☰

Врізати замок із ключем у міжкімнатні двері. Встановлення дверної ручки-замку у міжкімнатні двері. Підготовка місця для планки, завершальний етап та перевірка

Дверний замок – важлива деталь. Він виконує як декоративну, а й захисну функцію, тому вимоги щодо нього пред'являються високі. З цієї статті ви дізнаєтесь, як врізати замок у міжкімнатні двері самостійно.

Залежно від способу врізання, зручності використання та інших характеристик розрізняють такі види замків:

  1. Плоскі, що мають прямокутний остов і язички, відокремлені від клямки замка. Конструкція відрізняється високим ступенем надійності та оснащена натискною ручкою (фальовою).
  2. Круглі замки в циліндричному корпусі, клямка з язичком об'єднані. Ручка може мати довільну форму. Зроблено врізання стопора та циліндрової личинки замку в шпиндель.
  3. Плоскі замки зменшеного розміру оснащені поворотною ручкою. Клямка відсутня.
  4. Круглі, в конструкції яких є спеціальна ручка-кноб.

Замки можна класифікувати за іншими ознаками. Типи запірних механізмів бувають такі:

  • шпінгалети;
  • фальові;
  • клямки з фіксатором;
  • врізного типу;
  • накладні;
  • магнітні.

Останній тип запірних пристроїв не створює різкого звуку при закриванні, може монтуватися в будь-які міжкімнатні двері (навіть встановлені); магнітні замки набувають дедалі більшої затребуваності.

Для врізання замка в щойно придбані двері необхідно знати товщину полотна та особливості його структури. Існують такі види міжкімнатних дверей:

  1. МДФ завширшки 35 мм.
  2. МДФ завширшки 45 мм.
  3. Дерев'яні двері нової конструкції (ширина фільонок від 50 мм).
  4. Дерев'яні двері ДВП старої конструкції, що мають дощатий каркас.

Установку замків у міжкімнатні двері можна здійснити самостійно, знаючи особливості конструкції та принцип роботи замку.

Плоскі

Ця категорія замків є максимально дорогою. Вони складніші в установці, але забезпечують хороший протизламний захист. Вони дають додаткове навантаженняна двері, на відміну круглих замків. Плоский запор підійде до готівкових дверей.

У двері МДФ шириною 35 мм допустимо встановлювати тільки плоскі замки зменшеного розміру. Також в МДФ дозволяється врізати ті замки, у яких найбільш широкий язичок становить 15 мм. Торцева накладка не повинна перевищувати ширину 24 мм. Це з тим, що динамічне навантаження, створюване замком, може прийняти він лише рама з дерева, а МДФ є слабким матеріалом.

Круглі

Цей тип замків є найбільш підходящим для квартири чи житлового будинку. Вони призначені для врізання у будь-які двері. Натискна ручка найчастіше використовується в тих будинках, де живуть люди з обмеженою рухливістю. Для користування поворотною ручкою необхідно докладати більше зусиль.

Ручка-кноб відрізняється своєю безпекою: за неї неможливо поранитися або зачепитися одягом.

Процес установки круглих замків із будь-якими ручками залишається незмінним. Механізм замку з циліндричним корпусом виготовляється для дверей, товщина яких становить 35-45 мм. Запори для габаритних дерев'яних конструкцій не завжди можна знайти у продажу у невеликих населених пунктах. Але круглі замки відрізняються тим, що їх можна адаптувати до будь-якої товщини дверей. Для цього необхідно замінити водило клямки, встановивши довше. Воно являє собою сталеву пластину прямокутної форми 2-3 мм завтовшки. На одному з його кінців розташований отвір.

Тумблер виходу клямки необхідно поставити в позицію, яка буде відповідати матеріалу, з якого виготовлений одвірок. Для дерева це 70 мм, для МДФ – 60. Виробництво замків для міжкімнатних дверей має свої особливості: їхня личинка розташована всередині для зручності замикання дверей з внутрішнього боку.

Коли двері відчиняються в ліву сторону, а відповідного замка не було знайдено, то клямку і личинку необхідно попередньо поміняти місцями. Для цього потрібно розібрати конструкцію. Для офісних приміщень такий варіант не підійде, тому що такий замок личинки легко розібрати навіть без використання спеціальних інструментів.

Підготовчий етап

Техніка врізання залежить від конструкції запору. Найлегше встановити ручку-засувку. З цією метою акуратно робиться отвір необхідного діаметра. (Майстри рекомендують проводити всі оздоблювальні та монтажні роботи після того, як зроблено ремонт підлоги.)

Установка міжкімнатного замку з поворотним фіксатором (або з ручкою та личинкою) є більш трудомісткою: необхідно буде зробити гніздо в торці полотна дверей, а також 2 отвори – для личинки та ручки.

Необхідно правильно розрахувати висоту, де буде встановлюватися ручка. При виборі дерев'яних дверей обмеження за цим параметром відсутні. На каркасній конструкції ручку слід врізати в місці знаходження поперечного бруса, що розташовується на відстані 90-100 см від основи дверного полотна. Товщина вертикального бруса варіюється в залежності від товщини дверного полотна.

Найчастіше встановлення запору відбувається у встановлені двері, але можна врізати його і до монтажу. Коли заглиблення для замку планується робити ручним електричним фрезером, полотно необхідно міцно закріпити в лежачому положенні за допомогою стапеля, повернувши до себе оброблюваний бік.

Інструменти для врізання замку

Щоб здійснити встановлення запірного механізму у двері, потрібно мати такі інструменти:

  1. Олівець для розмітки.
  2. Столярний трикутник.
  3. Рулетка.
  4. Шуруповерт у комплекті з набором біт.
  5. Викрутки (плоска та хрестова).
  6. Свердло пухового типу, свердло по дереву 6 мм, коронки необхідного розміру.
  7. Молоток та стамеску.
  8. Долото.
  9. Стапіль.
  10. Ручний електрофрезер.

Існують спеціальні набори інструментів, які включають всі необхідні свердла і коронки.

Врізання замка фрезерним верстатом

Замок слід прикріпити до полотна, попередньо відступивши відстань 1 м від підлоги. Ручка може бути розташована на іншій висоті залежно від побажань господарів. Тепер потрібно визначити глибину врізання: за допомогою трикутника обмірюється корпус механізму і відзначається необхідна глибина простим олівцем, верхню частину обводимо по контуру пристрою.

Потім слід вибрати місце для замкової свердловини та клямки. Запірний пристрій вимірюється від кінця до центру замкової щілини, на дверях робиться розмітка. Після цього виконується просвердлювання отворів під замкову щілину і клямку з використанням пір'яного свердла.

Потім виробляються позначки для майбутньої виїмки під замок. Для цього його слід притулити до торцевої сторони дверей ригельною планкою. У фрезер вставляється фреза відповідного кола, після чого виконується просвердлювання заглиблення. Потрібно подбати про те, щоб ригельна планка повністю входила в полотно дверей.

Потім необхідно вирізати виїмку для замкової конструкції. Під фрезер «заряджається» пазова фреза, за допомогою якої вирізається жолоб. Це необхідно зробити так, щоб механізм запору чітко поміщався в нього. Кордони виїмки слід обробити молотком та стамескою, щоб надати їм естетичний вигляд.

З заглиблення необхідно видалити стружку, після чого помістити туди замок. Планка ригеля прикріплюється за допомогою шурупів до бічної частини дверей, а потім виконується установка дверної фурнітури.

Врізання замка без фрезера

Для встановлення запірного пристрою вручну необхідні такі інструменти:

  • олівець;
  • лінійка;
  • рулетка;
  • електродриль у комплекті зі свердлом 10-14 мм;
  • стамески різної ширини;
  • напилки круглої форми.

Потрібно відрахувати від 70 до 100 см від нижнього краю полотна і відзначити майбутнє розташування запірного механізму. Приклавши його боком, слід розмітку його внутрішньої частини, відзначити ширину задньої площини конструкції. Після цього, згідно з розмітками, просвердлюємо отвори. Потім необхідно виконати свердлом отвори вглиб дверей. Для цього слід утримувати дриль під невеликим кутом.

За допомогою стамески потрібно вирівняти поверхню гнізда, щоб механізм міг поміститися до нього. Приклавши запор до лицьової частини полотна, слід розмітити положення ручки та серцевини, просвердлити отвори та вирівняти їх за допомогою напильників. Цей же процес повторити на протилежному боці дверей. Конструкція вставляється в паз, потім простягається стрижень, на який кріпляться ручки.

Язичок запору виставляється назовні. Ставляться позначки для язика на одвірку дверей, стамесками робиться заглиблення під нього, куди міститься частина замку (планка). Планку закріплюють, після чого замок готовий до експлуатації.

Розмітка

Перед тим, як здійснити монтаж дверного замка, необхідно з'ясувати, як правильно зробити розмітку під потрібний вид запірного пристрою.

Найчастіше розмітка наноситься за шаблонами або відповідними частинами запірного механізму, що прикладаються до дверей. Рекомендується наносити лінії за допомогою гострого шила або голки, щоб працювати безпосередньо за контуром. При використанні олівця необхідно буде брати до уваги ширину нанесеної межі та її відступ від деталі. Це зробити важко навіть професіоналу.

Заборонено застосовувати з цією метою слюсарну креслилку, тому що відступ від неї виходить ще більше, ніж від олівця, а стерти подряпини після неї неможливо. Двері потрібно буде ремонтувати.

Круглого

Для початку необхідно визначити місце, де розташовуватиметься круглий замок, після чого слід нанести розмітку, використовуючи інструкцію з встановлення та шаблон. Відстань від підлоги має становити 965 мм. Ця сторона розмітки повинна наноситися з урахуванням товщини дверей та довжини замкового язичка. Нанесення розмітки виконується личинки.

Розмічаючи дві точки на лицьовій частині дверного полотна, необхідно відступити від торцевого краю дверей 60 мм (для першої точки) та 70 мм (для другої).

На полотні дверей потрібно розмітити отвір, діаметр якого становить 50 мм. Воно призначене для ручки. Другий отвір роблять у торці дверей, навпроти головного отвору. Воно становить 23 мм у діаметрі і призначене для конструкції із клямкою.

Плоського

На дверному одвірку відзначається вертикальна, а потім і горизонтальна вісь за допомогою олівця. Остання наноситься на висоті 965 мм від підлоги (для конструкцій з масиву дерева та більш старих екземплярів – 800 мм). Розмітка здійснюється за запором за допомогою олівця. Вибирати гніздо під замок необхідно за розміченою лінією. В результаті воно вийде трохи більше, ніж потрібно. Це дозволить створити потрібний проміжок для установки механізму.

Існують свої особливості при позначці виїмок під личинку та шпиндель: її виробляють, приклавши запор збоку, при цьому отвори роблять із додатковим відступом від торця дверей. Ці отвори повинні дорівнювати ширині торцевої накладки.

Врізання плоского замку

Якщо двері виконані з дерева, то врізання замку може виконуватись у будь-якому місці. Якщо ж двері зроблені з МДФ, то запірний механізм необхідно врізати на рівні 1 м від підлоги, оскільки розташування дерев'яного бруса всередині порожніх дверей знаходиться на цьому рівні.

Висвердлювати отвір під замок краще за допомогою пір'яного свердла, діаметр якого перевищує товщину конструкції запору на 1-3 мм. Свердлити найкраще по піонерних отворах у 2 заходи.

Потім вибираємо гніздо стамескою і робимо потай (попередньо завдавши розмітку його контуру по вкладеному замку) згідно з інструкцією.

Фасонне поглиблення для личинки виконують наступними етапами:

  1. Просвердлюють круглий отвір більшого розміру під циліндр.
  2. Свердлять круглий отвір меншого діаметра для днища касети штифтів.
  3. За допомогою стамески видаляють залишки.

Після цього можна вставити замок у двері. Для цього необхідно прибрати з нього ручку та личинку, а потім вставити його в гніздо. Після цього фурнітура встановлюється. Зібраний незакріплений запор повинен мати з усіх боків люфт розміром 1 мм.

Тепер слід визначити та відзначити отвори під саморізи. Коли вже розмічені місця під шурупи, за розмітками просвердлюємо отвори для них. Прикріпивши з їх допомогою замкову конструкцію до дверей, необхідно встановити ручку та накладку під язичок.

Ручки можуть бути круглими або Г-подібними. Щоб встановити ручку, необхідно:

  1. З двох боків полотна монтувати декоративні накладки, закріпивши їх шурупами.
  2. Вставити та закріпити стрижень для ручок.
  3. Прикрити двері та на коробі зробити позначку, де знаходиться язичок.
  4. Визначити довжину язичка за допомогою лінійки та зробити відповідну розмітку на коробі.
  5. До позначок додати накладку і обвести її.
  6. За її межами висвердлити заглиблення, довівши їх до необхідної форми за допомогою стамески.
  7. Завершальний етап: вставляється накладка та кріпиться на саморізи.

Слід перевірити, чи двері відкриваються і зачиняються. При необхідності розташування язичка можна змінити.

Врізання замку з личинкою

Врізання запірного механізму з личинкою проводиться аналогічно до попереднього варіанту. Зробивши позначки на торці дверей, слід висвердлити вертикальну смугу поглиблень, розташованих максимально близько один від одного. Видалити перемички можна, застосувавши долото. Слід підготувати гніздо необхідної величини. У дверному полотні для личинки (або поворотного ключа) та ручки просвердлюється отвір з 2 сторін із використанням коронки.

Після цього стамескою проводиться вибірка під замкову планку, монтуються запірний пристрій, ручки та частина планки у відповідь.

Найкраще ці роботи проводити за допомогою фрезера: може виникнути проблема при використанні інших інструментів, таких як долото та стамеска. Ручний фрезер дозволяє досягти рівних поверхонь із найменшими похибками. Таким чином, вдасться зберегти естетичний вигляд дверей.

Врізання круглого замку

Щоб просвердлити отвори за розміткою, необхідно підібрати коронку відповідного діаметра. Його необхідно розрахувати так, щоб отвір перекривався зовнішнім корпусом пристрою. Але кола поглиблення при цьому має вистачати для монтажу внутрішніх механізмів.

У спеціалізованих магазинах можна придбати набори для врізання круглих замків. Вони складаються з 2 коронок необхідного діаметра.

Підготувавши потрібні інструменти, можна приступати до висвердлювання отвору згідно з попередньо зробленою розміткою. Щоб запобігти появі тріщин, розколів та інших деформацій дверного полотна, слід проробляти отвір з двох сторін углиб до середини. Потім необхідно таким самим чином зробити отвір у торці дверей, в яке буде поміщений механізм. Планка у відповідь в дверному коробі встановлюється по центру просвердленого отвору під язичок.

У готове гніздо слід помістити пристрій та обвести його за контуром. Після цього витягується клямка. Використовуючи стамеску, необхідно проштрабувати отвір такого розміру, щоб поміститися зовнішня пластина. Виконувати цю роботу слід з обережністю, щоб не перевищити потрібну глибину отвору та не пошкодити бічну сторону полотна.

Тепер можна монтувати механізм, перевіривши правильність його закривання (як встановити замок у двері, докладно можна прочитати в інструкції).

Не всі продавці міжкімнатних дверей надають додаткові послуги із врізання замків. В цьому випадку встановлювати замки та ручки в дерев'яні міжкімнатні двері майстром у м. Москва більш ніж зручно: ви завжди зможете проконсультуватися, яку ручку краще підібрати. Якщо потрібні стандартні моделі, можна скористатися готовим набором для встановлення дверних замків, які є у нас: фахівець привезе їх із собою.

Якщо в дверях вже є ручка та замок, але вони погано працюють, зачиняються або відчиняються із зусиллям або нещільно, ми радимо встановити новий надійний комплект. У цьому випадку повідомте оператора, який замок уже встановлений на полотні, або надішліть його фотографію майстру.

Врізання у дерев'яне дверне полотно: вибираємо тип ручки

Не варто недооцінювати важливість вибору дверної фурнітури. Адже вхідні дверів кімнату має справляти цільне візуальне враження. А це залежить не тільки від її дизайну та кольору, але й від типу, розміру, матеріалу та кольору фурнітури. Встановлюватися в полотно можуть такі моделі:

    Стаціонарні ручки (на кшталт меблевих). Вони не оснащуються вбудованими замикаючими механізмами, і в цьому випадку замок монтується окремо;

    Натискні ручки. Найпростіший і найзручніший варіант. Двері відчиняються і зачиняються при натисканні ручки вниз. Така модель практична для дітей та літніх людей.

    Поворотні механізми та ноби (круглі моделі). Щоб відкрити клямку, потрібно повернути виріб навколо осі. Ноби часто постачаються вбудованим замковим фіксатором у центрі: достатньо його повернути, щоб двері заблокувалися або розблокувалися.

Наш майстер запропонує купити набір (комплект) для заміни ручки за найвигіднішою ціною.

Матеріал та форма виробу

Вибір дизайну ручки пов'язаний з типом інтер'єру квартири. Лаконічні та стильні натискні моделі оптимальні для більшості сучасних стилів, особливо для мінімалізму та хай-теку. А ось для класичних і романтичних інтер'єрів краще віддати перевагу поворотним виробам, які виглядають урочисто та ошатно.

Кращий варіант– металеві вироби з якісною фінішною обробкою, захищені від корозії та подряпин. Вони зазвичай випускаються у стандартних модифікаціях «срібло» та «золото», але за бажання можна знайти і моделі з обробкою під бронзу та інші метали, матові та хромовані поверхні. Для надання потрібного кольору використовують полімерне покриття. Екзотика у вигляді загартованого скла, звичайно, виглядає красиво, але такі моделі досить тендітні.

Використання нубів буде складним для дітей. Це підвищує безпеку, але ускладнює комфорт використання.

Вартість встановлення дверного замку у міжкімнатні двері

А чи не простіше заощадити, встановивши замок та ручку своїми руками чи попросити про це друга, родича, слюсаря із ЖЕКу? Логічне питання. Ціна на встановлення замків у міжкімнатні двері в м. Москва починається від 500 руб. До ваших послуг - багаторічний досвід майстрів, уміння працювати із замками будь-якого типу, а також професійний високоточний електроінструмент (дрилі та фрезери), що дозволяє робити пропили та отвори без пошкоджень покриття.

Установка за допомогою підручних засобів у вигляді молотка та стамески може призвести до неакуратного вибору матеріалу, а головне – можна легко пошкодити дороге декоративне покриття. Сколи, подряпини, тріщини – звичайні наслідки кустарної роботи. Та й сам замок може зрештою виявитися перекошеним і закриватися насилу. Словом, якщо теслярські та слюсарні роботи – не ваш коник, краще довіритися професіоналам.

Послуги майстрів нашої компанії

Ми надаємо повний спектр робіт із встановлення та обслуговування замків:

    монтаж та регулювання замкового механізму;

    одночасний демонтаж та заміну старих замків та ручок на нові;

    надаємо набори та запасні деталі.

Ціну на набір (ручка та замок) у Москві ви зможете уточнити при замовленні у оператора або безпосередньо у майстра. Вам не доведеться витрачати час на походи в магазини, щоб обрати потрібну фурнітуру, чекати майстра кілька годин. Ми працюємо оперативно та готові виконати роботи будь-якої складності за короткий час. Визначтеся, чи ви купуєте фурнітуру самостійно або хочете скористатися нашою пропозицією. Повідомте оператору, ліва або права ручки потрібні, якої форми та кольору, в якій кількості. Оформіть замовлення на зручний для вас час. Наші майстри не спізнюються! Через 20 хвилин ваші двері перетворяться. Все просто, зручно та дуже бюджетно!

Після покупки та встановлення міжкімнатних дверей виникає потреба у врізанні замку, який зможе щільно зачиняти двері та фіксувати їх. Звичайно, є двері вже з вбудованим замком, але вони коштують досить дорого. Є двері, в яких такого замку немає, і його необхідно вмонтувати. Або двері досить старі, але раптом терміново знадобився замок, який зможе вирішити безліч проблем.

Встановлення замка в двері самостійно вийде дешевше, ніж купувати двері з вже вбудованим замком.

Мало хто знає, як врізати замок у міжкімнатні двері самостійно. Потрібно знати кілька простих правил.

Як правильно вибрати замок

Для того щоб замок гармоніював в інтер'єрі, він повинен поєднуватися кольором та фактурою з іншими меблями. Але якщо це не важливо, можна придбати і звичайний замок, який не приверне до себе жодної уваги і не зіпсує дизайн приміщення.
Далі замок потрібно буде встановити у дверях. Для встановлення замку можна викликати спеціального майстра, який запросить за роботу вельми кругленьку суму, або ж можна зробити все самостійно без втрати фінансів, які доведеться викласти за врізання замка у міжкімнатні двері. Тому розглянемо, як правильно та просто врізати замок самому без допомоги сторонніх осіб.

Класифікація дверних замків

Сам замок слід обов'язково детально вивчити при покупці для того, щоб не було шлюбу. В останні роки стало набагато важче вибрати таку просту деталь, як замок. Адже виробники стали дедалі більше розширювати свій асортимент та різноманітність моделей. Але можна відштовхуватися від простих та стандартних моделей, до яких так усі звикли. Їх кілька видів:

  • замки можуть бути як з ручками, так і без них;
  • ще один вид замку - це замок-заскочка, який має округлу форму; замок розташований на ручці, що дуже зручно.

Крім того, кожен замок має свою особливість під час встановлення. Не забувайте про це. Після вибору замку обов'язково обміркуйте кожен свій крок, рівень складності установки його та наявність інструментів, якими виконуватимете установку захисного пристрою в міжкімнатні двері. Таких інструментів небагато, і всі вони можуть бути у кожного у домі.

Інструменти та матеріал для роботи

Необхідні матеріали та інструменти для врізання замку – це:

Для врізання замка у двері знадобиться спеціальний набір.

  • сам замок;
  • двері, в які будете його врізати;
  • електродриль;
  • деякі свердла, які працюють тільки з деревним матеріалом, це може бути свердло пухового виду або коронка;
  • для того щоб відмічати дерев'яну поверхню, обов'язково візьміть олівець або кольорову крейду, яка буде видна на поверхні дерева;
  • не забудьте лінійку;
  • сантиметр або рулетку, яка так зручна при вимірюванні високих і довгих предметів, адже без неї не виміряти точні сантиметри, які допоможуть правильно встановити замок;
  • крім канцелярії, нам ще знадобляться стамески, вони будуть потрібні для створення заглиблень у дерев'яних дверях;
  • ще знадобиться спеціальний столярний ножик;
  • невеликий молоточок, яким зручно працювати;
  • напилок і звичайна викрутка, яка є під рукою.

Перед початком врізання замка у двері необхідно зробити відповідні виміри.

Після приготування всіх предметів для врізання замкової свердловини слід ретельно виміряти і продумати. Адже двері нині створюються з найрізноманітніших матеріалів. З дерев'яними дверима проблем не виникне, це самий найкращий матеріал, який піддається будь-якому впливу, і ще легко і просто можна працювати з міжкімнатними дверима, що ламінують. А ось із дверима, які створені з нині популярного МДФ, буде складніше. І якщо двері створені з цього матеріалу, то обов'язково слід звернути свою увагу на те, що в двері є ще один шматочок деревини, який монтується на метровій від підлоги висоті.

Детальна інструкція для роботи

Покрокова інструкція з самостійного встановлення міжкімнатного замку досить проста і доступна будь-якій людині.

Схема етапів урізання замку.

  1. Спершу слід зняти міжкімнатні двері з петель і опустити на підлогу, поклавши її при цьому по вертикалі петлями вниз. Двері слід класти там, де багато місця для підходу до неї з будь-якого боку. Адже набагато зручніше працюватиме з дверима, де більше простору та підходів до них.
  2. Далі беремо нашу лінійку або рулетку, вимірюємо висоту від замку зверху і знизу, відзначаємо олівцем сантиметри на двері. У нас має вийти прямокутник. Він може бути як довгим, так і невеликим, все залежить від діаметра замка.
  3. Після того як ми відзначили той відрізок дверей, де буде встановлений замок, слід підібраним пір'яним свердлом зробити виїмку, де буде встановлена ​​сама серцевина замку. Головне — не поспішати і свердлити трохи, періодично вимірюючи виїмку замком. Але головне — зверніть свою пильну увагу на діаметр свердла, яким орудуватимете. Діаметр свердла обов'язково повинен бути таким же, як і товщина самого замку, а його поглиблення не повинно відрізнятися від замкового пристосування. Адже потім він може просто не підійти.
  4. Помістивши на торці дверей нарис опорного замку, за контуром створюємо рівну і точну площу за допомогою стамески. Там, де буде обладнана ручка дверей, за підтримки свердла пухового вигляду дуже точно і не поспішаючи створюємо поглиблення. Це слід робити дуже акуратно і постаратися не просвердлити наскрізь дерев'яні двері. Створене поглиблення слід пустити у хід для центру замку. А далі просвердлювання робити з іншого боку.
  5. Завершивши приготування для встановлення замку, приміряємо його. Якщо все підходить, слід встановити його і прикріпити саморізами, які були підготовлені раніше, якщо ж щось заважає, потрібно прибрати зайве і приміряти знову. Самонарізи слід закручувати у простори, які зроблені при створенні замка викруткою. Вони вкручуються досить легко і просто.
  6. Далі йде завершальний процес встановлення замка у міжкімнатні двері. Для завершення роботи з дверима необхідно вставити ручки в отвори та поставити двері назад на петлі.
  7. Якщо ручки бовтаються або встановлені нещільно, слід обов'язково зробити спеціальні укріплення для них з двох сторін. Для установки укріплень рукояток знадобляться лише декоровані накладки, які приліплюються простими шурупами. Ці прості деталі допоможуть щільно притиснути ручки до дверей і не давати розбалтуватися при використанні. Далі обов'язково потрібно зробити фіксацію стрижня, який їх з'єднує.
  8. Після цього необхідно закрити міжкімнатні двері та окреслити розташування замкового язичка для подальшої точної установки. Слід виміряти довжину самого язичка, який надалі фіксуватиме двері, тримаючись за одвірок.
  9. Далі переносимо вимірювання на одвірок олівцем або крейдою. До обрисів, які ми поставили, слід додати накладку, яка прийматиме і завершуватиме весь етап закриття дверей. Щільно притиснувши до одвірка, обводимо її. Потім висвердлюємо розташування, де буде встановлюватися накладка, і доводимо її до досконалості стамеской, періодично прикладаючи накладку для точного вирізування. Підігнавши під форму, беремо викрутку і прикручуємо її простими шурупами в поглиблення, які були вирізані там при створенні накладки.

І ось сталося довгоочікуване диво: замок у міжкімнатні двері обладнаний та готовий до використання.

Але не варто дуже радіти.

Головне - його ще раз уважно вивчити тепер уже в період експлуатації, виявивши всі недоліки та усунувши їх.

Адже при виконанні та встановленні можна не помітити деякі деталі, які надалі завдадуть незручностей при використанні замку. Це можуть бути не до кінця закручені самонарізи, які заважатимуть при зачиненні та відчиненні дверей, або ж нещільно зафіксовані ручки, які будуть хитатися і можуть у результаті відвалитися. Слід перевірити фіксацію накладки та шурупів, які тримають її.

Підбиваємо підсумки

Встановлювати замок у міжкімнатні двері не так вже й складно, все досить легко і просто. Це може зробити будь-який бажаючий, головне, готовність та працелюбність, акуратність та неквапливість. Необхідно підготувати всі потрібні інструменти заздалегідь і підібрати замок, який буде захистом від непроханих гостей, які можуть вчасно увійти до приміщення. Тому не лякайтеся ручної роботи та навчайтеся. Адже все складне просто. Головне — вивчити проблему зсередини та усунути її, при цьому не витративши колосальні засоби та нервові клітини, які надалі стануть у нагоді.

При встановленні замку необхідні уважність, витримка та працелюбність, які винагородяться тишею та спокоєм від різних дратівливих факторів. Адже будь-яка робота винагороджується.

Установку вхідних протизламних дверей із замком підвищеної таємності краще, зрозуміло, доручити фахівцям, які знають не тільки свою справу, а й робочі прийоми зловмисників. Але врізати замок у міжкімнатні двері своїми руками акуратно і так, щоб замок не заїдав, двері не деренчали і її розхлябаний одвірок не псував оздоблення, цілком можлива будь-яким домашнім майстром. Врахуйте тільки, що цей замок буде «від чесних людей», просто для обмеження доступу в кімнату. Найчастіше необхідність такого роду роботі виникає, коли діти підростають і/або старші члени сім'ї йдуть на заслужений відпочинок. Досить часто, якщо у квартирі робочий кабінет ділової людини чи творчого працівника. У першому випадку секретний механізм (личинка) замку зі свердловиною для ключа розташований усередині кімнати; у другому зовні.

Проблема надійності

Надійність міжкімнатних дверей із замком має інший сенс, ніж вхідний. Виняток – двері до кімнати, доступ до якої суворо обмежений (сховище ліквідних цінностей, збройову, майстерню з травмонебезпечним обладнанням та/або шкідливими речовинами тощо). Тут потрібні надійні сталеві двері, не менш стійкі, ніж вхідні.

Примітка:якщо у вас такий випадок – перевірте насамперед стіни. Раптом вони – перегородки з піноблоку, ГКЛ та ін., кімната до цього призначення непридатна. Зломщик відразу побачить слабину, зробить ручкою супер-пупер замку з усіма його секретами і просто проріже або проломить перегородку.

Врізання замку в міжкімнатні двері проводиться з огляду на слід. обставин. Атмосферний тиск на рівні моря прим. 1 кгс/кв. див. Це дуже велика величина, ми просто пристосувалися до нього у процесі еволюції. Допустимо, через відкриту кватирку, при включенні вентиляції, від різниці температур і т.д. тиск з одного боку дверей змінилося лише на 1%, тобто. на 10 г/кв. см. Площа полотна стандартних дверей 75х190 см – 14250 кв. див. Надмірне навантаження на полотно з одного боку буде 142,5 кгс. Якщо двері навішені на 2-х петлях, на мову замку і його вуха-уловлювач (відповідну частину) під нього в косяку двері доведеться трохи менше половини цього значення; якщо двері на трьох петлях – трохи більше третини.

Примітка:навішувати двері більше ніж на 3 петлі немає сенсу - зосереджена навантаження на мову замку і вухо падає ненабагато, але дверний одвірок виявляється ослабленим і перевантаженим.

70-45 кгс точково це навантаження загалом невелике – якщо воно статичне. Але динамічна повторювана і менша величина діє за принципом «Крапля камінь точить». У разі, коли замок у двері врізаний неправильно (великий люфт, тугий хід язика та ін.) з часом розвиваються, по-перше, пошкодження дверей та косяка: розхитування, розтріскування, відшаровування покриття полотна. Якщо ж двері з косяком дуже міцні, по його контуру спочатку порвуться шпалери, потім поповзе тріщина, почне сипатися штукатурка. Далі зрозуміло: позаплановий ремонт з усім, що випливає з гаманця, і турботами і клопотами, що втікають в голову. Тому матеріал цієї статті зосереджений на тонкощах роботи, що дозволяють врізати замок у двері між кімнатами так, щоб вона принаймні 15 років не деренчала і не псувала приміщення.

Двері з МДФ

Конструкція дверей із МДФ показана на мал.

Вона загалом така сама, як у старих «хрущовських» дверей з ДВП на дощатій рамі. Але внаслідок високої загальної міцності і жорсткості основного матеріалу рама збирається з досить тонкого бруса, який послаблювати вирізами не можна – двері швидко прийде в непридатність. Для врізання замка раму підсилюють підкладним брусом (виділено кольором). Для більшої надійності всієї конструкції відстань від нижнього краю дверей до поздовжньої осі язика замка за замовчуванням дорівнює 965 мм. Якщо замок з окремою клямкою, відлік ведуть до середини відстані між осями її та язика. Якщо ж і мов кілька, то до середини відстані між їхньою загальною поздовжньою віссю та віссю клямки.

Замки для міжкімнатних дверей

Механізми секретності міжкімнатних замків зазвичай прості: циліндрична личинка або сувальдний. Рідше вживається дискова личинка.

По легкості врізання, зручності та особливостям користування найчастіше на міжкімнатні двері ставлять замки слід. видів (див. рис.):

  1. «плоські» - у прямокутному корпусі, з роздільною від засувки мовою. Механізм, як правило, підвищеної таємності, ручка фалева (натискна);
  2. "круглі" - в циліндричному корпусі. Ручка будь-якого типу. Мова і клямка суміщені. Циліндрова личинка та стопор засувки врізані у шпиндель ручки;
  3. «плоскі» зменшеної висоти без клямки з поворотною ручкою;
  4. "круглі" з ручкою-кнобом.

Щоб вставити замок у міжкімнатні двері акуратно та надійно, потрібно також враховувати її конструкцію та товщину полотна:

  • З МДФ завтовшки 35 мм.
  • Те саме, завтовшки 45 мм.
  • Нова дерев'яна з товщиною фільонок від 50 мм.
  • Стара дерев'яна або ДВП на дощатому каркасі.

Плоскі

Плоскі міжкімнатні замки найдорожчі, врізати їх важче, ніж круглі, але захист від злому некваліфікованими зловмисниками забезпечують найкраще. Однак і двері з косяком вони послаблюють більш ніж круглі. Такий замок потрібно підбирати до готівкових дверей. Перше, у двері товщиною 35 із МДФ можна врізати лише плоский замок зменшеної висоти (поз. 3 на мал. вище).

Крім того, подивіться на рис. із габаритними кресленнями плоских замків. Зверніть увагу на розміри, виділені кольором. У двері зі МДФ можна врізати тільки замки, у яких, по-перше, товщина найтовстішого з мов не більше 15 мм. По-друге, ширина торцевої накладки замка має бути не більше 24 мм. Причина: динамічні навантаження від замку має приймати на себе дерев'яна рама, а не обшивка з тонкого, досить крихкого МДФ. Тому із показаних на рис. замків у двері зі МДФ можна врізати тільки той, що ліворуч.

Замок у центрі на рис. підійде для старих дерев'яних та «хрущовських» дверей. Вони зазвичай товщі 45 мм, але старе засохле дерево також стає крихким; найчастіше ще й тріщинуватим. Тому критичним стає вже лише товщина мови та соотв. корпус замку. Зрештою, замок праворуч на рис. придатний для дерев'яних дверей із товщиною полотна від 40 мм. Якщо по масиву дерева накладено декоративне покриття – для дверей завтовшки від 50 мм, т.к. від бічних країв торцевої накладки до покриття має залишатися щонайменше 10 мм деревини.

Круглі

Круглі замки для міжкімнатних дверей – оптимальний варіант для звичайної квартири або будинку. Врізати їх можна у будь-які двері. Замки з фалевою ручкою ставлять зазвичай там, де є хворі чи немічні, яким орудувати поворотною ручкою важко чи неможливо. Ручки-кноби найбезпечніші: про них неможливо подряпатися або зачепитися одягом. Технологія врізання круглих замків з ручками будь-якого типу одна й та сама.

Пристрій замку для міжкімнатних дверей у циліндричному корпусі показано зліва на мал.

За замовчуванням такі замки випускаються для дверей завтовшки 35 або 45 мм. Замки для масивних дерев'яних дверей на периферії у продажу бувають далеко не завжди. У такому випадку замок можна пристосувати до дверей будь-якої товщини, замінивши водило клямки (виділено червоним у центрі) на довше: це проста прямокутна пластинка із звичайної сталі товщиною 2-3 мм з отвором у одного з кінців. Перемикач виходу клямки (праворуч на рис.) ставлять у положення соотв. матеріалу косяка двері: 70 мм для дерева, 60 для МДФ.

Також за замовчуванням круглі замки випускаються личинкою всередину, щоб можна було замикатися зсередини. Якщо у вас двері ліві (відчиняються ліворуч), а соотв. замку в найближчому магазині немає, личинку та клямку можна заздалегідь (обов'язково!) переставити місцями, розібравши замок (див. мал. праворуч та нижче). Однак для кабінету та ін приміщень, куди які доступу стороннім без господаря бути не повинно, це не варіант, т.к. з боку личинки круглий міжкімнатний замок розуміється без спецінструменту.

Розбирання та монтаж круглого замку

Круглі замки продаються розібраними на 3 складальних вузли: корпус з язиком, розетку з ручкою клямки та водилом, розетку ручки з личинкою. У спідниці розетки клямки є отвори під кріпильні гвинти; у спідниці розетки личинки – глухі різьбові гнізда під них. Для монтажу замка у двері ставлять на місце корпус (див. поз. 4 на мал. нижче і далі) і вставляють водило в паз штовхача язика. Потім прикладають розетку до полотна і перевіряють хід клямки: вона повинна забиратися при повороті ручки вправо (за годинниковою стрілкою). Якщо навпаки, перевертають розетку клямки на 180 градусів. Тепер ставлять на місце розетку личинки так, щоб кінець водила потрапив у її паз. Стягують розетки гвинтами, ставлять декоративну накладку готово.

Для повного розбирання замку, наприклад, для заміни личинки, спочатку знімають ручку з нею. Для цього потрібно притиснути фіксатор на шийці ручки (показано стрілкою на поз. 1 мал.).

Ручка сповзе по ринві (поз. 2), але личинка залишиться на місці. Щоб дістатися до її фіксатора (кільцевого або штиревого), також як і до фіксатора стопора засувки, потрібно просунути у вікно декоративної накладки гачок (показано стрілкою на поз. 3), підчепити фіксатор і відтягнути на себе. Тепер замок можна повністю розібрати. Замки дорожче постачаються і накладками, що закривають головки гвинтів кріплення. Знімаються вони так само.

Стоячи чи лежачи?

Знати, як розбирається та монтується ваш замок, потрібно ще до того, як ви підійшли до дверей з інструментом. Але повернемося безпосередньо до теми. Перше важливе для якості роботи питання, яке потрібно вирішити – знімати двері з петель для врізання замку (врізати його «лежачи») та працювати за місцем («стоячи»).

Досвідчені майстри, для яких час – гроші, що володіють електроінструментом (див. далі), працюють завжди лежачи. Також досвідчені, але врізанням замків, що займаються іноді вручну, також воліють працювати лежачи. У тому й іншому випадку швидкість, якість та стабільність результатів роботи з лишком окупають час на зняття та зворотну навішування дверей, див. відео:

Відео: врізання дверного замку лежачи

Початківцю майстру, який має намір заробляти/підробляти врізанням замків, теж потрібно відразу ж звикати працювати лежачи, або потім від претензій клієнтів не відіб'єшся. Домашньому умільцю «лежачий» спосіб буде зручнішим, по-перше, при повній заміні дверей з косяком. По-друге, у процесі облаштування та оздоблення нового будинку/квартири, т.к. самий нудний знімання старих дверей відпадає. Але одноразове ручне врізання замку в існуючі двері для себе краще все-таки робити стоячи, див.

Відео: врізання дверного замку стоячи


Інструмент

Ще важливіше обзавестися відповідним інструментом. Деякі стандартні зразки, можливо, доведеться допрацювати під врізання замків, див.

Якщо ви збираєтеся займатися дверима та замками професійно та замовлень передбачається маса, бажано відразу ж обзавестися занурювальною фрезерною машиною по дереву (ліворуч на мал.), її вартість окупиться швидкістю та якістю роботи.

Як правило, до занурювальних фрезерів крім каретки додаються шаблони, за допомогою яких можна зробити повний цикл робіт із встановлення дверей, див.

Відео: встановлення дверей з врізанням замку

Для новачка в такому разі важливіше не помилитися у виборі досить дорогого інструменту, тому пропонуємо добірку відео:

Відео: як вибрати фрезерну машину по дереву

Відео: які фрези до неї потрібно придбати початківцю

Відео: як визначити якість фрези при покупці

Якщо замовлень на врізання замків передбачається між справою, то фрезер цілком замінить фірмовий шаблон для врізання замку з комплектними корончастими свердлами. Його перевага - багато комплектів дозволяють відразу ж точно розмітити і поставити частину мови (вушник). Це найскладніша операція з урізання замку, див. далі. Недолік – шаблон підходить лише для замків фірми-виробника. Можливий вихід – ставити свій замок (куплений майстром); власникам шаблонів на замки часто надаються знижки. Господарям начебто непогано: не потрібно тягатися по магазинах і мучитися з вибором, а невелика націнка кишеню не рве. Але у великому місті це навряд чи варіант – де гарантія, що незнайомий майстер не зробив заздалегідь дублікати ключів?

Примітка:шаблон(и) для врізання фірмового замку/замків за його/їх габаритними кресленнями можна зробити і своїми руками, див. відео:

Відео: простий шаблон для розмітки дверей


Для роботи вручну

Одноразове врізання замку своїми руками для себе доведеться робити вручну по розмітці: на виготовлення найпростішого шаблону піде 3-4 години, а без нього стоячи за місцем найзеленіший, але не безрукий «чайник» вріже замок за годину. Більш-менш досвідчений домашній майстер за півгодини. З електрифікованого інструменту знадобиться дриль або шуруповерт потужністю 170 Вт, т.к. під плоский замок доведеться свердлити отвори глибокі, а під круглий – широкі.

Крім звичайного домашнього інструменту, знадобляться, по-перше, пір'яні і для круглого замку корончасте свердло по дереву, поз. 1 на рис. З коронками проблем немає: потрібні діаметри (50 або 54 мм) стандартні. Але перо для круглого замку потрібно 23 мм. Це нестандарт, у звичайних наборах (поз. 2) таких немає. Отже, потрібно або шукати окремо, або 25 мм доводити вручну, напр. на плоскошліфувальному верстаті – гриндері. Токарити небажано: можна замкнути і свердло, і різець, і верстат. Найкращий варіант – настільний свердлильний верстат(можна з дриля): перо 25 мм затискають у патрон, включають свердлилку і наждачним бруском доводять до 23 мм; мікронна точність тут не потрібна.

Стамеску/стамески (поз. 3) підібрати простіше: нею вибирають потай під торцеву накладку замка. Його ширина більшості замків відповідає стандартним типорозмірам стамесок. Якщо лапки накладки закруглені (зараз такі роблять рідко), до стамески знадобиться ніж-кішок (типу шевського) з жорстким лезом, див. далі. Монтажний ніж не підійде!

Нарешті, якщо ви ставите замок у старі дерев'яні двері, бажано придбати ручний коловорот, поз. 4. Цей невигадливий і не дуже дорогий інструмент дуже корисний для роботи зі старим деревом. На відміну від електроінструменту, коловорот дозволяє руками відчувати опір матеріалу - ймовірність сколу, розтріскування і взагалі псування деталі з ним набагато менше.

Як працювати вручну

Врізання замку у двері справа досить тонка: від лунок під замок і уловлювач язика до зовнішньої поверхні дверного полотна (можливо, з дорогою обробкою) залишається не більше 10-12 мм деревини; частіше 5-7 мм. Тому працювати під замок вручну потрібно акуратно і правильно: один незграбний рух - і двері зіпсовані.

Перше – не свердліть двері коронкою під круглий замок одразу наскрізь, поз. 1 на рис. Можливість зіпсувати обробку дуже висока. Коронкою потрібно свердлити, поки свердло, що направляє, не здасться з іншого боку, і досвердлювати звідти. Отвір вийде з невеликим уступом усередині, але на якість цієї роботи він ніяк не впливає.

Друге - не свердлите пером відразу по розмітці, тим більше працюючи стоячи на вазі, поз. 2. Спочатку потрібно просвердлити піонерний (напрямний) отвір діаметром 3-4 мм. Домогтися його відхилення від перпендикуляра до деталі в 2 градуси і менше зі спіральним свердлом нескладно і початківцю, а з пером складно та досвідченому. Більше того, оскільки спрямовуючий зуб пера описує, обертаючись, конічну поверхню, то укосу піонерного отвору він спочатку не відчує, сам стане перпендикулярно. А коли в дерево увійдуть крила пера прим. на 1/3 висоти, все свердло стане самонапрямним.

Якщо двері дерев'яні, то вибирати стамескою потай за торцевою накладкою потрібно, тримаючи її скосом леза до дерева, поз. 3 - так інструмент не вріжеться в дерево і заколе його. Якщо двері з МДФ (однорідний матеріал), то стамеску тримають, навпаки, скосом назовні. Так декоративне покриття зійде стружкою (поз. 4), і якщо навпаки, може відскочити довгий отщеп.

Примітка:якщо лапки торцевих накладок закруглені, соотв. частини розмітки поту під них до вибірки стамеской прорізають ножем-косячком на глибину, рівну товщині торцевої накладки (2-3 мм). На дверях із МДФ це набагато простіше – товщина декоративного покриття відповідає товщині накладок, а різниця у зусиллі різання покриття та основного матеріалу (він твердіший) дуже добре відчувається рукою.

Про розмітку

Більшість розмічувальних операцій при врізанні замку проводиться за шаблонами або частинами замку, що прикладаються за місцем. Робити розмітку краще голкою або гострим шилом, можна обробляти прямо по контуру. Якщо олівцем, то при обробці доведеться враховувати ширину риси та відступ грифеля від шаблону/деталі, що й хорошому майстру непросто. Але замінювати шило/голку слюсарною креслилкою не можна: вона заточується так, що дає відступ ще більший, ніж грифель, а подряпина від неї не стирається.

Врізання плоского замку

Процедура врізання плоского замку в дерев'яні двері показано на рис. нижче. Зауваження до нього, перше – на двері попередньо олівцем відзначають вертикальну осьову лінію та горизонтальну 965 мм від низу (для дверей з масиву та старих – 800 мм). Розмітку по прикладеному замку (поз. а на мал.) в даному випадку також краще робити олівцем і вибирати гніздо замок по її контуру, це забезпечить потрібний настановний зазор.

Друге, насвердлювати гніздо замку (поз. б) краще за перовим свердлом діаметром на 1-3 мм більше товщини корпусу замку. Для точності свердлять у 2 прийоми, по піонерних отворах, див. Вибірка гнізда стамескою, розмітка контуру поту по вкладеному в гніздо замку і вибірка поту (поз. в-д) проводяться як описано вище.

Нюанс є в розмітці отворів під личинку та шпиндель ручки, поз. е. Її роблять по доданому збоку замку, але отвори свердлять з додатковим відступом від торця дверей S, рівним товщині торцевої накладки. Фасонний отвір під личинку роблять у 3 прийоми: свердлять круглий під циліндр (більший), менший круглий під днище касети штифтів, і вибирають залишки стамескою.

Остання операція – примірка замка, див. рис. праворуч. Його вкладають у гніздо без ручки та личинки, ставлять те й інше на місце. Не закріплений замок у зборі повинен мати люфт прибл. 1 мм з усіх боків.

Примітка:ручки з плоского замку виймаються, якщо викрутити гвинти, що скріплюють розетки, як у круглого, див. вище. Зі сувальдного замку більше нічого виймати не потрібно. Щоб вийняти личинку циліндрового замка, потрібно викрутити гвинт під хрестову викрутку, головка якого знаходиться на торцевій накладці під язиком. Після цього циліндр личинки ключем повертають потроху сюди-туди, підштовхуючи пальцем личинку, поки не вийде. Ставиться личинка місце у зворотному порядку. Після установки перевіряють, також повертаючи циліндр ключем, чи ходить мова, тобто. увійшло чи водило (куліса) личинки в паз ригеля язика.

Врізання круглого замку

Встановлення круглого замку в міжкімнатні двері набагато простіше, ніж плоского. Спочатку за шаблоном розмічаються піонерні отвори відповідно до товщини дверей та виходу язика. Розмітка ведеться із боку личинки. Якщо розетки личинки і клямки необхідно замінити місцями, це робиться до розмітки, див. вище. Потім свердляться піонерні отвори. Тут є одна дуже важлива хитрість, про яку див. далі, в розділі про встановлення частини у відповідь. Потім коронкою вибираються великі отвори, замок вкладається у гніздо. По його торцевій накладці розмічається таємно, вибирається, замок збирається дома штатними гвинтами.

Креслення шаблонів для розмітки дверей під круглі замки діаметром 50 і 54 мм дано на рис. По-старому це можна зробити креслярським пантографом; саморобний теж підійде. Точніше та швидше – у хорошій програмі векторної графіки, напр. CorelDraw. Там можна задавати довжину мірного відрізка з точністю буквально до мікрона, а масштабувати з кроком соті частки відсотка. Растрова картинка (bitmap) імпортується в CorelDraw, масштабується по мірному відрізку (у CorelDraw є і вимірювальні інструменти, але в даному випадку масштабувати принаймні зручніше) і роздруковується - все, шаблон готовий.

Установка частини у відповідь

Це найбільш складна та відповідальна частина врізання замку у міжкімнатні двері. Саме неправильно встановлена ​​або погана вуха найчастіша причина брязкоту і перекосу дверей, заїдання замку, розхитування косяка і псування ним обробки стіни. Сучасна вушка мови замку, щоб уникнути цього, складається з 2-х деталей (крім кріпильних металовиробів): власне вушка (накладки на косяк з вирізом під язик) і уловлювача мови – пластикового короба (у продажу його чомусь називають декоруючим, хоча він не видно ), притисненого вушком. Короб демпфує динамічні навантаження на мову та оберігає матеріал косяка від безпосереднього контакту з ним. З тією ж метою провушина виконується з регульованим вусом, див.

Про розмітку під мову

Установка вуха починається з розмітки на косяку торця язика замка; до не прив'язується решта. Зазвичай язик на косяку відзначають за ризиками та промірами, див. рис. праворуч. Але набагато точніше це можна зробити іншими способами, різними для плоских та круглих замків. У першому («плоському») випадку на обріз дверей, що упирається в чверть косяка, тимчасово наклеюють підкладку товщиною бл. 2 мм це величина експлуатаційного зазору закритих дверей. Найпростіший спосіб- Скласти папірець з кілька шарів, послінити палець, прикласти його до паперу і відразу наліпити його на двері. Потім на язик замку наносять фарбу, що змивається (можна густо вимазати його фломастером). Двері тепер зачиняють до прихлопу, тобто. до упору в чверть, і ключем кілька разів висувають мову до упору в одвірок. На ньому залишиться позначка, достатньо чітка, щоб відбити повний контур язика.

У разі круглого замку справа знову спрощується. Мастити його мову фарбою не треба, тим більше що він скошений і в розрізі складної конфігурації. Але необхідно не поспішати в торці дверей свердлити отвір (гніздо) 23 мм під корпус замку. Свердлять отвір у полотні 50 або 54 мм під розетки, а в торці поки що залишають піонерне діаметром 4 мм. Потім двері зачиняють до прихлопу (без підкладки), з боку личинки просовують 4 мм шуруп і відзначають їм центр язика на косяку. Як це виглядає при відчинених дверях, для наочності показано на рис. справа, але насправді двері повинні бути зачинені. Кінчик саморіза піде на 1-1,5 мм по ходу відчинення дверей, що дасть необхідний експлуатаційний зазор.

Монтаж вуха та уловлювача

Установка частини замку міжкімнатних дверей після розмітки сліду мови на косяку дверей здійснюється покроково в слід. порядку (див. також рис.):

  1. Замок має бути повністю зібраний на місці та надійно закріплений;
  2. Вушко перевертають (вона симетрична щодо горизонтальної осі), прикладають по місцю так, щоб вертикальні осі язика і вуха збіглися і розмічають її отвори кріплення (позначено стрілками). Регулювальний вус (теж відмічений стрілкою) не гнить і не відламувати! На цьому ж кроці вибирається потай глибиною в товщину вуха;
  3. Аналогічно прикладають уловлювач та ризиками від руки відзначають зовнішній контур його лотка;
  4. Відбивають зовнішній контур лотка уловлювача за місцем;
  5. Насвердлюють гніздо під уловлювач. Робити це пером, як у поз. 5, взагалі-то не треба, особливо якщо одвірок із МДФ: наскрізна пробоїна від напрямного зуба послабить одвірок. Краще свердлити по кутах спіральним свердлом;
  6. Стамеской вибирають гніздо уловлювача;
  7. Уловлювач прикладають вже в робочому положенні;
  8. Відзначають його зовнішній контур;
  9. Вибирають потай під уловлювач;
  10. Уловлювач ставлять на місце;
  11. Накривають його вушкам вже в робочому положенні;
  12. Свердлять за місцем отвори під дрібні шурупи, діаметром на 1,5-2 мм менше штатних;
  13. Тимчасово кріплять вушко дрібними шурупами;
  14. Перевіряють хід мови (чи не заїдає) і люфт закритих дверей – є, ні;
  15. Тугий хід язика та люфт закритих дверей усувають, знімаючи вушко і обережно підгинаючи/відгинаючи її регулювальний вус;
  16. Кріплять у відповідь частину штатним кріпленням.

Примітка:регулювальні вуса відповідних частин дешевих «альтернативних» замків на кроці 15 часто відламуються. Єдине, що тут можна порадити – гнить пасатижами обережно.

Про магнітні замки

У продажу є магнітні замки для міжкімнатних дверей переважно 3-х типів. Перші – електромагнітні – прийшли у побут разом із домофонами. Недоліки самі: енергозалежні, електрика потроху, але мотають. Якщо приміщення знеструмлено, замок відкривається без можливості замикання - входь хто хоче. Додатково в житлових приміщеннях - потрібно в двері свердлити канал, а в стінах бити штробу під проводи. Або прикривати їх коробами, що також досить трудомістко і некрасиво. Врізається електромагнітний міжкімнатний замок найчастіше як круглий; рідше як плаский. Постачальники пропонують навіть кодові електромагнітні замки для міжкімнатних дверей. У комуналці сталінського типу або для розгородок із приватизованим гуртом такі, можливо, і потрібні. Але в сімейній квартирі або будинку - відверто параної пахне.

Другий тип поки що дуже рідкісний внаслідок захмарно високої ціни та відсутності будь-яких переваг перед механічними. Це енергонезалежні замки на ніобієвих супермагнітах. Врізаються як плоскі, але вимоги до точності та акуратності роботи нижче: частина у відповідь – планка з феромагнітного матеріалу. Відкрити двері із замком на супермагнітах поштовхом неможливо, та й плечем її вибити не всякий здоровий мужик зможе. Відмикання – перехопленням магнітного потоку контрмагнітами, що вводяться поворотом ручки між утримувачами. Нестача серйозна: досить швидка деградація магнітів.

Ця стаття допоможе вам розібратися, як врізати ручку в дверне полотно. Дотримуючись описаного в статті алгоритму робіт, ви легко зможете зробити цю операцію самостійно, з мінімальним набором інструментів і дуже швидко.

Жодні двері не можуть обійтися без ручки. Найбільш популярним типом ручок для міжкімнатних дверей на сьогоднішній день є ручка засувка.

Конструкція ручок такого типу така, що, незалежно від зовнішнього вигляду, вони встановлюються в дверне полотно однаково. Про те, як це зробити своїми руками, буде розказано у статті.

Конструкція ручки-засувки

Сама ручка, тобто видима її частина, може виглядати зовсім по-різному. Так:

або ось так:

Всі ці ручки-засувки складаються, по суті, із двох деталей - сама ручка:

та механізм-засувка:

Обидві частини ручки-засувки вимагають окремого врізання у дверне полотно.

Ручки-засувки бувають без фіксатора - двері з такими ручками не замикаються зсередини, з фіксатором - додатковим поворотним механізмом, встановленим на ручці і що дозволяє замикати двері зсередини, і ключем - з одного боку ручки личина під ключ, що дозволяє замикати двері ззовні, з іншого . Всі ручки мають конструктивні відмінності, що ніяк не впливають на процес врізання. Внутрішня частина(засувка) так само однакова, тобто врізається однаково для всіх типів ручок-засувок.

Отже, почнемо.

Необхідний інструмент

Щоб максимально полегшити процес встановлення ручки-засувки, знадобляться:

  1. Ручний дриль або шуруповерт.
  2. Коронка з дерева діаметром 50 мм.
  3. Свердло по дереву діаметром 23-24 мм.
  4. Ірпінь.
  5. Молоток.
  6. Олівець.

Коронку та свердло можна купити окремо, а можна у вигляді набору, який так і називається "Комплект для врізання ручок-засувок".

Встановлюємо ручку-засувку

1. Процес встановлення починаємо з нанесення розмітки на дверному полотні під свердління. Схема розмітки зазвичай йде в комплекті разом з ручкою.

Якщо схеми немає, можна розмітити вручну. Для цього ставимо позначку на відстані 60 мм від краю дверей.

2. На бічній кромці дверей по осьовій розмічальній лінії розмічаємо центр під свердління.

3. За допомогою стамески довбати триміліметрове заглиблення під лицьову пластину клямки. Центр має сенс попередньо відзначити шилом, щоб не довелося помічати його наново.

4. Висвердлюємо за допомогою коронки діаметром 50 мм наскрізний отвір. Робити це краще з двох боків дверей, щоб уникнути пошкодження дверного покриття на виході коронки під час свердління.

5. В результаті отримаємо такий отвір:

6. Переходимо до бічної кромки. Свердлом по дереву діаметром 23-24 мм у розмічений центр свердлимо отвір під клямку. Не варто робити його занадто глибоко, інакше ризикуєте просвердлити двері наскрізь до фільонки.

7. Отримуємо вже два отвори.

8. У бічне отвір встановлюємо засувку і привертаємо її шурупами.

9. Знімаємо верхню частину ручки. Для цього шукаємо отвір збоку.

За допомогою ключика, що йде в комплекті, або будь-якого іншого тонкого плоского предмета:

натискаємо всередині отвори язичок:

і знімаємо вгору саму ручку:

10. Знімаємо декоративну накладку і тим самим відкриваємо кріпильні отвори.

11. Вставляємо зовнішню половинку ручки.

12. Вставляємо внутрішню половинку. Стягуємо обидві гвинти, що йдуть у комплекті.

13. Одягаємо декоративну накладку та корпус ручки. Не забуваймо натиснути внутрішній язичок ключиком.

14. При закритих дверях помічаємо місце торкання язичка клямки дверного косяка, після чого довбати в отриманому місці заглиблення під язичок клямки.

15. Вставляємо декоративну пластикову кишеньку.

16. Прикручуємо металеву накладку.

17. Ручка встановлена.

Якщо немає дриля, то всі отвори можна зробити і за допомогою відповідної стамески, правда, в цьому випадку установка ручки вимагатиме серйозніших ремонтно-будівельних навичок і може виявитися непосильним завданням для непідготовленої людини.