чи зростаючий американський дизайнер Джозеф Альтузарра? Чи, може, Хеді Сліман, яка недавно відродила стан святого Лорана, ще одного бренду Керсінга? І реакцію світу моди можна було б підсумувати одним словом: «Хто?».
В інтерв'ю кілька керівників індустрії моди було здивовано, що Гуччі призначив Мікеле. «Я не знаю, що думати», - сказав виконавчий директор моди, який працював із Керінгом, але який говорив лише на умовах анонімності. Це не має сенсу для мене.
Просуваючи колекцію в стилі х мода, дизайнер передав у своїх моделях дух стильної старовини, гості перенеслися у світ спідниць у складку та блуз із яскраво вираженими бантами. Мікеле надав образам окуляри та берети з минулого, що додало моделям кумедний вигляд.
Коли Фріда Джанніні була звільнена в грудні - після кількох років змішаних оглядів і все слабших продажів для бренду, який має вирішальне значення для балансу Керінга - їй було надано варіант витонченого виходу на пенсію. Він міг показати свою колекцію для чоловіків у січні та свою колекцію для жінок наприкінці лютого.
Але щось пішло не так після оголошення у грудні, що і вона, і Ді Марко підуть. Через кілька днів після від'їзду Ді Марко виникла напруженість між Джанніні та Гуччі, за словами двох людей, які були безпосередньо знайомі із ситуацією, але які не були уповноважені говорити за компанію. За тиждень до цієї посади заміна Ді Марко Марко Біззаррі, схоже, знайшла ситуацію нестійкою.
Живлячи слабкість до беретів, дизайнер застосував їх у більшості вбраннях, але таке рішення лише прикрасили образи. Великі круглі окуляри так і переносили гостей у минуле. Так жартома, в іронічно строгих костюмах моделі пройшли подіум, показуючи вбрання у всій красі. Гармонічності додали моделі в прозорих мереживних речах, вони так вписалися в загальну колекцію, що замість голої сексуальності образи виглядали повсякденними.
В індустрії моди вакансія означає величезну можливість. Практично у всіх випадках яскравий оренда привела до успіху в бізнесі. Але переговори з Гуччі ніколи не відбувалися, сказав Тічі. "Ні, ні, ні", сказав Тиски, коли його запитали на виставках кутюр у Парижі минулого місяця, якщо з ним зв'язався Керрінг. «Я щасливий у домі, де я».
Вони швидко вирішили про ветеранського колегу Джанніні Мікеле. Він прибув у Гуччі з Джанніні; Вони працювали разом у Фенді. Він швидко додав: Я нічого не бачив, посилаючись на його роботу. «У нас була кава». Наступні два найбільші магніти доходу від розкоші в Керрінг-Боттезі Венета та Сен-Лоран - разом узяті, принесли два мільярди доларів.
Gucci. Настав час зазирнути за лаштунки і поспостерігати за новопроголошеним генієм, на якого покладаються такі великі надії.
42-річний Алессандро Мікеле був призначений креативним директором Gucci відразу після поспішного відходу з модного Будинку Фріди Джанніні . Усі чекали, що на її місце призначать одного з досить відомих дизайнерів, список припущень щоденно публікувався у новинах. Дізнавшись про те, що новим дизайнером обрано Алессандро, всі були частково здивовані, розгублені, і навіть у шоці.
Компанія майже сторічна, але стала основним джерелом доходу за останні два десятиліття. На початку 1990-х років Гуччі майже збанкрутувала. Де Соле разом з Томом Фордом швидко змінив це. Робота Форда як креативного директора стала однією з найзнаменитіших змін курсу в історії моди.
Він розділив ряди керівництва та призначив трьох босів: Алессандра Фаччинетті очолювала жіночий одяг; Джон Рей контролював людей; І Джанніні надіслав аксесуари. Коли він обійняв посаду, знакові сексуальні проекти Форда були залишені, але гроші та прибуток продовжували надходити.
Свій вибір Бізаррі – CEO компанії – пояснив у таких словах: «Мода – це завжди раціональне поняття. Мода про те, що ви повинні робити емоції. Я подумав, чому я повинен призначати когось іншого ззовні, якщо він може транслювати спадщину і цінності Gucci у нього в жилах.»
Через шість місяців його відносини з Джанніні стали романтичними, що було багато в чому невідомо за межами компанії, поки вони не дізналися публічно через два роки. Він не мав проблем із одкровенням його колег. «Вони були вражені тим, що сталося, і були трохи збентежені, як їх уявити», - сказав Політ в інтерв'ю. Вони, певно, відчували, що це було складно.
Він сказав, що тоді він висловив свої заперечення, але вони були звільнені. Це погано для працівників, – сказав він. У мене є електронні листи від людей, які сказали: «Нам нема з ким поговорити, бо вони розмовляють один з одним». І якщо хтось хоче піти, бо його найняв хтось інший, вони підуть.
Справа в тому, що цей веселий бородатий незнайомець з великою кількістю срібних і золотих каблучок на пальцях мав досить добрий фундамент для нових починань. У 2002 році він вперше приєднався до Gucci і працював протягом усіх цих років з Фрідой Джанніні , яку називав своїм професором
Приблизно водночас зростання Гуччі було зупинено. Так само важливим був той факт, що Гуччі перейшов від однієї з найпопулярніших виставок у європейському календарі моди як ще одна шкала для видавців та покупців. Коли творчий вплив втрачається, цифри та гроші зрештою йдуть. Промисловість почала міркувати, що зміни неминучі. Минулого року Джанніні, в результаті якого стало досить частою вправою, довелося применшити питання, які Керрінг шукав для заміни.
Трохи більше шести місяців обидва були без роботи. В інтерв'ю Мікеле представив план, який значною мірою відрізнявся від Джанніні, і Бізаррі сказав ЗМІ, що вибір Мікеле «заснований на сучасному баченні, яке він розробив для бренду».
Модна індустрія з нетерпінням чекала на день шоу. Адже дизайнера було призначено саме в той момент, коли до показу залишалася ліченна кількість днів. Над чоловічою колекцією осінь-зима 2015 Алессандро працював лише п'ять днів.
Чоловіча колекція осінь-зима 2015 виправдала всі очікування: андрогінність, романтизм, яскраві тони, довгі шарфи, банти – все це покладало великі надії на жіночу колекцію, показ якої мав відбутися за кілька тижнів. Колекція вийшла інтелектуальною та артистичною. Від колишнього Будинку не було й сліду, і це видно неозброєним оком.
Чоловіча колекція Мікеле, виставлена у січні, відрізнялася своєю андрогінною зовнішністю, яка вказувала на явний розрив із минулим. Колекція зібрала змішані елементи жіночого одягуз них чоловічим одягомі здавалася молодшою та провокаційною з того, що було у Гуччі в його попередньому втіленні.
У своєму прощальному меморандумі Ді Марко сказав, що він втратив роботу, частково тому, що люди, не названі всередині компанії, «зокрема деякі близькі йому люди», почали змовлятися з ним. Але він також був ностальгічним. Він сказав, що хоче вшанувати багатьох людей у Гуччі, але вказав лише на одного: Джанніні. Розповідь Джанніні як креативного директора тривала вісім років.
«Справді сучасні не ті, хто ідеально збігається зі своїм часом, і не ті, хто пристосовується до його викликів... Сучасність, таким чином, є таке ставлення до часу, коли йому прямують через розрив з ним» - на своїх сидячих місцях глядачі знайшли саме цю цитату італійського філософа Джорджа Агамбена. Представлена колекція виявилася неймовірно новою, свіжою, молодіжною, водночас вінтажною та завантаженою багатошаровістю та детальністю. Прозорі топи, спідниці до коліна, різноманітна гама кольорів, акцент на аксесуарах, хутряне взуття, берети, помпони – все, що ми бачимо, дуже різко відрізняється від колекцій Джанніні , і, безумовно, це нічим не скидається на знаменитий і гучний період роботи Тома Форда в Gucci.
Мікеле лише починається.
Атмосфера знайома як старий друг. Ранковий світанок після ночі святкування. З'явилися пари: дівчинка та хлопчик, дівчинка та дівчинка. Вдалині розташовані купольні вежі Жандарменмаркт, хмарочоси Лейпцигер-штрассе. Дівчина сміється, хлопчик танцює для себе. Сцена – це нова постановка послідовності з фільму «Ми, діти із зоопарку Банхофа». Для італійського будинку моди це сміливий вольт. У певному сенсі, якби супертанкер мав поворот на 180 градусів на повній швидкості.
Чоловіча колекція Gucci осінь-зима 2015
Круїзну колекцію 2016 року Алессандро показав у Нью-Йорку, ніби натякаючи на вплив вуличного стилю на його творчість. Свідчення тому – вхід до зали моделей через усю сусідню вулицю. Колекцію прикрасили легкі сукні, що летять, у стилі 60-х. Друга жіноча колекція дизайнера демонструє навмисне просування конкретного стилю, вже оновленого. У ці колекції Мікеле вміло вписує легендарне лого GG та знамениті смуги Gucci. Стилізацією своїх шоу дизайнер вирішив займатися теж особисто, і відгукується про свою роботу як про великі нескінченні веселощі.
Розповідь про важкий ярлик, якому новий дизайнер створив фреску, є лише частиною цієї трансформації. Відродження бренду також заперечує деякі непостійні закони ринку: простий брендинг, легке визнання, повага до консервативних ринків. Новий креативний директор повністю проігнорував правила гарного, економічно успішного дизайну мод - і таким чином анулював свою чергу в руці.
Перська бабуся в куртку
Десять днів тому дизайнер Фріда Джанніні покинув лейбл. Стоячі овації, рідкість у світі моди, були більш доброзичливим жестом. Відповідно критика була збережена. Джерело: Надано Ронан Галлахер для Гуччі. Але те, що їй не вдалося зберегти моду. Його перший акт, рішення Алессандро Мікеле, зустрівся з нерозумінням.
Мішель знищив ґендерні ролі
Його перша колекція людей, фактичний показник для перспектив дизайнера, не мала сутності та вишуканості. І, насамперед, чітка лінія, яка забезпечує впізнаваність і, отже, заради продажу.
Під час тижня моди в Мілані була представлена весняна колекція 2016 року. Весну дизайнер нам описує дослівно: колекція немов потопає в кольорах і неможливо не помітити любов дизайнера до міксу кольорів та геометрії. Він використав вінтажний одяг із власного гардеробу для натхнення. Зверніть увагу, з кожним шоу деталей стає все більше. Якось він зазначав, що любить ручну роботу- Тут вона представлена удосталь.
Занадто байдуже і стрибали разом, здавалося, багато міксів від різних епох від сімдесятих до бароко. Єдина константа після кожного погляду була безкоштовна для Монті Пітона: «а тепер для чогось іншого». Недбалість, з якою Мішель знищила гендерні ролі, вписувалася на той час, але комерційний потенціал був прийнятий. Реакції з гострими відчуттями показали, як мало актуальні думки критиків з першої серії. Тому що нестача води, з якою Мішель проектувала свої колекції, була конструктивним принципом.
Gucci весна-літо 2016
Насамкінець хочеться процитувати кілька рядків дизайнера:
Очевидними недоліками цієї моди була їхня сила. Традиційно авангардна мода пов'язана з певним дискомфортом, естетичним викликом. Йдеться про делімітацію через відмову, поганий смак, як жарт-інсайдер, який водночас має бути зрозумілий. Це вимагає суворості та впертості. Мене захоплюють форми божевілля.
Спочатку необхідно надати тему ініціативи, а потім і засобів масової інформації. Гарний настрій у Гуччі, з іншого боку, відбувається без жодної іронічної перерви. Це судорожна, трохи недоречна бойова атака. Тому що Мікеле не розкидає своїх бджіл та змій, квітників та маленьких птахів за його зрозумілим принципом. Начебто випадково, на спині светра є веселка, яка не має нічого спільного з тигрометом на фронті. «Мене захоплюють форми божевілля», - каже Алессандро Мікеле у своїй колекції стилів та посилань.
“Я завжди намагався привести новий підхід у Gucci. Здійснити міні-революцію, поміняти сексуальність, зробити модний Дім свіжим, водночас зберегти історію.
Алессандро Мікеле
Хоча ще рано робити висновки про історичні сенсації, але все ж таки незаперечний той факт, що Алессандро досяг бажаної революції. До таких висновків можна дійти, побачивши, що всі навколо носять оновлену марку, і офіційні доходи Gucci, які довго перебували у стані стагнації, піднялися на 12 відсотків. Він одержав свободу робити все, що йому хочеться. Ризикнув і практично, як він сам виявляється, "зруйнував все, побудувавши новий індивідуальний образ Gucci".
Таким чином він вразив нерви часу. Ефект Мікеле вже увійшов, перш ніж його перша колекція висіла у магазинах. Те, що здавалося безладно зіпсованим, перетворилося на продуманий торговельний аргумент. У колекціях, які, здається, зливаються без проблем, можна об'єднати. Ви можете зробити майже нічого поганого, і частини не старіють так швидко. Зберігачі дорогоцінного каміння цікавого смаку можуть, як і раніше, витримувати 70-ті роки за свій рахунок і дуже часто бачили їх відродження.
Однак для нового покоління ці погляди все ще захоплюючі та нові. І після героїнового шику останніх двох десятиліть та «Кокаїнового шику» Тома Форда, настав час для нового стилю: теплого, еклектичного, з розкритими обіймами. 42-річний Алессандро Мікеле навчався в Академії Академії в Римі і приєднався до Фенді як Старший Дизайнер Дизайнерів.
Nylane Fidan Mammadova / Фото: Vogue