Набридло свердлити плати ручною свердлилкою тому вирішено було виготовити невеликий свердлильний верстат виключно для друкованих плат. Конструкцій в інтернеті повним повно, на будь-який смак. Подивившись кілька описів подібних свердлилок, вирішив повторити свердлильний верстат на основі елементів від непотрібного, старого CD ROM’a. Зрозуміло, виготовлення цього свердлильного верстата доведеться використовувати матеріали ті, що перебувають під рукою.
Від старого CD ROM'a для виготовлення свердлильного верстата беремо тільки сталеву рамку зі змонтованими на ній двома напрямними та каретку, яка пересувається напрямними. На фото нижче це добре видно.
На рухомій каретці буде укріплено електродвигун свердлилки. Для кріплення електродвигуна до каретки було виготовлено Г-подібний кронштейн зі смужки сталі товщиною 2 мм.
У кронштейні свердлимо отвори для валу двигуна та гвинтів його кріплення.
У першому варіанті для свердлильного верстата був обраний електродвигун типу ДП25-1,6-3-27 з напругою живлення 27 і потужністю 1,6 Вт. Ось він на фото:
Як показала практика, цей двигун слабенький для виконання свердлильних робіт. Потужності його (1,6 Вт) недостатньо-при найменшому навантаженні двигун просто зупиняється.
Ось так виглядав перший варіант свердла з двигуном ДП25-1,6-3-27 на стадії виготовлення:
Тому довелося шукати інший електродвигун-потужніший. А виготовлення свердлилки застопорилося.
Продовження процесу виготовлення свердлильного верстата.
Через деякий час потрапив до рук електродвигун від розібраного несправного струминного принтера Canon:
На двигуні немає маркування, тому його потужність невідома. На вал двигуна насаджено сталеву шестерню. Вал цього двигуна має діаметр 23 мм. Після зняття шестірні, на вал двигуна був одягнений цанговий патрончик і зроблено кілька пробних свердлінь свердлом діаметром 1 мм. Результат був обнадійливим - «принтерний» двигун був явно потужніший за двигун ДП25-1,6-3-27 і вільно свердлив текстоліт товщиною 3мм при напрузі живлення 12 В.
Тому виготовлення свердлильного верстата було продовжено.
Кріпимо електродвигун за допомогою Г-подібного кронштейна до рухомої каретки:
Основа свердлильного верстата виготовлена зі склотекстоліту товщиною 10мм.
На фото – заготовки для основи верстата:
Для того, щоб свердлильний верстат не крутився по столу під час свердління, на нижній стороні встановлені гумові ніжки:
Конструкція свердлильного верстата -консольного типу, тобто рамка, що несе, з двигуном закріплена на двох консольних кронштейнах, на деякій відстані від основи. Це зроблено для того, щоб забезпечити свердління чималих друкованих плат. Конструкція ясна з ескізу:
Робоча зона верстата, видно білий світлодіод підсвічування:
Ось так реалізовано підсвічування робочої зони. На фото спостерігається надмірна яскравість висвітлення. Насправді-це помилкове враження (це бликує камера)- насправді все виглядає дуже добре:
Консольна конструкція дозволяє свердлити плати шириною не менше 130 мм та необмеженою (у розумних межах) довжиною.
Вимірювання розмірів робочої зони:
На фото видно, що відстань від упору в основу свердлильного верстата до осі свердла становить 68мм, що забезпечує ширину оброблюваних друкованих плат не менше 130мм.
Для подачі свердла вниз при свердлінні є натискний важіль-виден на фото:
Для утримання свердла над друкованою платоюперед процесом свердління, та повернення його у вихідне положення після свердління, служить зворотна пружина, яка надята на одну з напрямних:
Система автоматичного регулювання обертів двигуна в залежності від навантаження.
Для зручності користування свердлильним верстатом було зібрано та випробувано два варіанти регуляторів частоти обертання двигуна. В первісному варіантісвердлилки з електродвигуном ДП25-1,6-3-27 регулятор було зібрано за схемою з журналу Радіо №7 за 2010 рік:
Цей регулятор працювати як годиться не захотів, тому був безжально викинутий у сміття.
Для другого варіанту свердлильного верстата, на основі електродвигуна від струменевого принтера Canon, сайті котів-радіоаматорівбула знайдена ще одна схема регулятора частоти обертання валу електродвигуна: 
Цей регулятор забезпечує роботу електродвигуна у двох режимах:
- За відсутності навантаження або, тобто, коли свердло не стосується друкованої плати, вал електродвигуна обертається зі зниженими оборотами (100-200 об/хв).
- При збільшенні навантаження на двигун регулятор збільшує обороти до максимальних, забезпечуючи тим самим нормальний процес свердління.
Регулятор частоти обертання електродвигуна, зібраний за цією схемою, запрацював відразу без налаштування. У разі частота обертання на холостому ходу становила близько 200 об/хв. У момент торкання свердла друкованої плати-обороти збільшуються до максимальних. Після завершення свердління цей регулятор знижує обороти двигуна до мінімальних.
Регулятор оборотів електродвигуна був зібраний на невеликій друкованій хустці:
Транзистор КТ815В має невеликий радіатор.
Плата регулятора встановлена в задній частині свердлильного верстата:
Тут резистор R3 номіналом 3,9 Ом замінили на МЛТ-2 номіналом 5,6 Ом.
Випробування свердлильного верстата пройшли успішно. Система автоматичного регулювання частоти обертання валу електродвигуна працює чітко та безвідмовно.
Невеликий відеоролик про роботу свердлувального верстата.
З винаходом верстатів людство серйозно просунулося у сфері виробництва різноманітних деталей і механізмів. Верстати стали справжньою підмогою для будь-кого, хто має намір обробляти метали, дерево та будь-які інші матеріали.
Адже ці пристрої спочатку призначаються для виконання досить специфічних робіт, які інакше вам якісно виконати не вдасться.
До такого обладнання відноситься і свердлильний верстат для друкованих плат, що використовується в електромеханіці та суміжних виробничих сферах.
1 Загальна інформація
Будь-який верстат – це спеціальний прилад, який збирають із кількох складових. Завдання цього приладу полягає у наданні людині можливості обробити той чи інший інструмент із великою точністю. Тобто фактично виключити з процесу саме ручну працю.
Це необхідно в роботі, де потрібна точність. Якщо при цьому використовується деталь з металу або будь-якого точного матеріалу, без використання верстата вам просто не обійтися.
Верстат складається із станини, перехідників, установки під двигун та ще кількох механізмів. Всі вони збираються в єдину конструкцію, що жорстко зафіксована в одному або кількох положеннях.
Стандартні та найдешевші верстати або міні-верстати, якщо ми говоримо про обладнання, що призначається для обробки мініатюрних деталей,можуть переміщатися лише з однієї осі. Тобто, переміщення робочого свердла виконується зверху вниз. Це базова функція верстата, без якої його і верстатом назвати не можна.
Більш просунуті моделі можна точно настроювати на певну координату, яка виставлена на столі. Це вже можуть бути напівавтоматичні або автоматичні моделі.
Як ви самі розумієте, саме чітка фіксація на міцній рамі та можливість практично виключити людський фактор безпосередньо у виконанні робіт зі свердління – це основний плюс верстатів.
1.1 Особливості верстатів для друкованих плат
Верстати для друкованих плат – це один із різновидів подібного обладнання. Ось лише такі агрегати, як правило, є міні-зразками. І це цілком очевидно, адже працювати на них потрібно з друкованими платами.
Для тих, хто не знайомий з електротехнікою проясним, що друковані плати – це, по суті, підстави для будь-якої мікросхеми або електронного міні-ланцюжка. Майже кожен пристрій у своїй конструкції має хоча б одну друковану плату. Особливо це стосується пристроїв, що працюють на електриці.
Для утворення єдиних стандартів в електротехніці та створення сталої основи було запроваджено друковані плати. Виробляють їх з діелектрика, на який прикручують або припаюють різноманітні деталі та з'єднання.
Плата може містити на собі як дрібний транзистор і виведення до нього від елемента живлення, так і безліч деталей, настільки мініатюрних, що непідготовлена людина їх навіть не розгляне(Йдеться про комп'ютерне обладнання).
Звичайно, у цій ситуації варто відзначити величезну кількість друкованих плат, що різняться за своєю конструкцією, використовуваним матеріалом і т.д. Але відзначимо, що вони є різновидом одного елемента, що виконує функції підстави для мікросхем.
Найпростіші плати обладнують додатковими елементами за рахунок їх прикручування та подальшого паяння. Як ви самі розумієте, для прикручування деталей необхідно виконати в платі отвори.
Причому робити їх з філігранною точністю. Розбіжність навіть у півміліметра може бути якщо не фатальною, то дуже відчутною. Особливо якщо ви маєте намір заповнити плату повністю.
Чого тільки вартий той факт, що свердла для міні-верстата з друкованих плат у своєму діаметрі можуть починатися від зразків 0,2-0,4 мм. І це якщо говорити про дешеві верстати. Більш просунуте обладнання для створення складних мікросхем буде використовувати ще мініатюрні інструменти.
Як ви самі розумієте, обробляти подібні деталі вручну – справа не легка. Навіть якщо вам і вдасться зробити пару отворів у потрібному місці та потрібної товщини, то займе цей процес занадто багато часу, а результат може бути зіпсований єдиною помилкою.
Використавши верстат для друкованих плат, робота істотно спрощуєтьсяі стає практично механічною. Так само як і підвищується її продуктивність. Та й конструкція такого обладнання складністю не відрізняється, тому створити його можна власноруч.
2 Конструкція верстата
Конструкція міні-верстата для обробки друкованих плат має досить просту схему. По суті, цей верстат мало чим відрізняється від стандартних свердлильних моделей, тільки він набагато менший і має кілька нюансів. Практично завжди ми розглядаємо настільний свердлильний міні-агрегат, тому що він матиме розміри, що рідко перевищують позначку 30 см.
Якщо розглядати саморобний зразок, то він може бути трохи більшим, але тільки за рахунок того, що людина, яка збирала її своїми руками, просто не змогла оптимізувати конструкцію належним чином. Таке буває, якщо під руками просто не перебуває відповідних деталей.
У будь-якому випадку верстат, навіть якщо він зібраний власноруч, матиме невеликі габарити і важитиме до 5 кілограмів.
Опишемо зараз безпосередньо конструкцію верстата, а також деталі, з яких треба його виготовити. Як основні складові при складанні міні-пристрою для свердління плат використовують:
- станину;
- перехідну стабілізуючу рамку;
- планку для переміщення;
- амортизатор;
- ручку для маніпуляцій із висотою;
- кріплення для двигуна;
- двигун;
- блок живлення;
- цангу та перехідники.
2.1 Розбір конкретних деталей
Звернемося тепер до конкретних деталей, що вже були названі вище, а також дамо рекомендації щодо їх добору.
Спочатку відзначимо, що ми зараз описуємо саморобний верстат, який по суті можна зібрати з підручних засобів. Конструкція заводських зразків відрізняється від описаної нами застосуванням спеціалізованих матеріалів і деталей, які в домашніх умовах створити практично неможливо. Прийде купувати.
Починається саморобний міні-верстат, як і будь-який інший верстат, зі станини. Станіна виконує функції основи, на ній тримається вся конструкція, на неї монтують підтримуючу деталь, на якій кріпиться оброблена плата.
Станину бажано робити із важкої металевої рамки. Вага її має бути більшою, ніж вага всієї іншої конструкції. Причому розбіжність може бути досить значним. Тільки так ви досягнете стабільності агрегату під час роботи.Особливо це стосується моделей, що збираються своїми руками.
І не варто дурити, коли бачите приставку міні. Міні-верстат – це такий же верстат, і він так само вимагає якісної стабілізації. Під станину часто прикручують ніжки або щось подібне, щоб зафіксувати її положення.
Стабілізуюча рамка є кріпленням для всього механізму. Її роблять із рейки, куточка чи чогось подібного. Переважно використовувати деталь. Планка для переміщення може бути самою різноманітної конструкціїта часто поєднується з амортизатором. Іноді амортизатор і сам є планкою для переміщення.
Ці дві деталі виконують функції вертикального усунення верстата під час роботи. Завдяки їм, верстат можна швидко та без зайвих зусиль експлуатувати.
Варіантів рішень для виконання таких деталей є дуже багато. Починаючи від саморобних або знятих з офісних меблів розсувних рейок на пружині до професійних амортизаторів масляного типу.
Ручка для маніпуляцій кріпиться безпосередньо до корпусу верстата, амортизатора або рейки, що стабілізує. З її допомогою можна здійснювати тиск на конструкцію, опускаючи та піднімаючи її за своїм бажанням.
До стабілізуючої рамки вже кріплять планку для двигуна. Це може бути навіть традиційний дерев'яний брусок. Його завдання - виведення двигунана потрібну відстань та її надійну фіксацію.
Двигун монтують на кріплення. Як двигун теж можна скористатися великою кількістю деталей. Починаючи від дриля, і закінчуючи двигунами, що зняті з принтерів, дисководів та іншої офісної техніки.
До двигуна чіпляють цанги та перехідники, які будуть підставою для кріплення свердла. Тут можна дати лише загальні рекомендації, оскільки перехідники завжди підбираються індивідуально. Вплив на їх вибір вплине на вал двигуна, його потужність, тип використовуваного свердла і т.д.
Блок живлення для міні-верстата підбирається такий, щоб він міг забезпечувати двигун необхідною напругою в достатніх кількостях.
2.2 Технологія збирання верстата
Тепер звернемося до загальному алгоритму, За яким ведеться складання агрегату для свердління друкованих плат своїми руками
Етапи роботи:
- Монтуємо станину, кріпимо до неї ніжки.
- Встановлюємо рамку утримувача основної конструкції на станину.
- Міцний до рамки механізм переміщення та амортизатор.
- Монтуємо кріплення для двигуна, як правило, воно фіксується на рамку переміщення.
- Встановлюємо ручку на кріплення двигуна.
- Встановлюємо двигун і регулюємо його положення.
- Прикручуємо до нього цангу та перехідники.
- Монтуємо блок живлення, підключаємо його до двигуна та мережі.
- Підбираємо та фіксуємо свердло.
- Тестуємо роботу механізму.
Всі з'єднання та їх тип можете підбирати на свій розсуд.Однак рекомендується використовувати болти та гайки, щоб мати можливість у потрібний момент розібрати конструкцію, замінити її складові або покращити всю схему дії верстата.
2.3 Саморобний верстат для свердління друкованих плат (відео)
Доброго дня! На цьому ресурсі багато людей, які займаються електронікою та самостійно виготовляють друковані плати. І кожен із них скаже, що свердління друкованих плат це біль. Дрібні отвори доводиться свердлити сотнями і кожен самостійно вирішує собі цю проблему.
У цій статті я хочу надати вашій увазі відкритий проект свердлильного верстата, який кожен зможе зібрати сам і йому не знадобиться для цього шукати CD-приводи або предметні столи для мікроскопа.
Опис конструкції
В основі конструкції досить потужний 12-ти вольтовий двигун з Китаю. У комплекті з двигуном вони продають ще патрон, ключ і десяток свердел різного діаметра. Більшість радіоаматорів просто купують ці двигуни та свердлять плати утримуючи інструмент у руках.
Для лінійного переміщення двигуна я вирішив використати поліровані вали діаметром 8мм та лінійні підшипники. Це дає можливість мінімізувати люфти у найвідповідальнішому місці. Ці вали можна знайти у старих принтерах чи купити. Лінійні підшипники також поширені і доступні, оскільки застосовуються в 3D-принтерах.
Основна станина зроблена з фанери завтовшки 5мм. Фанеру я вибрав, тому що вона коштує дуже дешево. Як матеріал, так і саме різання. З іншого боку нічого не заважає (якщо є можливість) просто вирізати ті самі деталі зі сталі або оргскла. Деякі дрібні деталі складної форминадруковані на 3D-принтері.
Для підняття двигуна у вихідне положення використано дві звичайні канцелярські гумки. У верхньому положенні двигун сам відключається за допомогою мікроперемикача.
З зворотного бокуя передбачив місце для зберігання ключа і невеликий пенал для свердлів. Пази в ньому мають різну глибину, що робить зручним зберігання свердел із різним діаметром.
Але все це простіше одного разу побачити на відео:
На ньому є невелика неточність. На той момент мені попався бракований двигун. Насправді від 12В вони споживають на неодруженому ходу 0,2-0,3А, а не два, як мовиться у відео.
Деталі для збирання
- Двигун з патроном та цангою. З одного боку кулачковий патрон це дуже зручно, але з іншого він набагато масивніший за цанговий затиск, тобто часто схильний до биття і дуже часто їх доводиться додатково балансувати.
- Фанерні деталі Посилання на файли для лазерного різання у форматі dwg (підготовлено до NanoCAD) можна буде завантажити в кінці статті. Досить просто знайти фірму, яка займається лазерною різкою матеріалів та передати їм завантажений файл. Зазначу окремо те, що товщина фанери може змінюватися іноді. Мені трапляються листи які трохи тонші за 5мм, тому пази я робив по 4,8мм.
- Надруковані деталі на 3D-принтері. Посилання на файли для друку деталей у stl-форматі можна також знайти в кінці статті
- Поліровані вали діаметром 8мм та довжиною 75мм - 2шт. Ось посилання на продавця з найнижчою ціною за 1м, яке я бачив
- Лінійні підшипники на 8мм LM8UU - 2шт
- Мікроперемикач KMSW-14
- Гвинт М2х16 - 2шт
- Гвинт М3х40 в/ш - 5шт
- Гвинт М3х35 шліць - 1шт
- Гвинт М3х30 в/ш - 8шт
- Гвинт М3х30 в/ш з головкою тайком - 1шт
- Гвинт М3х20 в/ш - 2шт
- Гвинт М3х14 в/ш - 11шт
- Гвинт М4х60 шліць - 1шт
- Болт М8х80 - 1шт
- Гайка М2 - 2шт
- Гайка М3 квадратна - 11шт
- Гайка М3 - 13шт
- Гайка М3 з нейлоновим кільцем - 1шт
- Гайка М4 - 2шт
- Гайка М4 квадратна - 1шт
- Гайка М8 - 1шт
- Шайба М2 - 4шт
- Шайба М3 - 10шт
- Шайба М3 збільшена - 26шт
- Шайба М3 гроверна - 17шт
- Шайба М4 - 2шт
- Шайба М8 - 2шт
- Шайба М8 гроверна - 1шт
- Набір монтажних дротів
- Набір термозбіжних трубок
- Хомути 2.5 х 50мм - 6шт
Складання
Весь процес докладно показаний на відео:Якщо наслідувати саме таку послідовність дій, то збирати верстат буде дуже просто.
Ось так виглядає повний набір всіх комплектуючих для складання
Крім них для збирання знадобиться найпростіший ручний інструмент. Викрутки, шестигранні ключі, плоскогубці, кусачки та ін.
Перед тим починати збирати верстат бажано обробити надруковані деталі. Видалити можливі напливи, підтримки, а також пройти всі отвори свердлом відповідного діаметра. Фанерні деталі по лінії різу можуть забруднити гаром. Їх можна також обробити наждачним папером.
Після того, як всі деталі готові почати простіше з установки лінійних підшипників. Вони закрадаються всередину надрукованих деталей і прикручуються до бокових стінок:
Тепер можна зібрати фанерну основу. Спочатку бічні стінки встановлюються на основу, а потім вставляється вертикальна стінка. У верхній частині є додаткова надрукована деталь, яка задає ширину у верхній частині. При закручуванні гвинтів у фанеру не прикладайте надто великого зусилля.
У столику на передньому отворі необхідно зробити зенковку, щоб гвинт з головою таємно не заважав свердлити плату. З торця також встановлена надрукована деталь кріплення.
Тепер можна приступити до збирання блоку двигуна. Він притискається двома деталями та чотирма гвинтами до рухомої основи. При його установці необхідно стежити, щоб вентиляційні отвори залишалися відкритими. На основу він закріплюється за допомогою хомутів. Спочатку вал просочується в підшипник, а потім на ньому замикаються хомути. Також встановіть гвинт М3х35, який у майбутньому натискатиме мікроперемикач.
Мікроперемикач встановлюється на прорізі кнопкою у бік двигуна. Пізніше його становище можна відкалібрувати.
Гумки накидаються на нижню частину двигуна і простягаються до рогів. Їх натяг треба відрегулювати так, щоб двигун піднімався до кінця.
Тепер можна припаяти всі дроти. На блоці двигуна та поруч із мікроперемикачем є отвори для хомутів, щоб закріпити провід. Також цей провід можна провести всередині верстата та вивести зі зворотного боку. Переконайтеся, що дроти на мікроперемикачі припаюєте до нормально замкнутих контактів.
Залишилося тільки поставити пенал для свердлу. Верхню кришку потрібно затиснути сильно, а нижню закрутити дуже слабко, використовуючи гайку з нейлоновою вставкою.
На цьому складання закінчено!
Доповнення
Інші люди, які вже зібрали собі такий верстат, внесли багато пропозицій. Я, якщо дозволите, перерахую основні з них, залишивши їх у авторському вигляді:- До речі, тим, хто ніколи раніше не працював з такими деталями, добре нагадувати, що пластмаса від 3D принтерів боїться нагріву. Тому тут слід бути акуратним - не варто проходити отвори в таких деталях високоборотним дрилем або Дремелем. Ручками, ручками.
- Я б ще порекомендував встановлювати мікроперемикач на ранній стадії складання, так як пригвинтити його до вже підзбираної станини потрібно ще зуміти - дуже мало вільного простору. Не завадило б також порадити умільцям завчасно хоча б залудити контакти мікроперемикача (а ще краще - заздалегідь припаяти до них дроти та захистити місця паяння відрізками термозбіжної трубки), щоб згодом при паянні не пошкодити фанерні деталі виробу.
- Мені мабуть пощастило і патрон на валу виявився не відцентрованим, що призводило до серйозної вібрації та гулу верстата. Вдалося виправити центруванням «плоскогубцями», але це не хороший варіант. Так як гніт вісь ротора, а зняти патрон вже не реально, є побоювання, що витягну цю саму вісь повністю.
- Затяжку гвинтів із гроверними шайбами проводити таким чином. Затягувати гвинт до моменту, коли зімкнеться гроверна шайба. Після цього повернути викрутку на 90 градусів та зупинитися.
- Багато хто радить приробити до нього регулятор оборотів за схемою Савова. Він крутить двигун повільно, коли навантаження немає, і підвищує оберти при появі навантаження.
Прочитавши статті про досягнення форумчан у галузі верстатобудування (молодці, хлопці!) зі згадкою вузлів ЦД приводів, поліз у хламівник і дістав дохлий CD-привід TEAC.
Поглянувши на каретку, що тримає лазерний модуль, одразу зрозумів – це майже готовий вузол приводу свердлильної головки!
Всередині CD-приводу
Точність подачі не викликає сумнівів - адже САМ ЛАЗЕРпозиціонувала! Але для більшої надійності (все-таки свердлильна головка важча, ніж лазер) потрібна була ще одна така ж каретка. На щастя, поруч валявся такий самий (або майже) TEAC. З механікою вони, схоже, стандарт. Коротше, знімаємо з нього каретку, встановлюємо поруч із наявною, і ось що вийшло:
Робочий хід цього тандему становить близько 10 мм – цілком достатньо. Можна, звичайно, дещо підпиляти, щоб, зблизивши каретки, збільшити хід свердла, але немає сенсу - верстат призначений тільки для свердління плат (принаймні, у мене).
ПС. Один лазер демонтувати не вдалося – так що можна сміливо у назві верстата писати – «лазерний»!
Тепер треба подумати про станину. Дивимося на шасі цього ж дисководу:
Ріжемо по червоних лініях, підрізаємо кути за смаком. Розріз по зелених лініях стане нам у нагоді потім. Не забуваємо зняти задирки – джерела травм. У результаті отримуємо два однакові, але симетричні кронштейни:
Кути перевіряти не став – все-таки TEAC- порядна фірма. Просвердивши необхідні отвори, збираємо станину, орієнтуючись на полички і куточки, що є на деталях:
Вид із тильного боку (зсередини верстата):
Стрілки вказують місця сполучення деталей. Дуже вже ці полички та куточки полегшують збирання! Не забуваємо встановлювати під гайки пружинні шайби - адже верстат! Вібрація…
Тепер треба подумати про свердлильні голівки. Спочатку хотів пристосувати свій ДПР-12-2 27В 5000 об/хв(для нього і городив другу каретку, і, як виявилося, зовсім не дарма!). Але мій двигун на цій конструкції виглядав, як слон у посудній лавці!
Дослідження 1
У дисководі виявилося два двигуни постійного струму.Спочатку я зняв двигун приводу каретки (помітний на Рис.1). На валу його напресована пластмасова втулка, що включає шестерню і перфорований диск. Підключивши до контактів 12В, спробував зупинити вал пальцями - мало не здер шкіру, а мотор так і не зупинив. Діаметр втулки у вільному від шестерні місці – трохи більше 3 мм. Можна наздогнати під цанговий патрон! Акуратно спиливши шестірню і підганяючи діаметр втулки (прямо на моторі, що працює), намагаюся напресувати патрон на втулку:
Чесно кажучи, у мене не вийшло – отримав биття та вібрацію. Пробував замість гвинтів ставити стопорні (без головок) – практично той самий результат. Швидше за все, це пов'язано із співвідношенням мас мотора та патрона. Може, у кого і вийде - мотор явно заслуговує на увагу.
Тоді мою увагу привернув двигун приводу викидувача. У мене був цанговий патрон від радянської свердлилки – пам'ятайте, напевно – маленький моторчик із тоненьким валом та здоровенний мережевий адаптер. Так ось, патрон від цієї свердловини по посадковому місцю практично підійшов діаметром до валу. Намотав на вал один шар мідної фольги - і патрон довелося напресовувати в лещатах (дотримуючись обережності). Загалом, думаю, хороший токар із цим завданням має впоратися, а мені просто пощастило.
Продовжуємо. З залишків СД-шного шасі (див. мал. 2, зелені лінії) майструємо відповідний кронштейн і на нього встановлюємо свердлильну головку. Прикріплюємо агрегат гвинтами до кареток за місцем:
Тож станина готова!
Потрібна основа для верстата. Безпідставно це дриль якийсь, що…
ПС.Коли розбирав СД, майнула думка використати його корпус як осанування - вийшла б майже повна уніфікація!
Але! По-перше - жаба задавила, а по-друге (теж важливо) - якщо монтувати станину прямо на корпус, потрібно в корпусі свердлити отвір для виходу свердла. А якщо отвір (хай маленький!) - то через тиждень корпус буде забитий стружкою. Щоб не свердлити, довелося б на корпус встановити фальш-стіл, в якому і просвердлили б цей отвір. Тоді навіщо нам корпус? Коротше перемогла жаба. Скажу по секрету – спер на кухні обробну дошку (у ній є навіть дірка – вішати верстат на гвоздик). Найкраще, напевно, підійде пластина із текстоліту-гетинаксу завтовшки близько 8-12 мм. Тут уже – у кого що є. Хоча перемонтувати верстат на нову основу – тьху! - 4 гвинти перегвинтити.
Отже, монтуємо станину на кухонну основу:
Т.к. свердлити плати не тільки маленькі, забезпечуємо між станиною і основою зазор. Забезпечуємо його, встановлюючи станину на гвинтах:
Нічого розумнішого не вигадав для забезпечення зазору, як нагвинтити на гвинти кріплення по одній гайці М4. Можна шайби - коротше, величину зазору можна регулювати - головне, щоб у цьому проміжку плата вільно переміщалася. Робоче поле (відстань від центру свердла до найближчої опори) – 80 мм – для моїх цілей достатньо (врешті-решт, якщо не поміститься, можна центр плати просвердлити і вручну). Та й це не догма - можна кріплення верстата організувати інакше. А можна взагалі верстат демонтувати зі станини і елозити їм по платі ...
Червоними стрілками вказано місця кріплення станини. Думав ще укосини змонтувати – схематично намальовані синім – але виявилося, що не потрібно. Зеленим – розмір робочого поля.
Вже можна свердлити, демонтувавши верхній двигун та рухаючи каретки пальцями.
Каретки із головкою рухаються плавно.
Але ось цей самий двигун не дає спокою. Це ж електроподача з редуктором! Кінцевики тільки постав і тисни собі на кнопочку-педальку.
Дослідження 2
Підключивши 12В до свердлильного голівки, намагаюся методом «тику» подавати напругу на мотор приводу кареток. Нахрапом не виходить. Якщо на двигун приводу кареток подати 12В - плата не встигає просвердлитись і починають клацати механічні захисту на каретках. Якщо напруга нижче – просвердлюється, але не завжди. Мотор приводу кареток повинен мати невеликі обороти і достатню потужність. Думаю, застосовуючи ШІМ на мотор приводу кареток, можна спробувати досягти успіху. Поки що відкладаємо. Може, у кого якісь ідеї з'являться.
Вирізаємо по червоному, отримуємо кронштейн. Особливо не описую, зрозуміло з фото:
Світодиоди встановлюємо "на вазі" на власних висновках для регулювання зони підсвічування.