☰

Як правильно поставити залізні двері? Установка вхідних дверей своїми руками: порядок робіт та покрокова інструкція з монтажу вхідних дверей. Порядок монтажу розсувних конструкцій

Серед усіх видів вхідних дверей найбільш авторитетними та довговічними вважаються металеві. Найчастіше вони встановлюються спеціалістами ремонтних компаній. Однак це значно збільшує загальну вартість дверей, які самі по собі невисокі. І тому встановлення вхідних дверей своїми руками цікаве багатьом людям. Технологія монтажу не вимагає спеціальних навичок, проте для самостійної установки необхідно знати деякі особливості цього процесу.

Підготовка до монтажних робіт

Перш ніж приступати до настановних робіт і ставити питання, як встановити металеві вхідні двері, спочатку потрібно зняти старі двері. Демонтаж слід проводити з граничною акуратністю, щоб отвір не надто зруйнувався – від цього залежатиме швидкість процесу.

Покроковий демонтаж дверей

  • Зняття старого полотна. Дверні петлі можуть бути двох видів - нерозбірні, які просто слід відкрутити, починаючи роботу, і знімні. У другому випадку потрібно відкрити двері і, піднявши полотно за допомогою звичайного ломика, зафіксованого під її нижньою кромкою, зняти з петель.
  • Пошук місць кріплення. Щоб виявити старе кріплення, потрібно зняти всі шари - шпалери і штукатурку або шпаклівку. Якщо коробка металева, тоді буде видно анкера або невеликі шматки арматури, які, в місцях примикання, необхідно зрізати болгаркою. Потім стару коробку потрібно обережно видавити або вибити так, щоб вона не зруйнувалась.
  • Видалення дерев'яної коробки. Спочатку потрібно розрізати бічні стійки навпіл, а потім просто виламати їх з прорізу ломом або фомкою. Після вилучення боковин залишається лише прибрати притолоку та поріг.

Підготовка отвору до встановлення

Після демонтажних робіт по старих дверях, потрібно підготувати до встановлення коробку. Спочатку необхідно видалити все, що може обсипатися - шматки шпаклівки, частини цегли та інше сміття. Після проведення таких робіт, отвір може значно розширитися. Великі порожнечі, що утворилися, слід закласти цеглою, а маленькі щілини просто замазати цементним розчином, що залишився. Відчутні виступи, що перешкоджають майбутньому встановленню, необхідно прибрати. Для цього можна використовувати два види інструментів - молоток з долотом або болгарку зі спеціальним різальним диском.

Схема підготовки дверної коробки:

  • Перевірка підлоги під низом дверної коробки. Раніше старі споруди будувалися з дерев'яним брусом, який підкладали під дверну коробку. Якщо він уже став трухлявим та розкрошеним, його потрібно замінити.
  • Перевірка бруска. Один і той самий брус може виглядати нормально, але бути гнилим у середині. Щоб знати, напевно, про придатність бруска, його деревину слід перевірити шилом. Для цього слід вістря з гарним зусиллям встромити в деревину, і похитати кілька разів. Потім вийняти. Якщо брус придатний для подальшої експлуатації, то шило входитиме важко і неглибоко, а якщо деревина при розгойдуванні кришиться, то її потрібно викинути.
  • Заміна бруса. Обрізаний за розмірами брус потрібно обробити спеціальним розчином від гниття, а потім укласти на місце попереднього. Потім зверху покласти цегляну кладку, а щілини заповнити розчином.
  • Уточнюючий замір прорізу. Необхідно точно виміряти відстань між бічними косяками і між верхньою та нижньою точками дверного отвору. Зазори між габаритним блоком і стіною повинні становити щонайменше по 20-25 мм з кожного боку. Згодом може скластися ситуація, коли дверний отвір доведеться або розширювати, або, навпаки, робити його.

Важливо! Брус необхідно перевіряти у різних місцях.

Розширення отвору

Як встановити вхідні двері своїми руками, коли отвір виявився надто вузьким? Головне завдання, яке ставиться під час розширення можна вирішити двома способами:

  • Рубкою. Цей метод найбільш поширений через фінансові міркування. Розширювати коробку рубкою можна або з одного боку або з двох. Після закінчення процесу отвір слід вирівняти і оштукатурити.
  • Різкою. Перевага такої методики полягає в тому, що його можна застосовувати для всіх видів міцних стін, включаючи несучі. Мінусами є фінансові витрати та наявність спеціального обладнання (болгарки) з алмазним диском.

Звуження отвору

У процесі зменшення розмірів необхідно врахувати надійність і цілісність майбутнього отвору. Для цього краще прив'язати додаткову конструкцію до основної стіни арматурними лозинами. Зовнішній виглядзвуженого отвору визначатиметься однією з трьох існуючих методик:

  • Цегляна кладка. Роботи з укладання можуть вестися двома способами - або в один або кілька цеглин. Принципової різниці не буде. Головне – необхідний розмір. можна проводити вже через три доби після завершення цегляної роботи, а встановлення дверного полотна допускається не раніше 10-14 днів.
  • Звуження бетонуванням.
  • Установка двостулкових дверей. Цей метод є чудовою альтернативою двом попереднім.

Однак, на відміну від них, розмір прорізу можна завжди змінити, відкриваючи-закриваючи маленьку стулку, коли цього вимагає ситуація, наприклад, при переміщенні великогабаритних предметів.

Після закінчення вищеперелічених дій, отвір стане рівним і повністю готовим до встановлення дверей.

Встановлення залізних дверей

Встановлення вхідних дверей у квартиру проводиться за декількома мотивами:

  • як чудовий захист від грабіжників;
  • як хороша ізоляція звуку та тепла;
  • як привабливий елемент декору.

Конструкція залізних дверей складається з дверної рами, ребер жорсткості (каркаса) та зовнішньої поверхні. Між металевими ребрами розміщується спеціальний звукоізоляційний матеріал, а зверху каркас обшивається металом або іншим листовим матеріалом (т.зв. бюджетний варіант).

Щоб звук під час захлопування був не дуже гучним, до притвора кріпиться гумовий ущільнювач, який значно знижує шумові ефекти.

Підготовка дверей

Вхідні двері можна замовляти у виробника із вже врізаними замками. Це найприйнятніший варіант, т.к. встановлення додаткових елементів потребує деякої вправності і, звичайно, додаткового часу. При прибутті дверей із замками потрібно тільки прикрутити шурупами ручки в зазначене місце і обов'язково перевірити хід всіх замків і клямок, які повинні працювати, як по маслу. Після невеликого тесту, можна приступити до встановлення вхідних металевих дверей.

При монтажі дверей, що виходять безпосередньо на вулицю, можна, як внутрішній утеплювач, використовувати пінопласт або будівельну піну. При експлуатації кам'яної вати, необхідно ретельно зашпаровувати двері - наглухо, тому що вата має гігроскопічну властивість, яка може призвести до іржавіння дверей зсередини.

Лакофарбове покриття при встановленні краще захистити малярським скотчем, який потрібно обклеїти по всьому периметру. Після монтажу дверних укосів скотч можна зняти. Для укладання дротів, які повинні проходити через двері, необхідно заздалегідь ставити заставні – пластикову трубучи гофрорукав.

Варіанти кріплення дверей

Фіксацію дверей до коробу можна реалізувати на основі трьох методів:

  • Утоплюється спосіб. Суть процесу полягає в тому, щоб прикрутити двері безпосередньо в стіну болтами, для яких попередньо свердляться отвори з урахуванням технологічних зазорів. У фіналі вуха болтів потрібно замаскувати пластиковими заглушками відповідного кольору.
  • На монтажні пластини. Кріплення проводиться на виступаючі з дверного блоку 3 або 4 пластини, в яких отвори для закладних. При правильному розміщенні дверної коробки з усіх боків повинен залишитися зазор в 10-20 мм. Потім передбачені отвори протягуються сталеві напрямні, другі кінці яких або приварюються, або розклепуються. Як альтернативний варіант заміни напрямних використовуються анкерні болти чи арматура.
  • Комбінований. Цей метод передбачає паралельну роботу двох вищеописаних способів одночасно.

Послідовність монтажу вхідних дверей

Установка вхідних металевих дверей своїми руками - процес, який ділиться на кілька частин:

  • Попередня фіксація дверної коробки. Спочатку коробку потрібно вільно поставити в отвір, на спеціальні монтажні підкладки, висота яких може досягати 2 см. Потім, за допомогою рівня або схилу, потрібно домогтися суворого вирівнювання коробки у двох площинах – вертикальному та горизонтальному. Потім її слід зафіксувати дерев'яними брусками (клинами), товщина яких повинна трохи перевищувати проміжки між металевою рамою та стіною. Кількість таких фіксаторів зазвичай становить 3 шт. з кожного боку і 2 зверху. Після вбивання клинів необхідно ще раз перевірити рівність конструкції будівельним рівнем.
  • Кріплення коробки. Спочатку потрібно просвердлити отвори у стіні через спеціально передбачені місця металевої рами. Для того щоб не помилитися в глибині отвору, що просвердлюється, можна на бур нанести малярський скотч приблизно в 10-15 см. Це якраз і буде необхідна відстань для якісної установки кріплення за допомогою невеликих шматків арматури або анкерів, що збігаються по діаметру з отворами рами.
  • Попередня перевірка дверного полотна. При знімному полотні потрібно прикріпити двері для того, щоб переконатися в якості її ходу. Він має бути плавним, без жодних зусиль. Після тестування ходу дверне полотно можна знову зняти.
  • Підтяжка кріплення. Після перевірки дверей, можна зафіксувати всі елементи кріплення, остаточною їх підтяжкою.
  • Заповнення проміжків. Особливої ​​увагина цьому етапі заслуговує не монтажна піна, яка використовується найчастіше, а цементний розчин. Саме він надійно заповнює всі порожнечі, гарантуючи додатковий захист від злому квартири. Піну легко можна зрізати, тим самим відкриваючи доступ до металевого кріплення.
  • Завершення роботи. Спочатку потрібно навісити двері, потім ретельно змастити всі петлі та встановити декоративні накладки.

Важливо! У процесі встановлення кожного з анкерів необхідно стежити, щоб конструкція не змістилася. Це постійно слід контролювати схилом або будівельним рівнем.

Особливості встановлення металевих дверей у стіни з різних матеріалів

Як встановити залізні двері в дерев'яний будинок багато хто не знає. Для цього потрібно знати кілька основних принципів, які можуть значно спростити робочий процес:

  • Дерев'яні будівлі мають усадку до 8-12 см. Цей період триває 5 років, після чого за безпеку конструкції можна не переживати.
  • При монтажних роботах можна використовувати лише зовнішні петлі та напівжорстке кріплення.

При встановленні металевих дверей своїми руками в будинок з піноблоку, газосилікатного блоку, полістиролу бетону, через неміцність матеріалу, потрібне додаткове зміцнення:

  • Спеціальною заставною деталлю;
  • сталевим механізмом;
  • Дерев'яною спорудою.

Для каркасних і щитових будівель, як допоміжні розпірки і стійки, використовують дерев'яний брус.

При встановленні залізних дверей у панельну хрущовку, бажано подбати про додаткову звуко- та теплоізоляцію, тому що похвалитися герметичністю вони, на жаль, не можуть.

Установка вхідних дерев'яних дверей проводиться скрізь через естетичність та цінову доступність, але має особливості монтажу. Насамперед необхідно придбати потрібні інструменти, витратні матеріали(Герметик, цвяхи, саморізи, додаткові елементи). Потім слід акуратно провести демонтаж старого блоку, тут не обійтися без фурнітури вхідних дверей.

Щоб розібратися, як правильно встановити дерев'яні двері, необхідно для початку розуміти, що вироби бувають різними по конструкції (фільончасті з масиву деревини, каркасні щитові, клеєні, на металевій підставі), формі та розміру (прямокутні, арочні, індивідуальні), а також типу (Вулична для приватного домоволодіння або для сходового майданчика багатоквартирного будинку).








Дерев'яне полотно може бути одинарним, полуторним, подвійним. Технологія обробки впливає на складність складання, встановлення та їх специфіку.

Елементами дерев'яних дверей вважають:

  • полотно (за розміром збігається з розміром отвору);
  • начіпний пристрій для забезпечення мобільності (відкриття-закриття);
  • фіксатори під час закриття;
  • фурнітуру (петлі, ручки та замки, вічко, доводчик, упор, броненакладка, протисьом);
  • декоративні складові частини (лиштва, лутка).


Все це можна купити як окремо, так і в комплекті у розібраному або практично зібраному стані.

Перелік необхідних інструментів

Набір інструментів для встановлення вхідних дерев'яних дверей:

  1. рулетка;
  2. будівельний рівень (переважно лазерний);
  3. перфоратор;
  4. болгарка;
  5. кувалда із молотком;
  6. свердла;
  7. анкера;
  8. матеріал для загортання отвору (монтажна піна або цементний розчин).


Інструкція із встановлення

Дверний дерев'яний блок – це коробка та полотно, з'єднані системою навісів. Установка вхідних дерев'яних дверей своїми руками полягає в підготовці цих частин та їх монтажі.

Але на початку важливо звернути увагу на рівень статі. Виміряти висоту стійових коробок допомагає будівельний дерев'яний рівень. Потрібно зробити розмітку для монтажних отворів.

Допустима кореляція рівня - 3 мм.

Підготувати дерев'яне полотно означає встановити замок із ручкою та визначити місце для частин петель. Останнє краще робити при готовій коробці та приміряючи її в отвір. Дерев'яна коробка збирається із зазначенням точок стикування. Потім – безпосередня установка:

  • коробка дерев'яними клинами фіксується до отвору;
  • якщо стіни та перекриття бетонні, діаметр свердла повинен співпадати з товщиною дюбелів;
  • в дюбелі встановлюють шурупи без затягування;
  • прикладають петлі та обводять їх (частини петель розташовуються на відстані 20 см від країв торця дерев'яного полотна);
  • торець, також місця для петель покривають лаком;
  • кріплення петель до полотна;
  • блок вставляється в отвір і петлі фіксуються остаточно, а шурупи затягують.

Технологія установки дерев'яних дверей проста для людини, що розбирається. Єдина складність - фізичні зусилля на останньому етапі (підняття виробу та його кріплення на пазики у дверях). Але після монтажу необхідно виконати такі роботи:

  1. обробити герметиком зазори між частинами системи;
  2. встановити наличники, перевірити роботу замків;
  3. заштукатурити відстань між дверима та головною частиною конструкції будинку для того, щоб вони мали більш естетичний вигляд.


Оздоблення отвору здійснюється не тільки для краси, але і для кращої фіксації дерев'яних дверей до основи будинку.

Підготовка отвору

Корисні порадизі збирання та встановлення починаються з прибирання старої лиштви та очищення зазорів між дверима та отвором, зняття дверного полотна. Для цього необхідно випиляти дві поперечні дірки наскрізь зверху вниз. Потім виймають вертикальні частини старої дверної коробки. Можна використовувати брухт, якщо не вистачає власної сили. Щоб верхній брус не заважав монтажу виробу, його знімають так само.

Збираємо коробку

Дерев'яна коробка складається з трьох або чотирьох брусів профілю, скомпонованих у рамку. 2 вертикальні бруси називаються стійками. Їхня висота аналогічна дверному полотну. Короткі бруси мають назву верхня перемичка та поріг.


Етапи роботи над дерев'яною коробкою:

  • профільний брус підрізається за необхідними параметрами;
  • виступи на верхній та нижній стійці видаляються;
  • всі частини скріплюються шурупами або за допомогою болтів;
  • визначаються зовнішня та внутрішні сторони;
  • на внутрішній вирізуються пази для петель.

Неправильне складання нижньої частини коробки, як і всіх інших її кутів, може закінчитися розколом дерева при загвинчуванні шурупів, якщо попередньо не просвердлити в торці стійки кілька отворів. Діаметр свердла шуруповерта або дриля при цьому не перевищує 3 мм. А безпосередньо шурупи повинні загвинчуватися викруткою по всіх кутах.

Для завершення процесу складання коробки слід приміряти дверне полотно. Зазори між ним та стійками не повинні перевищувати 2 мм.

Навішування полотна на петлі

Для встановлення необхідно знати, як розмістити петлі та закріпити їх. Важливим є процес з'єднання дверного полотна з коробкою. Установка може бути наступних видів:

  1. накладна;
  2. врізна;
  3. крута.

Найпростіший перший варіант – полотно кріпиться поверх дверного блоку. Для врізного вигляду характерна наявність заглиблень, завдяки чому зливаються з поверхнею. У вертовій використовують спеціальні штирі для вкручування в дерево.

Будь-який вигляд має дві частини, які кріпляться то до короба, то до полотна дверей. Щоб з'єднати петлі, їх одягають один на одного. Складність може спричинити вагу дерев'яного виробу, але принцип простий.

Заповнення щілин монтажною піною

Зазори можуть з'являтися як між полотном та дверною коробкою, так і між самим дверним блоком та конструкцією будинку (стіни, стеля, підлога). Перші задувають піною. Але, щоб застигаюча піна не створила ям і просвітів через тиск і спадання до низу, бажано спочатку помістити в щілини картон. Герметик краще прилипає до мокрої поверхні, тому отвір слід злегка змочити водою. Задмухують зазори при закритому положенні. Бажано не чіпати дерев'яну конструкцію 10-12 годин. Залишки піни акуратно зрізаються будівельним ножем під лінійку або шпатель.


Встановлення у підсобне приміщення

Якщо вже є досвід, як встановити вхідні двері в будинку, то за тим же принципом можна облаштувати дерев'яний дверний блок і підсобні приміщення. Різниця полягає у філігранності оздоблювальних робіт з монтажу технічних дверей. Не потрібні обидві сторони замку — достатньо лише зовнішнього.

Порядок монтажу розсувних конструкцій

Розсувні двері популярні через їхню функціональність, економію простору і зовнішню привабливість. Процес їх встановлення залежить від типу кріплення, який може бути:

  • безпороговим - двері тримаються на верхній підвісці;
  • пороговим - іноді систему монтують у підлогу;
  • універсальним - з верхнім та нижнім кріпленням.


Схема роботи з розсувними моделями практично не відрізняється на початковому етапі: демонтаж старих дверей, підготовка отвору, зняття мірок у місцях, де кріпиться дверне полотно, установка коробки.

Потім переходять до верхнього рівня системи. Для цього прикладається дерев'яне полотно та відзначається його верхній рівень. Самонарізами брус фіксується до стіни - це місце для направляючих рейок. Слідом нещільно кріпиться нижня напрямна рейка на брус. Перевіряється свобода ходу виробу і за необхідності саморіз вкручується сильніше.

Потім у каретки з роликами вкручуються болти і заводяться на рейку. Кріпляться обмежувачі ходу.

Якщо планується нижня фіксація, вирізається паз не менше 18 мм глибиною. Фіксується дерев'яне полотно з каретками, налаштовується зазор між дверима та стіною. Він повинен перевищувати 5 мм.

Самостійно провести монтаж практично неможливо. Знадобляться хоча б 2 особи.

Додаткові елементи при монтажі другої двері

Установка другої вхідної дерев'яної двері проводиться для шумо- та звукоізоляції, збереження тепла. Найкраще впоратися з цим допоможуть утеплювачі з дермантину або повсті. Наявність додаткового замку та ручки, оформленої в гармонії зі стилем передпокою, підвищує надійність та підкреслює смак господарів будинку.

Установка вхідних металевих дверей – трудомісткий процес, що вимагає наявності певних навичок. Проте з метою економії деякі люди вирішують зробити це самостійно. У статті детально розглянемо цю процедуру.

Насамперед приготуємо інструмент для встановлення металевих дверей. Отже, знадобиться таке:

  • Перфоратор (бажано якомога потужніше). У його відсутності можна скористатися ударним дрилем із відповідними насадками.
  • Вимірювальні прилади - рулетка, виска, рівень (в ідеалі лазерний).
  • Болгарка з великим колом.
  • Дошка, пила – це потрібно для створення кілочків.
  • Матеріал для заповнення швів – монтажна піна або цементний розчин. Перший варіант простіше, а другий довговічніший.
  • Кріпильні елементи (анкери, прути тощо). Краще їх придбати в комплекті із дверима.
  • Молоток і зубило.
  • Ключ для закручування елементів кріплення відповідного розміру. Або шуруповерт із правильною насадкою.

Якщо у вас немає перфоратора чи болгарки, а купувати такий дорогий інструмент ви не плануєте, його можна орендувати. У багатьох містах країни є організації, які надають таку послугу.

Декілька слів про виміри

Насамперед необхідно заміряти ширину і висоту отвору. Відміряти потрібно не від коробки, а від бетонної (або цегляної) основи. Тільки після цього можна йти у магазин. Існує два варіанти:

  • Замовити двері під розміри отвору.
  • Купити готову модель із близькими параметрами.

У першому випадку покупка обійдеться значно дорожче, зате не доведеться витрачати сили на розширення (звуження) отвору. Якщо нинішнє полотно нового зразка, то вийде підібрати модель, що ідеально підходить за розмірами. У «хрущовках» та інших типових будинках, збудованих у СРСР, як правило, отвори нестандартних розмірів. Тому технологія установки передбачає розширення. Ця операція вимагатиме чимало фізичних сил.

Перед тим, як зробити замовлення, визначтеся, в який бік буде закриватися. Якщо ваша квартира знаходиться біля стіни і на ній висить розподільна скринька (з автоматами та лічильниками), то краще щоб ручка розташовувалася з іншого боку. У такому разі полотно не буде стукати об ящик.

Виробляємо розширення та підготовку отвору

Правильне встановлення металевих дверей починається з підгонки отвору. Якщо він підходить за розмірами, потрібно лише вирівняти вихідну поверхню. Для цього використовуємо густий цементний розчин. Рекомендується вирівнювання в кілька шарів. Накидаємо вручну або шпателем суміш, після чого розрівнюємо її шпателем.

Збільшення отвору це дуже гучний та брудний етап робіт. Тому повідомите про це сусідам, щоб вибрати час, коли їх не буде вдома. Спочатку по периметру наносимо розмітку (П-подібну). Отже, є два варіанти. Перший – взяти потужну болгарку з великим (діаметром не менше 40 см) диском по бетону та просто зняти шар бетону необхідної товщини. У такому разі буде дуже багато будівельного сміття.

Другий, більш щадний варіант:

  • Беремо перфоратор зі свердлом більшого розміру ніж товщина стіни.
  • Просвердлюємо у стіні наскрізні отвори по всьому периметру з мінімальним кроком.
  • За допомогою молотка та зубила видовбуємо надлишки бетону.

Важливо! Необхідно залишити технологічний зазор кілька сантиметрів, щоб можна було коригувати положення. Щілинки згодом будуть закладені.

Така методика вимагатиме більше часу, зате ви доставите менше дискомфорту своїм сусідам. Наприкінці робимо вирівнювання поверхні.

Основний фронт робіт

Скільки коштує установка вхідних металевих дверей, хвилює багатьох. Така послуга обійдеться мінімум 4 тисячі рублів (залежить від розмірів і складності). Тому зробити роботу самостійно раціональний варіант, особливо якщо йдеться про недорогу модель, бо монтаж у такому випадку може обійтися дорожче самої покупки.

Порада: якщо вага повної конструкції невелика, і вам вистачає сил з ним працювати, то можна не виймати полотно з коробки.

Отже, потрібно зробити таке:

  • Насамперед слід перевірити експлуатацію полотна. Вставляємо конструкцію у отвір.
  • Перевіряємо за допомогою рівня та схилу вертикальність і відповідність розмірів. Необхідно досягти ідеальної точності – перекіс навіть у кілька міліметрів порушить експлуатацію. Якщо виявились якісь нерівності поверхні, їх необхідно усунути.
  • Досягши ідеальної фіксації, коробку потрібно закріпити. Для цього в наявні проміжки вставляємо дерев'яні кілочки (мінімум по 4 штуки для кожної сторони).
  • Зробивши це, ще раз перевіряємо рівність положення.
  • Тепер виконуємо фіксацію за допомогою кріпильних елементів. У бюджетних моделях анкерів може бути в комплекті, їх потрібно буде придбати окремо. Бажано порадитись із продавцем-консультантом при покупці.
  • Головне правило - на кожному боці має бути не менше трьох точок фіксації. Тільки в такому випадку буде гарантовано правильне встановлення.
  • Спочатку закріплюємо той бік, де розташовані петлі. На коробці є монтажні отвори – через них робимо свердління під установку анкерів. Якщо на одвірку вони відсутні, їх доведеться попередньо зробити дрилем зі свердлом по металу. Робимо по 3 для кожної сторони з приблизно рівним кроком.
  • Просвердивши отвори, вставляємо болти та надійно затягуємо гайки. Таку процедуру проводимо всім сторін.
  • Вставляємо полотно (якщо ми його знімали). Перевіряємо плавність ходу: двері не повинні мимовільно відчинятися. Встановлюємо її у різні положення. У жодному з них вона не повинна ходити. Якщо такі моменти спостерігаються, необхідно скоригувати кріплення.
  • Для регулювання положення послаблюємо (затягуємо) гайки. Приділіть цьому аспекту належну увагу - надалі регулювання зробити неможливо.

Завершальні етапи робіт

На цьому установка вхідних металевих дверей своїми руками практично завершена. Тепер потрібно закласти стик, що з'явився. Монтажна піна – це простий, але не найнадійніший варіант. До того ж її використання значно полегшує роботу зломщиків. Тому ми рекомендуємо використовувати цементний розчин, в який слід додати алебастр.

Робота проводиться просто:

  • Закриваємо стик із боку квартири будь-яким рівним підручним матеріалом (пластикова панель, дошка тощо). Це запобігає випаданню суміші в коридор.
  • Озброївшись гумовими рукавичками, накидаємо у щілину розчин із боку під'їзду. Потрібно повністю заповнити її.
  • За допомогою шпателя або кельми розрівнюємо розчин.
  • Заходимо квартиру та прибираємо поставлену перешкоду.
  • Робимо замазку із цього боку.

Цементна суміш висихає добу (іноді дві). Тому в цей час намагайтеся по можливості скоротити експлуатацію дверей, щоб запобігти розтріскуванню розчину. Не забудьте перевірити роботу замків та ручок – вони повинні плавно працювати. У разі найменших дефектів вимагайте заміни. Рекомендуємо відразу зробити мастило всіх рухомих елементів (замочні свердловини, петлі тощо). Для цього чудово підійде WD-40.

Установка металевих дверей змусить попітніти тих, хто наважився на це вперше. Але без цього етапу ремонт або завершення будівництва неможливі, тому ми вирішили допомогти та зібрали досвід професіоналів у цій статті.

Трохи про вхідні двері

Напевно, найконсервативніша деталь інтер'єру будь-якої квартири – це вхідні двері, встановлення яких все більше чоловіків намагаються зробити своїми руками. Так само популярні як металеві моделі, так і дерев'яні. Пройшовши еволюційний шлях від шкіри, що загороджує вхід у печеру, до сучасного броньованого дива з хитромудрими замками, вона по суті залишилася тим, для чого і призначалася - своєрідним кордоном, що визначає межі володіння. Встановлення вхідних дверей сьогодні, крім створення бар'єру при вході в приміщення, переслідує ціль і холод.

Як правило, вони розстібні. Цей вид поділяють ще на «праву» та «ліву», залежно від того, де розташувалися петлі. Основний недолік в установці вхідних дверей розпашного типу – потреба у просторі для відчинення. Через це у планування будь-якого приміщення, де передбачено такий вид, необхідно обов'язково вносити відповідні зміни. Справа не тільки в радіусі її відкривання (на планах він обов'язково вказується), необхідно враховувати і те, що додатково доведеться залишати місце для проходу людини, адже в неї може бути досить об'ємний предмет.

Основні матеріали для вхідних дверей

Найчастіше при установці вхідних металевих дверей зустрічаються ті, що робляться за стандартом, визначеним моделлю з індексом SL-2000. Основою для неї є два листи з легованої сталі товщиною 1,5 мм і зварені між собою в 200 точках підковоподібними ребрами. Замок повинен бути циліндричної форми і мати до 9 сталевих ригелів (із загартованого сплаву), які під час запору входять у стіни та підлогу з усіх чотирьох боків полотна. Якщо перед встановленням металевих дверей її зібрати, то товщина становитиме не менше 50 мм.

Відкриття та закриття такого виробу проводиться легко та безшумно. Дизайн простий, не виділяє його серед інших дверей, не привертає увагу. Якщо вам належить встановлення вхідних дверей своїми руками, то цікаво дізнатися, що загальна вага (без коробки) у неї 50 кг. Обов'язкова умова безпеки – придбання додаткової торцевої засувки та телескопічного вічка з великим кутом огляду. Ще вважається, якщо виконувати установку металевих дверей за всіма правилами та із застосуванням спеціальних матеріалів, то у них буде бездоганна звукоізоляція.

Розміри виробу не встановлюються строго, їх можна робити різними відповідно до вимог клієнта. У зовнішній та внутрішній обробці застосовуються як натуральні, так і штучні матеріали. Дуже солідно виглядає квартира після встановлення вхідних металевих дверей із дерев'яним оздобленням. Як додатковий захід безпеки можлива комплектація спеціальною деталлю («інсерт»), яка збільшує висоту та вагу конструкції.

На ступінь нижче за встановлення металевих дверей знаходяться моделі, в конструкції яких використовується алюміній і ПВХ-профіль. Не варто ставитися з зневагою до подібних конструкцій. Так, вони трохи слабші за сталеві, але й вартість за саме полотно і його установку набагато нижчі. Як правило, постачанням такої продукції займаються китайські підприємства. Збираються двері промисловим способом, і це гарантує, що якість їх перебуває на належному рівні. Не варто також забувати, що є закони. Це означає, що якщо офіційний магазин взяв на реалізацію китайські двері, вимоги щодо якості, прийняті в нашій країні, виконані в повному обсязі.

Як не дивно, але промисловість не забуває про випуск дерев'яних вхідних дверей. Вони не стали користуватися великою популярністю, але з розвитком попиту на вироби з підвищеним рівнем безпеки змінилися вимоги і до них. Обов'язковою та неодмінною умовою стали тепер посилення конструкції, постачання дерев'яних дверей герметичними ущільнювачами та прокладками, наявність порога.

Видаляємо стару коробку

Установка вхідних дверей своїми руками дає безліч можливостей припуститися помилки, яка потім викличе перекіс, а то й поломку виробу. Але й скористатися допомогою фахівців хочеться не завжди, тому що все більше негативних відгуків зустрічається на адресу монтажників навіть солідних фірм. Якщо особистого досвідуу такій сфері немає зовсім, то за встановлення залізних (сталевих) дверей краще своїми руками поки не братися. Якщо вам доводилося працювати хоча б з дерев'яною моделлю, можна спробувати.

Спочатку потрібно зробити демонтаж вхідних дверей, це можна зробити своїми руками і при виклику професійних установників, причому металева вона або якась інша майже не має значення. Насамперед відокремте полотно від коробки. Краще, звичайно, зробити це разом з кимось, тому що вага її може виявитися непідйомним, і зняття з петель може бути травмонебезпечним заняттям.

Потім видаліть із дверної коробки анкери та цвяхи, що тримають її в отворі. У боковинах зробіть розпили у кількох місцях. Частинами видаляти ці елементи буде набагато легше. Потім із отвору можна прибрати верхню та нижню частини. Складнощі можуть виникнути у випадку, якщо у вас стояла металева коробка. Тут не обійтись без болгарки. Звільнивши дверний отвір від старої конструкції, необхідно також очистити його від звуко- та теплоізолюючих матеріалів і обстукати молотком краї периметра, щоб залишки розчину та штукатурки не заважали в подальшому при монтажі. Тепер перейдемо до встановлення металевих вхідних дверей.

Освоюємо монтаж на найскладнішому прикладі

Так як правильно встановити вхідні двері просто необхідно, інакше виколупувати назад доведеться за вищеописаним методом, тобто знищивши конструкцію, то розглянемо як це зробити.

Як встановити металеві вхідні двері своїми руками - покрокова схема

Крок 1: Підганяємо дверний отвір

Монтаж може ускладнюватись тим, що периметр за розмірами не співпадає з новою дверною коробкою. Це необов'язково наслідок китайського походження товару, часто така проблема чекає на вас у будинках-сталінках. Якщо нова дверна коробка ширша або вище за проріз, доведеться випилювати додатковий простір зі стін або проводити поглиблення в тому місці, де знаходився поріг.

Не забувайте про технологічні проміжки між стіною і дверною коробкою, щоб зуміти провести регулювання при встановленні.

Буває, що конструкція дверей по ширині або висоті менша за отвор. Це може статися при покупці імпортного виробу для згаданих вже недобрим словом типових будівель. Залежно від різниці розмірів (зазору) треба провести роботи з підгонки. Якщо він невеликий, буквально кілька міліметрів, достатньо лише використовувати дверні розширювачі. У разі значної відстані потрібно буде робити кладку із силікатної цегли або стінового каменю. Не полінуйтеся робити зв'язку з основною стіною, щоб не втратити міцності.

Крок 2: Розпакування

Тепер перейдемо до того, як встановити металеву модель двері своїми руками. Знімаємо зовнішню упаковку та зупиняємось. Якщо двері покриті поліетиленовою плівкою, не поспішайте зривати, адже при монтажі можлива деяка неакуратність, тому захист не буде зайвим. У комплект кріплення будь-яких дверних коробок обов'язково входять анкерні болти. Якщо раптом таких не виявилося, можна їх докупити. Довжиною вони мають бути від 10 до 15 см, а діаметрі – 12–15 мм.

Крок 3: Монтаж коробки

Разом із помічником встановіть коробку, перевірте її на вертикальність та горизонтальність за допомогою рівнів або схилів. Підставте дерев'яні клини і приступіть до свердління у стіні отворів під анкерні болти. Під час роботи намагайтеся не зрушити дверну коробку. Свердління рекомендується починати з того боку де будуть петлі. Після цього вставте болти та проведіть закріплення рами, періодично проводячи перевірку по вертикалі та горизонталі.

утеплюючим роботам. Після закінчення монтажу видаліть поліетилен, якщо він прикривав дверне полотно, і приступайте до встановлення декоративних деталей. Дві доби бажано не користуватися дверима або робити це м'яко і якомога рідше.

Як монтувати правильно

Як правило, вхідні двері можуть поставити фахівці фірми, в якій вони були замовлені, і мало хто ризикує робити це самостійно. Адже в цьому випадку гарантія анулюється автоматично. Але знати, як правильно встановити конструкцію, необхідно, щоб мати можливість контролювати роботу монтажників. Саме про це й йтиметься у цій статті.

Щоб убезпечити своє житло від злому, необхідно зробити вхід до нього максимально надійним. Поки що не придумано нічого кращого, ніж металеві вироби, які часом постачаються кількома замками, системами спостереження та сигналізацією.

Вони виготовляються із якісного матеріалу, який дуже важко деформувати. Але всі ці заходи можуть бути марними, якщо не дотримуватись правил установки. Адже зловмисники можуть і не чіпати самі двері, а просто витягнути її з отвору. Щоб цього не сталося, обов'язково слідкуйте за тим, як ведеться монтаж.

У чому привабливість металевих дверей:

  • Головна перевага – безпека у порівнянні з іншими матеріалами.Крім міцного матеріалу, безпеку мешканців охороняють надійні замки та інші засоби захисту.
  • Доступність будь-яких оздоблювальних матеріалів.
  • Ціновий вибір досить широкий, та задовольнить різні категорії покупців.
  • Тривалий термін життя.
  • Відмінні показники звуко- та теплоізоляції(Див. ).

Перш ніж здійснювати монтаж металевих дверей, варто порадитися зі знайомими. Можливо, хтось із них уже ставив двері та підкаже вам хорошого продавця чи виробника. Попросіть продавця показати вам документи, де вказано характеристики дверей.

Обов'язково огляньте можливу покупку на наявність таких моментів:

  • Двері повинні мати товщину металу не менше 2мм.
  • Двері в закритому стані повинні мати незначні зазори, закриті ущільнювачем, з боку петель. Якщо зазори відсутні, то у майбутньому не уникнути проблем із закриванням.
  • Замок має бути оснащений замикаючими штирями з чотирьох боків полотна. Такий пристрій не дасть зрізати петлі та віджати двері.
  • Дізнайтеся про антикорозійні можливості виробу.

Важливо! Буває, що недорогі моделі обладнуються не залізними, а пластмасовими штирями. Це недопустимо!

Який знадобиться інструментарій

Демонтаж та встановлення металевих дверей вимагатимуть використання набору інструментів:

  • ломик невеликого розміру чи фомка;
  • перфоратор;
  • болгарка;
  • рівень;
  • виска;
  • молоток;
  • рулетка;
  • клини дерев'яні;
  • кріплення анкерні;
  • піна монтажна.

Позбавляємося старої конструкції

Головним підготовчим етапом при установці власними руками вхідні дверцята - це видалення старої. Демонтуємо старі дверцята.

Демонтаж вхідних дверей можна умовно поділити на наступні етапи:

  • Перше, що вам потрібно зробити – це відокремити старі вхідні двері від коробки. Якщо стара конструкція скріплювалася за допомогою розбірних петель, вам слід відкрити двері чітко на 90 градусів. Після цього почніть звичайним ломиком піднімати старі дверцята вгору, робіть це доти, поки ваша конструкція не зіскочить із петель. Якщо виріб кріпиться на нероз'ємних петлях (див. ), просто відкрутіть його звичайною викруткою.
  • Почніть демонтаж основи. Для того щоб демонтувати коробку витягніть з неї всі цвяхи та анкери. Після цього розпиляйте посередині бруса бічні стійки. Розпиляні стійки демонтуються звичайним ломиком.
  • Після того, як ви виконали вищеописані дії, вам не важко позбутися верхньої та нижньої частини дверцят. Набагато важче доведеться тим людям, у яких дверна коробка виготовлена ​​з металу. Можливо, щоб демонтувати таку коробку, вам доведеться випилювати її за допомогою болгарки.

Після того, як ви демонтуєте старі вхідні двері, позбавтеся від штукатурки, що відвалюється, і шматків розчину. Це можна зробити за допомогою звичайного молотка. Не забудьте ретельно видалити старі цвяхи та залишки звуко- та теплоізоляції (див. ).

Підготовка отвору

Якщо в отворі стоїть старі двері, їх слід акуратно демонтувати. Зробити це можна самим, не чекаючи монтажників.

Отже:

  1. Якщо вона висить на розбірних петлях, просто відкрийте їїПідставте під нижній торець брухт або інший важіль і підніміть дверне полотно, щоб воно зіскочило з петель.

Якщо петлі нероз'ємні, то викрутіть шурупи, які тримають двері в коробці, за допомогою шуруповерта або простої викрутки.

  1. Порожню коробку буде легко демонтувати, якщо вона дерев'яна. Для цього викрутіть з неї всі видимі кріплення - анкера або шурупи, висмикніть цвяхи. Якщо коробка міцно стоїть у отворі, то розпиляйте посередині бічні стійки та відірвіть їх за допомогою брухту. Після цього верхня та нижня частини обв'язки демонтуються без проблем.
  2. Для демонтажу металевої коробки, закріпленої в отворі за допомогою зварювання, може знадобитися болгарка. Нею зрізається вся арматура кріплення, яку неможливо витягнути вручну.
  1. Демонтувавши стару, очистіть отвір від монтажної піни, тепло- та звукоізоляції і все, що може завадити встановленню нової.

Попередні виміри

Перед тим, як вхідні двері встановити, робимо розмітку. Для зручності користувачів висота дверей повинна становити два метри, а ширина – 90 см (див. ). Відповідно, отвір повинен бути трохи вищим і ширшим, з урахуванням елементів коробки і зазорів.

Як нуль приймається рівень конструкційної підлоги плюс:

  • теплоізоляція – близько десяти см;
  • стяжка – близько п'яти см;
  • оздоблювальний шар підлоги – два-три см;
  • верхня балка коробки дверей – п'ять-шість див.

В результаті додавання всіх значень отримуємо потрібну висоту, на якій буде перемичка (приблизно 2,24 метра). Краще взяти із запасом на пару див.

Способи кріплення дверної коробки

Металева коробка може кріпитися у прорізі різними способами:

  • Через отвори у профілі коробки
  • З використанням монтажних пластин

Кріплення через отвори у профілі коробки

Правила установки допускають кріплення коробки першим способом лише в тому випадку, якщо товщина отвору більша за 15 сантиметрів. Інакше виріб легко вирвати зі стіни разом із коробкою. Крім того, вхідні двері при кріпленні коробки через зроблені в ній монтажні отвори доводиться утоплювати всередину отвору.

Справа в тому, що якщо встановити коробку врівень із зовнішньою стіною, то монтажні отвори виявляться на відстані всього 4-5 см від поверхні, і кріплення буде дуже ненадійним. А якщо стіна є монолітною бетонною панеллю, тобто ризик при свердлінні отворів для кріплення наткнутися на металеву арматуру, яка розташовується приблизно на тій же глибині.

Зазвичай отвори передбачаються виробниками відразу, а в комплекті з вхідними дверима йдуть спеціальні довгі анкерні болти для кріплення та декоративні заглушки у колір коробки.

Якщо таких отворів немає, їх потрібно висвердлити на відстані приблизно 30 см. Згодом через них забиваються обрізки арматури або сталеві прути довжиною не менше 15 см і товщиною 12-15 мм, які приварюються до профілю з внутрішньої сторони.

Для довідки. Якщо з якихось причин застосування зварювання неможливе, металеві прути після встановлення коробки можна розклепати ударами кувалди або важкого молотка. При цьому потрібно діяти обережно, щоб не пошкодити коробку.

При цьому способі кріплення з кожного боку від стійок коробки повинні залишатися технологічні проміжки шириною 10-15 мм.

Кріплення з використанням монтажних пластин

Другий спосіб кріплення є більш поширеним і надійним. Якщо ви знаєте, як правильно встановити конструкцію, то шукатимете двері, коробка яких оснащена монтажними пластинами з готовими отворами кріплення.

На кожній стійці їх має бути не менше трьох. Ці пластини дозволяють встановити двері в одній площині із зовнішньою стіною, так як вони звернені всередину квартири і кріпляться до прорізу на достатній відстані від поверхні.

Кріпляться такі коробки до стін точно так, як і в першому випадку - анкерними болтами або сталевими прутами з наступним зварюванням. Але розміри технологічних проміжків збільшуються до 15-20 мм.

Порада. Щоб забезпечити ще більш надійне кріплення, можна комбінувати обидва способи, використовуючи і монтажні пластини та отвори в коробці.

Встановлення вхідних дверей

Як і у випадку з міжкімнатними дверима(див. ), спочатку в отвір монтується коробка.

Зрозуміло, правильна установка вхідних дверей передбачає їх ретельне вирівнювання по вертикалі і горизонталі, тому коробку потрібно спочатку зафіксувати в отворі за допомогою дерев'яних клинів, щоб мати можливість коригувати її положення.

Наступні дії такі:

  1. Насамперед вирівнюється у двох площинах стійка із дверними петлямидля чого використовується довгий рівень або виска.
  1. Коли це буде зроблено, у прорізі через монтажні отвори просвердлюютьсяперфоратор канали на глибину довжини анкерів або штирів.
  2. Після повторної перевірки рівня петлева стійка коробки кріпиться до стіниописаними вище способами: вкручування анкерів або забиванням металевих штирів.
  3. Наступний крок – навішування полотна на попередньо змащені петлі.На двері вже має бути встановлена ​​вся фурнітура. , вічко.
  4. Правильне встановлення вхідних дверей вимагає вирівнювання та другої стійки коробки. Щоб зробити це, прикрийте двері і, переміщуючи стійку, досягайте, щоб проміжок між ними був рівновеликим по всій довжині і становив 2-3 мм. Після цього можна закріпити в отворі і удавану стійку, переконавшись, що двері легко входять в коробку, а замок засувається без зусиль.
  5. Після закінчення установки дверей потрібно закласти цементним розчином або запінити монтажною піною зазори., попередньо обклеївши короб малярною стрічкою, щоб не забруднити його.
  6. Коли піна або розчин остаточно висохнуть, можна приступати до оштукатурювання укосів або їх облицювання декоративними оздоблювальними матеріалами.
  7. З зовнішнього боку вхідні двері декоруються наличниками.

Європейський спосіб кріплення дверей

Якщо ви серйозно поставили питання, як правильно встановлювати двері вхідні, то зверніть увагу на так званий європейський спосіб кріплення. Для нього виготовляються зовнішні короби особливого профілю, які щільно охоплюють отвір з обох боків. Їх роблять на замовлення з огляду на ширину дверного отвору.

Вільний простір, що утворюється між коробкою та стіною, заповнюється цементним розчином, до складу якого вводяться спеціальні полімерні добавки, що підвищують міцність. Після його затвердіння стіна з коробкою утворюють монолітну конструкцію, що практично не піддається руйнуванню.


Приступимо до вирівнювання

Як поставити двері до квартири: видаляємо залишки піни.

Воно поділяється на такі етапи:

  • перевірте вертикальність стійки;
  • просвердліть перфоратором у стіні через спеціальні монтажні вушка, невеликі отвори, Діаметр яких повинен бути 15 міліметрів, а глибина 100-120;
  • забийте в отвори штиріта зробіть закріплення анкерних болтів;
  • знову перевірте вертикальність стійки, використовуючи будівельний рівень;

Тепер можна розпочати навішування дверцят. Для цього змастіть заздалегідь петлі. Дверцята вхідні своїми руками практично встановлені.

Після всіх процедур, описаних вище, встановіть дверну фурнітуру (див. ). Тепер спробуйте вирівняти бічну стійку таким чином, щоб зазор між нею та дверцятами не перевищував 2-4 міліметри по всій висоті. Після цього закріпіть стійку та повторіть операцію з другою. Якщо все виконано правильно, можна приступити до заварювання лозин або їх затягування.

Тепер скористайтеся монтажною піною, щоб закласти зазор між дверною коробкою і стіною. Для того щоб не забруднити полотно та коробку, обклейте їх молярним скотчем. Як правило, для обробки дверей вистачає одного балона з монтажною піною, але можна і перестрахуватися.

Приблизно через добу монтажна піна повністю висохне. Зріжте акуратно ножем залишки піни. Після цього, обробіть простір між дверцятами і дверними коробками звичайною штукатуркою або іншим відповідним матеріалом. Встановлення вхідних дверей закінчено.

Вітаємо тепер ви знаєте, як встановити вхідні двері. Найголовніше, пам'ятайте, що встановлюючи вхідні двері, необхідно дотримуватися уважності та акуратності. Якщо ви виконаєте все з точністю, як зазначено в нашій інструкції, ви зможете самі якісно та надійно встановити вхідні дверцята. Після установки, ви можете підібрати лиштву, що підходить до вашого інтер'єру, так само, поекспериментуйте з фурнітурою, або залиште все в базовій комплектації.