Складна гірська система Середньої Азії, що належить до найвищих гірських систем євроазіатського гірського поясу. Республіка Узбекистан належить до найгірших регіонів світу.
Порівняно з горами Киргизії та Таджикистану гори Узбекистану невисокі. Вони відносяться до середньовисотних гор ( 2000-2500
м над рівнем моря). Вища точка Узбекистану – Бабатаг ( 4688
м), розташований у Гісарському хребті на території Сурхандар'їнської області. Висота гір поступово знижується у західному напрямку. Більшість гірських хребтів Узбекистану має широтне або субширотне простягання, відповідно їм розташовані і міжгірські улоговини. Винятком є деякі відроги Гіссарського хребта (Байсунтау, Сурхантау, Кугінтангтау, Бабатаг,), що простягаються в південно-західному, майже в меридіональному напрямку.
Загальна характеристика району.
До Західному Тянь-Шанювідносяться хребет з хребтами, що відходять від нього, Майдантальськимта . У свою чергу, Чаткальський хребет має великі відроги - , і Курамінськийвід Пскемського хребта відходить, а від Угамського - гори.
Орографічна основа району – , який розділяє басейни річок. Таласта . Вузький скелястий гребінець хребта має широтне простягання. Південний схил виражений недостатньо чітко, оскільки від нього у південно-західному напрямку відходить ряд потужних відрогів, у тому числі найбільший – . Цей хребет відокремлює басейн від річок, що беруть початок на південно-східних схилах.
До південно-західної околиці Чаткальського хребта примикає високе Ангренське плато, над яким височить Курамінський хребет, що за характером рельєфу нагадує південно-західну частину Чаткальського.
Майже паралельно від , також у південно-західному напрямку, відходять , Майдантальський і хребти. З їхніх схилів стікають численні річки, що живлять основні водні артерії Західного Тянь-Шаню - і .
Друга складова Чирчика, річка, починається в льодовиках та сніжниках Таласського Алатау. Витоками Пскема є Майданталі Ойгаїнг, після злиття яких річка тече у вузькій ущелині через численні пороги.
У районі Чарвакського водосховища Чаткал та Пскем зливаються, утворюючи Чирчик- Найбільш багатоводний приплив Сирдар'ї.
– найбільший правий приплив – впадає в нього нижче за Чарвакську ГЕС. Живиться Угам джерелами і струмками, що втікають зі схилів та її відрогу – .
не багатий на озера. Найбільш відоме з них – Саричелек. Невеликі за розмірами завальні або морені озера розташовані в ущелинах приток головних річок району. Розчленованість рельєфу Західного Тянь-Шаня породила і кліматичні відмінності, що залежать від абсолютної висоти місцевості, рельєфу даної ділянки та експозиції.
клімат.
У Талаській долині прохолодно та сухо. У долині Пскема клімат теплий, м'який, з безліччю атмосферних опадів: гори захищають її від холодних північних вітрів, але не заважають проходу теплого і вологого повітря із заходу, У величезній долині Чаткала клімат більш суворий, у той час як на схилах, звернених до Ферганського долину, вирощують теплолюбні тютюн, кукурудзу, фруктові дерева. Найбільш спекотний місяць на Західному Тянь-Шані – липень, коли повітря нерідко прогрівається до 40°, хоча середня місячна температура майже вдвічі нижча. Абсолютний мінімум досягає мінус 30°, у деяких місцях і мінус 40°. Безморозний період на більшій частині Західного Тянь-Шаню триває менше 200
днів. Кількість опадів узимку перевищує 200
мм, а у верхів'ї Пскема доходить до 1200
мм. У весняно-літній період особливо багато опадів (до 65
мм) випадає у березні-квітні, найменша їх кількість буває у липні. Сніг лежить із листопада до березня.
Від висоти снігового покриву залежить кількість води у річках, що формують свій стік у нижній частині гірських хребтів. Дуже часто такі річки мають лише тимчасовий сток – у період танення снігу та проходження дощів.
Рослинний та тваринний світ.
Для рослинного та тваринного світу Західного Тянь-Шанюхарактерна виразна вертикальна зональність його розподілу.
У передгірній та середньогірній частинах Таласької долини розташовується пояс степів, вище – лугостепи, рідше – луги. На схилах Таласського Алатау зустрічаються луки, луки, куртини арчі. Тут водяться дикі кози, бабаки, кам'яні куріпки – кекліки, високо в горах – гірські індички – улари.
Південно-східні схили зайняті різнотравними степами, субальпійськими та альпійськими луками, що використовуються під пасовища. Серед степових та лугових площ трапляються масиви горіхоплідних лісів, які розкидані по річкових долинах та схилах гір.
У лісових масивах Причаткалля можна зустріти волоський горіх, дику яблуню, сливу, тянь-шаньську ялинку, ялицю, арчу. Тваринний світ гірських лісів дуже багатий. Тут водяться кабани, дикобрази, ведмеді, кам'яні куниці, бабаки, лісові соні, тисячі різних птахів.
За заплавами Чаткала та його численних приток зустрічаються ліси з берези, верби, тополі, зарості шипшини, жимолості, обліпихи, чорної смородини. У нижній частині долини поширені подекуди розорані типчаково- і полинно-різнотравні степи; на північ від степу складаються зі степової тимофіївки, пирію повзучого, прангосу кормового, вище розмістилися субальпійські та альпійські луки. Долина Чаткала є великий скотарський район, що має велике значення для розвитку тваринництва Казахстану, Киргизії та Узбекистану.
Середньогірський пояс долини Ахангарана – лісовий район, де багато арчі, клена, глоду, в бічних саях можна зустріти яблуню, аличу, горобину. Вчені вважають, що раніше гірські схили цієї долини були суцільно вкриті деревною рослинністю, яка згодом була зведена нанівець. Тепер вирубування дерев та чагарників повністю заборонено.
У міжгірських долинах пониззя Чаткала, по Коксу і Пскему зустрічаються зарості з талу, берези, тополі, кущів тамариска, жимолості, шипшини, обліпихи, дикого винограду, ожини. Нижче, у районі злиття Чаткала з Пскемом, багато фруктових дерев: яблуня, абрикос, алича, груша. Схили гір покриті за рослями та окремими гаями грецького горіха, клена, тополі.
Природоохоронні заповідники.
На території Західного Тянь-Шаню розташовано три великі заповідники: Аксу-Джабаглінський, Сари-Челецькийі Чаткальський.
Археологічні пам'ятки.
Ізольоване становище Західного Тянь-Шаню особливо верхов'їв Чирчика, спричинило те, що ще сторіччя тому про нього було дуже мало відомостей. Цей район, що лежав осторонь великих караванних шляхів, являв собою своєрідний глухий кут, який завжди обходився і завойовниками і мандрівниками. Не дивно, що про Західний Тянь-Шан майже не зустрічається згадок у стародавніх географів, які тим часом писали про міста Ферганської та Таласської долин.
Як встановлено, головним заняттям стародавніх жителів Західного Тянь-Шаню було полювання. Про це, зокрема, говорять численні наскельні малюнки стародавньої людини, що зображають різних тварин. Такі малюнки виявлені на території Аксу-Джабаглінського та Чаткальського заповідників біля селища Ходжикент на схилах вершини Великого Чимгана.
Великі населені пункти розташовувалися зазвичай, у передгірній частині. Так, у давнину існувало велике місто Ісфіджаб, який отримав у X ст. назва Сайрам (Чимкентська область). Вироблення стародавніх рудокопів у долині Ахангарана археологи відносять до X-XII ст. Приблизно водночас виросли міста, руїни яких знаходять у долині Таласа. Чудова архітектурна пам'ятка XIII ст., мавзолей Шах-Фазіль, розташований у долині Касансая.
Початок вивчення Західного Тянь-Шаню.
Наукове вивчення Західного Тянь-Шанюпочалося наприкінці ХІХ ст., після приєднання Туркестану до Росії. Першим російським ученим, який проник у верхів'ї Чаткала, був зоолог і зоогеограф Н. А. Сєверцов. У 1866 р. він подолав Таласький Алатау через перевал Карабура та досліджував верхню частину долини Чаткала.
У 1874 р. розпочав свої подорожі Середньою Азією геолог і географ І. В. Мушкетов. Він кілька перетнув гори Коржантау, перейшов із долини Пскема в Чаткал потім у Талас, досліджував південні схили Чаткальського хребта та верхів'я Ангрена. Через п'ять років інший геолог, Д. Л. Івановвідкрив льодовики в долині Пскема.
Серед дореволюційних дослідників Західного Тянь-Шаню можна назвати також Б. А. Федченко, В. І. Липського, О. А. Шкапського.
Мушкетов Іван Васильович (1850-1902) Однак тоді подорожі та експедиції по Західному Тянь-Шаню були позбавлені системи, відображали особисті бажання та уподобання вчених. А головне, багато досліджень були настільки короткочасними та швидкоплинними, що вчені часом обмежувалися лише швидкими спостереженнями.
Після Жовтневої революції справа дослідження Західного Тянь-Шаню докорінно змінилася. Велику роботу з вивчення району провів утворений в 1920 Туркестанський (Ташкентський, нині Національний) державний університет. У перші роки Радянської влади у горах почали регулярно працювати геологи, ботаніки, зоологи, гідрологи. У той час, наприклад, були створені спеціальні експедиції для організації заповідників Аксу-Джабаглинського та Сари-Челекського, велися пошуки корисних копалин на південних схилах Чаткальських гір, у долині Ахангарана, у верхів'ї Чирчика, передгір'ях Таласського Алатау.
Західний Тянь-Шань зараз.
Долина річки Пскем. Перегін худоби. На цей час у Західний Тянь-Шаня активно освоюється. На схилах гір пасуться отари овець, вирощуються різноманітні сорти цінних плодових культур, будуються оздоровчі заклади. На річках створено гідростанції, штучні моря, наприклад Чарвакське та Касансайське водосховища. Після дослідниками, залучені благодатними кліматичними умовами, йшли у гори, щоб відпочити, городяни. Згодом любителів гірських подорожей ставало дедалі більше, і наприкінці 50-хроків на околицях Чимгана з'явилася перша в Узбекистані турбаза. Тепер у горах Західного Тянь-Шаню працює кілька турбаз: "Південна" (Чимкентська область), "Коксарай" (Наманганська область), "Чимган" та "Янгіабад" (Ташкентська область).
Західний Тянь-Шань, розташований на території Казахстану, Киргизії та Узбекистану, є зручним для подорожей. Є численні дороги та стежки. Грунтові дорогипідходять майже до всіх ущелин північного схилу Таласського Алатау, а по ущелині Карабура дорога через однойменний перевал веде до долини Чаткала, де є відгалуження в ущелини бічних приток. Ця ж дорога з Чаткалу йде в Ферганську долину через перевал Чапчама, маючи багато шляхів у притоки Касансая. Дороги є і в річкових долинах, що спускаються в Ферганську улоговину.
Тянь-Шань – "Небесні гори" – розкинувся на величезному просторі. Більш ніж на 2500 км. простяглися його хребти через центральну частину Азії, понад 1200 км. знаходяться в межах колишнього СРСР.
Центральна частина гірської системи - найбільш висока, де стуляються майже паралельні широтні хребти східного Тянь-Шаню, що лежить у межах Китаю. Вся центральна та західна частини Тянь-Шаню знаходяться на територіях колишніх союзних республік. Тут, у складному переплетенні хребтів піднімаються найбільші вершини Тянь-Шаню: пік Перемоги (7439м) та Хан-Тенгрі (7010м).
Звідси хребти знову розходяться у західному напрямку.
Північні хребти колишньої радянської частини Тянь-Шаню – Заілійський та Кунгей Алатау огинають з півночі велике високогірне озеро Іссик-Куль. Далі на захід тягнуться хребти Киргизький Алатау, Таласький, Угамський, Пскемський і Чаткальський, за винятком менш значних. Ця серія майже паралельних хребтів оздоблює з півночі Ферганську долину.
Зі сходу Центральний Тянь-Шань огороджений порівняно коротким ланцюгом гір, спрямованих з півночі на південь, - хребтом Меридіональний. На захід від нього відходять широтні хребти: Сариджаський та Терський-Алатау, Сталіна, Каїнди та величезний Кокшаал-тау, що охоплює центральну частину Тянь-Шаню з півдня. На заході ця частина гірської системи закінчується Ферганським хребтом, що простягся з південного сходу на північний захід.
У межах цих меж розташовано безліч гір. Їх увінчують то снігові конуси, то гострі вершини. Не весь Центральний Тянь-Шань є область високих снігових гір. Вони сконцентровані переважно між хребтом Меридіональним та іншим, майже паралельним йому хребтом Акшийряк. Далі значна частина простору зайнята округлими, переважно безсніжними горами, що перемежуються з великими горбистими плоскогір'ями - сиртами.
Від південно-західного кута Центрального Тянь-Шаня відходить на захід ще серія хребтів, що мають загальну назву Паміро-Алтай. Багато вчених вважають, що їх також належать до системи Тянь-Шаню. Це насамперед скелястий Алайський хребет, що оздоблює з півдня Ферганську долину. У свого західного закінчення Алайський хребет утворює потужний вузол і розгалужується на Зеравшанський та Гіссарський хребти. Від першого їх далі відгалужується Туркестанський хребет.
Центральний та внутрішній Тянь-Шань
За орографічною будовою Тянь-Шань зазвичай поділяють на Північний, Західний, Центральний, Внутрішній та Східний (останній біля Китаю). Туристи та альпіністи зазвичай у своїй класифікації Центральний і Внутрішній Тянь-Шань, вважають район хребтів Каїнди, Інильчек-Тоо, Сари-Джаз, Тенгрі-Таг східною частиною центрального Тянь-Шаню, а хребти Куйлшю, Акшійрак, Джетімбель, Нарин-То , Ат-Биши та решту хребта Терскей Ала-тау просто до Центрального Тянь-Шаню.
ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЯНЬ ШАНЮ
Передгір'я Тянь-Шаня, як і інші райони Середню Азію, були заселені з доісторичних часів. Сліди перебування стародавньої людини знайдені в багатьох долинах Тянь-Шаня, у тому числі у його високогірній частині; деякі знахідки датуються більш ніж тисячоліттям до нашої ери. Навіть на дні високогірного озера Іссик-Куль є залишки стародавніх будівель. Однак відомості про гори Тянь-Шаню, тим більше про його високу центральну частину, просочувалися в географічну науку дуже повільно. Накопичувалися знання Тянь-Шане тими самими шляхами, як і інших гірських районах Азії. З цього погляду високогірний Тянь-Шань був, мабуть, у ще несприятливіших умовах, ніж Памір. Монгольські народи зі східної частини Азії рухалися на захід на північ від основних ланцюгів Центрального Тянь-Шаню, через Джунгарські ворота. Торгові шляхи, що пов'язують Схід і Захід, також оминали ці хребти, але з півночі чи з півдня.
На південь, у басейні річки. Тарім, знаходилася легендарна земля іседонів "Серіка", через яку в західні країни йшли китайські шовки. Грецький географ та історик Геродот згадує про подорож до цих країн Аристаса Проконесського (VII ст. до н.е.), причому, за його словами, на північ від місць, населених ісседонами та їх західними сусідами агрипами, знаходиться маловідома висока та недоступна гірська країна. . Десь у цих місцях проходив маршрут подорожі, описаної Маеом Тіціанусом.
Раніше вже говорилося про те, що перші достовірні відомості та уявлення про географію Середньої Азії були здобуті китайськими мандрівниками. Зокрема, Чжан Цзан під час своєї "подорожі в Ферганську долину (126 р. до н. е.) перетнув, мабуть, частину Тянь-Шаню і побував біля озера Іссик-Куль. Китайська географія часів династії Хань (114 р.). до н. північний шлях через Цун-лін (Лукові гори, що включали Памір і західну частину Тянь-Шаня), що веде на захід у Коканді і на північний захід, в район Аральського моря.
Перші китайські буддистські мандрівники, поза сумнівом, пройшли до Індії вздовж південних передгір'їв Тянь-Шаня. Знаменитий Сюань Цзян (VII ст.) розпочав свою подорож з Китаю північною дорогою до Хамі, потім звернув на захід, пройшовши вздовж південного підніжжя Тянь-Шаню до міста Аксу. Звідси він знову рушив на північ і перетнув хребти Центрального Тянь-Шаню, а згодом першим описав ці снігові гори. Важко встановити, яким перевалом він скористався. Бо вважається, що він вийшов на східний берег оз. Іссик-Куль, вважають, що мандрівник користувався перевалом Музарт. Цьому висновку сприяє назва, що наводиться в описі, Шин-Шан, що в перекладі означає крижана (або снігова) гора.
Як відомо, тюркською мовою цьому відповідає Муз-тау, і відповідно крижаний перевал - Музарт. Але з Аксу він з таким самим успіхом міг рушити і до перевалу Бедель. Цей дуже важкий перехід справив незабутнє враження на Сюань Цзяна. Особливо небезпечним був перевал. Багато супутників Сюань Цзяна загинули в горах. Мандрівник так описує вершини Тянь-Шаню: "З початку світу снігу, що тут накопичилися, звернулися в крижані брили, які не тануть ні навесні, пі влітку. Гладкі поля твердого і блискучого льодутягнуться в безмежність і зливаються з хмарами. Шлях проходить нерідко між крижаними піками, що нависають з обох боків, і через високі крижані маси».
Сюань Цзян попереджає, що в цих місцях не можна одягати червоного одягу, не можна голосно розмовляти, інакше на мандрівника чекають незліченні біди, снігові та кам'яні обвали тощо.
Протягом наступного тисячоліття в науку не надходить майже жодних нових відомостей про високогірний Тянь-Шан. Починаючи з VIII в., як у Середню Азію встановилося панування арабських завойовників, і до нашестя Чингіз-хана в XII-XIII в. Тянь-Шань лежить осторонь торгових шляхів і не відвідується вченими та мандрівниками. Убогі дані про цю країну в арабській географії того часу по суті не вище за рівень знань, що наводяться в китайських джерелах VII-VIII ст.
Лише у XVIII ст. уявлення про Тянь-Шан дещо поповнилися. У 1708 р. єзуїтські місіонери приступили за дорученням Іхун Лунга - імператора Китаю до складання карти його володінь та суміжних країн. Протягом десяти років Галлерштейн, Фелікс Арога та Еспіній за допомогою вельми обізнаних китайських землемірів вивчали країну. Складена в результаті цієї роботи карта була видана в 1821 р. Проте західна частина Китаю була нанесена на карту дещо пізніше, у середині XVIII ст. Щоб зібрати матеріал у цьому районі, дослідники дісталися оз. Іссик-Куль і побували в долині річки. Або. Карта мала чудову особливість: укладачі її порівняно точно визначили географічне розташування багатьох відвіданих ними місць за зірками,- цей метод давно був відомий у Китаї. Тому їхню працю протягом багатьох років служила основою для багатьох інших пізніших карт.
Деякі відомості про Тянь-Шан були відомі і російським. Так, наприклад, у відомій "Книзі Великому кресленню" (кінець XVI ст.), Складання якого було розпочато ще за наказом Івана Грозного, верхня частина нар. Сир-Дар'ї зображена більш чітко, ніж навіть в британського мандрівника Вуда (1838 р.). Це й не дивно: відомо, що торговельні зв'язки між Московською державою та країнами Азії існують з давніх-давен. Не лише купці, а й посольства, які мали спеціальне доручення описувати відвідані країни, проникали з Москви на Схід. Так, наприклад, О. І. Байков, посол царя Олексія Михайловича, на шляху до Пекіна пройшов через Джунгарію.
Із початком XVIII ст. росіяни дедалі докладніше знайомляться із Середню Азію, зокрема з її східною частиною, до якої належить і Тянь-Шань.
Петро Перший прагне встановити зносини з Індією по нар. Аму-Дар'є. Дві експедиції вирушили до Азії: полковника Бухгольця до Сибіру та князя Бековича-Черкаського до Закаспійського краю. Обидві експедиції, як відомо, були невдалими. Серед багатьох учасників розгромленого загону Бухгольця, які потрапили в полон до калмиків, був швед І. Ренат. Пробувши в полоні 17 років (1716-1733 рр.), він добре познайомився з Джунгарією. У Європу Ренат повернувся зі складеною ним картою Джунгарії та прилеглих частин Сибіру та Середньої Азії. Карта ця довгий час була невідома, її копію було знайдено лише наприкінці 70-х років ХІХ ст. в одній із шведських бібліотек і потім опублікована у 1881 р. російським географічним суспільством. Навіть на момент опублікування карта багато в чому перевершувала пізніші.
Чимало дало для пізнання Центральної Азіївідома подорож Ф. Єфремова. У 1774 р. його було поведено в полон у Бухару. Там Єфремов став офіцером у військах хана і здійснив низку подорожей до сусідніх країн. Туга по батьківщині змусила його втекти. Шлях на захід був закритий, і Єфремов рушив на схід: через Коканд і Кашгар він пробрався в , звідти до Кашміру та Індії, а з Індії до Англії. У Росію він повернувся лише 1782 р. Єфремов першим із європейців пройшов через Терекдаванський перевал.
З початку 30-х років вплив російської держави серед феодалів кочових племен так званого "киргизького степу" (Північний Казахстан) посилився настільки, що подорожі до східної частини Середньої Азії стали доступнішими, а тому й порівняно частими. Якщо капітан Унковський в 1823 р. становив карту Джунгарії за розпитувальними даними, то вже в 1832 р. підполковник Угрюмов зміг скласти карту цього району Азії за особистими спостереженнями.
Як інших районів Азії, так Тянь-Шаня період збору уривчастих відомостей закінчується з появою великих узагальнюючих праць А. Гумбольдта, К. Ріттера і, трохи пізніше, Ріхтгофена. А. Гумбольдт першим зробив спробу не лише узагальнити всі відомості про географію Азії, а й побудувати тоді ще ймовірну систему орографії материка.
Немаловажна роль у цій побудові була відведена Тянь-Шаню, який Гумбольдт зараховував до головних широтних ланцюгів гір Азії. Уявлення про ці досі майже невідомі гори у вченого було дуже своєрідним. У його описі це коло справжніх вулканічних гір. Тянь-Шань перетинається з легендарним хребтом Болор, а на захід продовжується хребтом Асферк, який закінчується на меридіані Самарканда. Неподалік звідси у хребті знаходиться вулканічна група Ботм. Про це вулкані повідомляв ще арабський географ Ідісі. Схід Болора Гумбольдт називає в Тянь-Шані Терек-таг, Кок-Шал, Темурту-таг, вулкани Бай-Шань, Турфана та ін. Ланцюг закінчується у меридіана Хамі і зникає в пісках пустелі Гобі. Автор схильний розглядати Тянь-Шань і як більш широку гірську країну, вважаючи, що Кавказ-західне продовження цього ланцюга гір, а на схід, за Гобі, до нього потрібно включити гори Ін-шал, що тягнуться майже до узбережжя Тихого океану. Геологія на той час мала дуже яскраво виражене "вулканічне напрям". Можливо тому, і навіть через неточних відомостей давніх авторів, але, у разі, Гумбольдт вважав Тянь-Шань великим центром активної вулканічної діяльності. Не зупинило вченого і те, що це порушувало основну закономірність, за якою вулкани лежить на поверхні Землі зустрічаються головним чином островах і поблизу берегів великих морських басейнів.
Гумбольдт розрізняв кілька центрів вулканічної діяльності на Тянь-Шані. Особливо інтенсивною, на його думку, вона має бути на сході, біля Урумчі, у Кульджі, Турфана, поблизу оз. Іссик-Куль. Центрами вулканічної області вчений вважав Богдо-оло та величезний вулкан Бай-Шань.
Цікаво й притаманно географії на той час, що Бай-Шань - гору, відому за китайськими джерелами, вважали вулканом тому підставі, деякі автори називали її Хо-Шань (Вогненна гора). Інший мандрівник, Мейєр, прийняв за вулкан гору Уртень-тау тільки через її назву, яка в перекладі означає Горіла сопка.
Вже 1840 р. А. Шренк під час своєї подорожі до Джунгарського Алатау довів, що острів Арал-тюбе в оз. Алаколь зовсім не вулкан, всупереч думці Гумбольдта, що ґрунтується на невірних свідченнях інших мандрівників. Дванадцять років по тому, гірський інженер Влангалі, відвідавши ці ж місця, також не виявив жодних слідів вулканізму та вулканічних порід. Залишалася високогірна і все ще недоступна частина Тянь-Шаню. Якщо по околицях гірської країни немає вулканів, то, можливо, вони в її центрі? Але й це питання наука відповіла порівняно швидко.
На початку 50-х років позаминулого століття російські війська зайняли так званий Заілійський край. У 1845 р. в передгір'ях Заілійського Алатау було засновано зміцнення Вірний (тепер м. Алмати).
Добудований лише перший будинок у Вірному, ще в гірських долинах продовжувалися зіткнення між ворогуючими пологами киргизів, але вже рухався до Тянь-Шаню молодий вчений ботанік П. П. Семенов (згодом за заслуги з вивчення цієї гірської країни одержав до свого прізвища приставку Тян- ).
П. П. Семенов відноситься до плеяди чудових російських мандрівників XIX ст., Дослідників з широкою та різнобічною підготовкою та інтересами. Будучи ботаніком за фахом, він зібрав і узагальнив цікаві та важливі матеріали з орографії та геологічної будови, фауні відвіданої країни, описав її населення. "Головне мою увагу,- писав П. П. Семенов в Географічне суспільство після закінчення експедиції,- було звернено на дослідження гірських проходів, так як висота їх визначає середню висоту хребтів, а розріз - географічний профіль і будову гірських ланцюгів, не кажучи вже про важливості їх як шляхів сполучення між сусідніми країнами. Нарешті, не менш уваги звернув я на вивчення спільних рис орографічної та геогностичної будови, країни і на вертикальний і горизонтальний розподіл рослинності.
Виїхавши навесні 1856 з Петербурга, П. П. Семенов досяг зміцнення Вірний лише 1 вересня. Увечері наступного дня у супроводі невеликого загону він вирушив на схід уздовж передгір'я Північного Тянь-Шаню. Наскільки дикими були на той час ці місця, можна судити хоча б у тому, що, поки Семенов робив екскурсію вгору долиною р. Іссик, його супутники полювали на тигра.
Переваливши через хребти Заілійський та Кунгей Алатау, маленький загін досяг східного берега оз. Іссик-Куль і, пробувши тут лише кілька годин, повернув назад. Дещо пізніше Семенову вдалося відвідати і західні береги озера. Це дозволило йому з'ясувати важливі питання гідрографії Тянь-Шаню.
У 1856 р. досліднику не вдалося поринути у Центральний Тянь-Шань. Він лише спостерігав здалеку його снігові хребти, що підіймаються за озером: "З півдня весь цей синій басейн Іссик-Куля був замкнутий безперервним ланцюгом снігових велетнів. Тянь-Шань здавався крутою стіною. Снігові вершини, якими він був увінчаний, утворили ніде неперерви, а оскільки білі підстави їх, за дальністю відстані на південному заході, ховалися за горизонтом, то снігові вершини здавалися прямо виходили з темно-синіх вод озера ".
Пробувши зиму в Барнаулі, Семенов повернувся у Вірний напровесні 1857 р.; Цього разу він обстежив значно більшу частину Тянь-Шаню, головним чином схід і південний схід від оз. Іссик-Куль. Дійшовши до південного узбережжя озера, він перетнув Терскей-Алатау через найбільш доступний Заукінський перевал (перевал Джуука) і опинився в сиртовій області верхів'я Нарина. Звідси мандрівник повернув назад до Іссик-Куля. Потім загін рушив угору долиною р. Кокжар до перевалу тієї самої назви.
З перевалу перед очима Семенова відкрилася надзвичайна по грандіозності панорама: " Коли ж ми дісталися близько півгодини до вершини гірського проходу, ми були засліплені несподіваним видовищем. Прямо на південь від нас височіло найвеличніший, з коли-небудь бачених мною Вінних х. весь, зверху вниз, складався зі снігових велетнів, яких я праворуч і ліворуч від себе міг нарахувати не менше тридцяти.Весь той хребет, разом із проміжками між гірськими вершинами, був покритий ніде не, що переривається пеленою вічного снігу. одна, різко між ними відокремлена по своїй колосальній висоті, біла гостра піраміда, яка здавалася з висоти перевалу перевершує висоту інших вершин вдвічі...
Небо було з усіх боків абсолютно безхмарне, і тільки на Хан-Тенгрі помітна була невелика хмарка, що легким вінцем оточувала сліпучу своєю білизною гірську піраміду трохи нижче її вершини».
Три години вчений пробув на перевалі. Спустившись у долину річки. Сариджаз, Семенов обстежив її верхів'я і піднявся, як пише, на північні схили Тенгри-тага очевидно, північний схил Сариджаського хребта).
У долині Сариджазу дослідник провів кілька днів. У витоках річки він пройшов частину величезного льодовика, названого ним "Крижаним морем", який, як йому здавалося, спускався зі схилів Хан-Тенгрі. Згодом Ігнатьєв назвав цей льодовик ім'ям Семенова.
П. П. Семенов-Тян-Шанський першим із вчених проник у Центральний Тянь-Шань, відкрив та описав групу Хан-Тенгрі. Дослідити детальніше Тенгрі-таг та інші гірські райони йому не довелося. Це випало на долю інших учених. Семенову не вдалося знову побувати на Тянь-Шане. Але те, що він зумів зробити, увійшло історію географії як науковий подвиг.
Семенов, звичайно, так і не знайшов на Тянь-Шані вулканів: "Результатом усіх посилених моїх розшуків було те, що я не знайшов ні вулканів, ні навіть вулканічних порід у Небесному хребті". Натомість мандрівник відкрив великі сучасні льодовики, особливо у групі Тенгрі-таг, і встановив висоту розташування снігової лінії у цій гірській країні, що значно відрізняється від відомих її значень для Альп, Піренеїв та Кавказу.
Семенов склав першу, засновану на фактичному матеріалі, схему орографії Тянь-Шаня. До нього існувало уявлення про єдиний гірський ланцюг у східній частині гірської країни, який за перевалом Музарт розгалужувався на захід на два розхідні хребти. Озеро Іссик-Куль малювали на північ від цього розгалуження гірських ланцюгів. Семенов ж мав досить точне уявлення про хребти північної частини Тянь-Шаню: Заілійський Алатау і Кунгей Алатау (останній він називав Південним хребтом Заілійського Алатау). Він зазначив, що ці хребти пов'язані між собою Кеміно-Чиліцькою перемичкою. Що стосується Центрального Тянь-Шаню, то дослідник представляв його як витягнутий у загальному напрямку із СВ на ПдЗ гірський ланцюг з численними відрогами. На південь і майже паралельно першому, на його думку, простягався інший ланцюг - Мустаг. У районі Тенгрі-тага цей ланцюг на захід розгалужувався на два, між якими лежать витоки р. Нарин. Долина Сари-джаз розташовується між хребтом Тянь-Шань та групою Тенгрі-таг. Семенов зобразив хребти майже прямими, їх дугоподібний характер дослідники встановили лише пізніше.
Протягом десяти років після експедиції Семенова дослідження Тянь-Шаня були набагато скромнішими. Ніхто з мандрівників не зміг проникнути вглиб Центрального Тянь-Шаню та Джунгарії. Карти на той час ще не враховували матеріалів, зібраних Семеновим. Наприклад, відомий географ М. І. Вєшоков після відвідин долини нар. Чу та оз. Іссик-Куль у ті роки видав роботу про азіатських кордонах Російської імперії. Але його орографічні уявлення про Тянь-Шан - крок назад навіть у порівнянні з даними Семенова.
Серед подорожей Тянь-Шань у цей період найбільш чудовий маршрут Шокана Валіханова (1857-1858 рр.). Переодягнений купцем, він перетнув з караваном Центральний Тянь-Шань від Вірного, повз Іссик-Куль, через перевал Заукінський (Джуука) до оз. Чатиркуль і далі до Кашгарії. Вирушаючи в подорож на прохання П. П. Семенова, Валіханов прагнув отримати відомості про долю німецького дослідника Шлагінтвейта, що проник у Кашгарію з півдня і, за чутками, убитого одним із місцевих ханів. На жаль, Валиханов невдовзі після повернення помер, не встигнувши обробити зібрані ним цінні географічні матеріали. У 1859 р. капітан генштабу А. Ф. Голубєв, визначив 16 астропунктів поблизу оз. Іссик-Куль та в долині р. Текес. За його обчисленнями оз, Іссик-Куль розташоване на висоті 1616,5 м. Таким чином було закладено основу для складання перших точних картТянь-Шаня. Через три роки (1862-1863 рр.) капітан генштабу А. П. Проценко попрямував до Іссик-Куля для обстеження перевалів у хребті Терскей-Ала-тау. Він описав за особистими спостереженнями перевали Джу-ука, Барскоун та Улахол та долини Кочкара, Джумгал, оз. Сонкуль та Нарин; за розпитувальними даними - перевали Топ і Конур-Улен.
У роки було завершено завоювання Росією східної частини Середню Азію; 1865 р. було взято Ташкент. Військова влада вирішила пов'язати лінію сирдар'їнських укріплень із семиріченськими. Все це значно полегшило подорожі вчених до Тянь-Шаню. Більше того, царська адміністрація навіть сприяла дослідникам: для закріплення завоювань до Середньої Азії виселялися селяни з України та центральних областей Росії. Потрібно було виявити місця, придатні для заселення.
Скориставшись ситуацією, що змінилася, Н. А. Северцов, відомий вже дослідник Середньої Азії, здійснив ряд подорожей Тянь-Шанем. Перша подорож 1864 р. була присвячена Заілійському Алатау, оз. Іссик-Куль, північним передгір'ям Киргизького Алатау та частково Чаткалу. У 1865-1866 рр. він здійснює ряд маршрутів на околицях м. Ташкента, в районі гір Кара-таш та Угамського хребта. Однак найбільш цікавою і плідною була його остання подорож Тянь-Шанем в 1867 р.
У середині вересня загін виступив із Вірного, майже тим самим шляхом, що й Семенов, він обігнув зі сходу оз. Іссик-Куль і вийшов до його південного узбережжя. Тут російськими військами було побудовано кілька укріплених постів (Каракол, Аксу біля гирла р. Тургень-Аксу та інших.), які могли бути опорної базою для подорожі вглиб Центрального Тянь-Шаня.
Далі Сєверцов пройшов на захід вздовж південного узбережжя озера, звернув у долину річки. Барскоун і через однойменний перевал вийшов у область сиртів Центрального Тянь-Шаню. Проникнувши таким чином до витоків Нарина, мандрівник побачив на схід меридіональну групу гір Акшіряк. Спустившись р. Таргай дещо нижче місця її злиття з нар. Курмести, потім перейшов вбрід р. Нарин, рушив на південний захід і через перевал Улан потрапив у долину тієї самої назви. Северцов встиг оглянути також долини річок Атбаші та Аксая, тобто майже досяг південного кордону Центрального Тянь-Шаню. Різкі холоди зими, що наставала в горах, змусили Северцова і його супутників повернути назад. Повертався мандрівник на захід, іншим шляхом. Він обстежив середню течію нар. Нарин, рухаючись на північ, пройшов на захід від оз. Іссик-Куль та 29 жовтня прибув до Токмака.
Карта Північного і Центрального Тянь-Шаню, яку видав після своїх подорожей М. А. Северцов, складена з урахуванням не лише зібраних ним відомостей, а й даних усіх мандрівників до 1869 р. включно. На карті вже досить докладно зображено велику кількість хребтів та гірських масивів. Тут, крім самої східній частині Центрального Тянь-Шаня, де після Семенова ніхто ще був, ми можемо знайти майже всі риси сучасної карти.
Зібрані матеріали дозволили Северцову зробити деякі загальні висновки про будову цієї гірської системи та всієї Азії загалом. Вчений дійшов висновку, що найбільше правильно описував Тянь-Шань знаменитий китайський мандрівник Сюань Цзян. Сам Северцов в орографічному відношенні ділив Тянь-Шань на дві основні частини: східну та західну, розмежовані гірською групою Хан-Тенгрі. Східна частина – це один головний хребет, вододіл між басейнами річок Або на півночі та Таріма на півдні. У західній частині - заплутана система плоскогір'я-сиртів і окремих більш-менш коротких хребтів. Цю межу Северцов вважав взагалі властивою орографії Азії. Дослідник повністю відкидав уявлення Гумбольдта про вулканічну природу Тянь-Шаня та висунув теорію
повільного підняття його хребтів, що з геологічної науки на той час було революційним.
У 1867 р., дещо раніше, ніж Северцов виїхав у свою останню подорож Тянь-Шанем, туди попрямували рекогносцирувальні партії Краєвського, що пройшов середню частину долини нар. Нарин, і Полторацького, що майже повністю перетнув (вперше після Валиханова) Тянь-Шань з півночі на південь. Разом із Полторацким, який обстежив гірський прохід Музарт, подорожував ботанік Ф. Р. Остен-Сакен, який зібрав багату колекцію флори Південного Тянь-Шаню.
В наступному роціБуяновський барометрично визначив висоти низки пунктів Тянь-Шаня, а 1869 р. Велика подорожпо південній частині цієї країни здійснив Каульбарс, який досліджував можливі шляхи, що перетинають Тянь-Шань. У складі цієї експедиції були топографи Петров та Рейнгартен. Мандрівники рушили повз східний край оз. Іссик-Куль до долини Нарина. Вони досліджували її аж до витоків річки в хребті Акшейряк, потім рушили на захід уздовж хребта Кокшаал-тау повз оз. Чатиркуль. Звідси експедиція повернула північ і завершила свій маршрут у долині Таласа. У хребті Акшейряк відкрили та описали ряд льодовиків: Муз-тур, Петрова, Акшийряк, Іірташський та ін.
Починаючи з 1869 р. центр тяжкості досліджень переноситься у західні райони Середню Азію, переважно Памір і територію нинішньої Туркменської РСР. Подорожі в Тянь-Шань до кінця XIX в. носять переважно епізодичний характері й у окремі райони цієї гірської країни.
У період 1870 -1872 рр. Каульбарс, потім А. Шепелєв та Л. Костенко обстежують район Музартського проходу, на схід від групи Хан-Тенгрі. У 1884 р. професор ботаніки В. В, Сорокін здійснює короткострокову (18 днів) поїздку до Іссик-Куля, у ущелини північних схилів Терскей-Алатау і далі на південний захід до оз. Сонкуль і, нарешті, через Джумгел і Сусамир у низов'я Нарина – у м. Наманган.
Найбільш цікавою була зроблена в 1886 р. з ініціативи П. П. Семенова та І. В. Мушкетова експедиція Російського географічного товариства на чолі з гірським інженером І. В. Ігнатьєвим, яка мала продовжити дослідження району Хан-Тенгрі: з'ясувати орографічний зв'язок між Тенгрі-тагом, хребтом Терскей-Алатау та східним продовженням Тянь-Шаня-Музартом. Крім того, дослідники повинні були з'ясувати низку геологічних особливостей району, а також вивчити сучасне та стародавнє заледеніння цієї частини Тянь-Шаню. 16 липня караван експедиції вийшов із Пржевальська і через долину Тургень-Аксу рушив до р. Сари-джаз. Проникнувши до витоків річки, експедиція піднялася на льодовик, який П. П. Семенов образно назвав "Крижаним морем". Ігнатьєв запропонував перейменувати їх у честь Семенова. Над верхів'ями льодовика піднімаються могутні контури Хан-Тенгрі. Учасники експедиції вирішили, як і раніше Семенов, що льодовик стікає зі схилів цього піку. Рухаючись далі на південь, у верхів'ях нар. Адиртор, приплив Сариджаза, Ігнатьєв знайшов великий льодовик, паралельний льодовику Семенова. Експедиція надала цьому льодовику ім'я Мушкетова, відомого дослідника Російського Туркестану.
Погана погода завадила Ігнатьєву та його супутникам піднятися у верхів'я льодовика Мушкетова, і вони вирушили далі. Через кілька днів, переваливши через хребет Сариджаз, мандрівники потрапили в долину річки. Інильчек - наступного припливу все тієї ж Сариджаз. Річка Інильчек витікала з-під могутнього льодовика, відкритого Ігнатьєвим. Вся поверхня його на багато кілометрів покрита хаосом нагромаджень кам'яних уламків. І цей льодовик, здалося Ігнатьєву, стікає з тих самих гір, що й льодовики Семенова і Мушкетова. Експедиції Ігнатьєва так і не вдалося проникнути до вершини Хан-Тенгрі. Загадка гірського вузла залишалася нерозгаданою.
Невдача Ігнатьєва природна. Для успішного просування вгору величезними льодовиками недостатньо бути енергійним дослідником. Необхідно добре володіти прийомами пересування льодом, якими зазвичай користуються альпіністи; Необхідно також мати спеціальне спорядження. Зі звіту Ігнатьєва видно, які труднощі представила для нього та його супутників навіть невелика екскурсія на льодовик Семенова: "Упираючись за допомогою довгих жердин з гострими кінцями, ми поступово піднімалися на вершину пагорба, де мали відпочивати, тому що нами опановувала сильна задишка від розрідженого. відпочивши, ми повинні були спускатися з крутого крижаного схилу, що представляло нові труднощі: при крутому схилі, градусів до 30, дуже важко втриматися жердинами, залізні кінці яких ковзали по твердому льоду, так само як і підкови з шипами на наших чоботях; доводилося вирубувати щаблі, Просувалися вперед взагалі благополучно, хоча не обходилося без падіння та скочування з крутих схилів".
З долини Сариджаз через раніше невідомий перевал Наринкол мандрівники потрапили до долини річки. Текес. 16 серпня вони прибули до селища Мисливський, звідки здійснили екскурсію до оз. Бородобосуїг. Звідси вперше сфотографували пік Хан-Тенгрі. 22 серпня Ігнатьєв рушив до Музарта, а топографи експедиції, що знаходилися в долині Баянкола, визначили висоту піку - вона була рівною 24000 ф. (7320 м).
Значних успіхів досяг ботанік А. Н. Краснов, учасник цієї ж експедиції. У долині річки. Куйлю він відкрив невідомий льодовик (сім інших льодовиків він виявив у гірській групі Мірташа), Краснов завершив свій маршрут, переваливши через Бедель до Кашгарії.
В результаті робіт Семенова та Ігнатьєва склалася думка, що Хан-Тенгрі є вузол, з якого як промені на всі боки розходяться хребти Тянь-Шаня. Звичайно тому, що більшість подальших експедицій в Центральний Тянь-Шань прагнула проникнути саме до цього піку.
У 1889 р. Тянь-Шань через перевали Барскоун і Бедель перетнула експедиція Пєвцова. Десять років по тому, французький дослідник Сент Ів пройшов через гірську країну на захід, долиною річки. Нарин, і через перевал Яас досяг Фергани. У тому ж році караван угорської експедиції Альмасі і професора Штуммер-Трауенфельса підійшов до масиву Тенгрі-таг. Два місяці провела експедиція в долині Сариджазу та її околицях, полюючи і збираючи етнографічні та зоологічні колекції. Спроб проникнути вгору льодовиками Альмасі не робив.
Влітку 1900 р. у долину Сариджазу вперше прибули альпіністи. Князь Боргезе і доктор Брокерель з відомим швейцарським провідником Цурбріггеном вирішили здобути славу переможців піку Хан-Тенгрі. Насилу провели вони свій караван через перевал Тюз. Експедиція досягла долини Інильчека, але підступи до льодовика і шлях ним виявилися настільки важкими, що мандрівники відступили. Вони переконалися, що з кіньми льодовиком пройти не зможуть; достатньої ж кількості носіїв не було. Тоді Боргезе вирішив шукати підступів до спису з півдня, із Синцзяна. Але й туди альпіністам не судилося потрапити. Спочатку караван зупинили бурхливі води річки Куюкап. Незабаром звістка про війну, що почалася в Китаї, змусило подорожніх повернути назад.
Боргезе, Брокерель і Цурбрігген здійснили кілька сходжень. Намагаючись роздивитись пік Хан-Тенгрі з інших вершин, вони не раз помилялися, беручи за нього то один, то другий пік. Нарешті їм пощастило. Вони піднялися на сідловину між вершинами Каїнди-тау та Картиш у хребті Каїнди, що відокремлює льодовик Каїнди від льодовика Інильчек. З сідловини – вони назвали її перевалом Акмойнак (4560 м) – альпіністи побачили, що льодовик Інильчек має дві гілки, і вирішили, що шлях по ньому – єдиний підхід до Хан-Тенгрі. Боргезе та його супутники переслідували лише спортивні цілі та жодних висновків про орографію району не зробили.
У 1902 р. до серця Небесних гір майже одночасно рушили дві експедиції. Одна з них виїхала з м. Томська, очолював її професор ботаніки В. В. Сапожніков; інша експедиція відомого німецького географа та альпініста професора Мерцбахера.
Свою першу подорож Центральним Тянь-Шанем Сапожников почав з Вірного 23 травня. Дослідник перетнув Терскей-Алатау. Відвідавши кілька долин на південних схилах хребта, він знову повернувся до Іссик-Куля в м. Пржевальськ, а звідси по долині річки. Тургень-Аксу рушив углиб Центрального Тянь-Шаню. Пройшовши перевал Карагир, частина долини річки. Відтуп і перевал Терпу, шевців досяг нар. Куйлі. Піднявшись вгору її долиною до перевалу Куйлю, він обстежив плато Арпатектор і долину р. Курусай, правого припливу Куйлі. Тут зустрілося кілька льодовиків, а верхів'ях Куйлю й однойменному хребті, що піднімався над долиною з півдня, ряд снігових вершин висотою понад 5000 м, зокрема. Найвища вершина біля східного закінчення хребта - пік Едуарда (близько 6000 м) (Назва дана Альмасі, що бачила вершину з долини Сари-джаз). Через перевал Куйлю шевців спустився в долину річки. Іірташ і пройшов усю її верхню частину до гирла нар. Ортоташ. Тут дослідники звернули північ і перетнули хребет Теректи однойменним перевалом, з якого вдалося оглянути південні схили хребта Куйлю. Таким чином, вперше було обстежено великий гірський район між долинами річок Куйлю та Іірташ, на захід від долини Сариджазу. Аналізуючи напрямок хребтів цієї частини гірської країни, Сапожников також вирішив, що "всі п'ять складок на сході сходяться в групі Хан-Тенгрі...". Цей висновок збігався з думкою Семенова та Ігнатьєва. Шевців не обмежується цим; далі він вказує: "... на заході вони збираються у два гірські вузли, причому Західний Акшійряк охоплює собою менший у верхів'ях р. Куйлю та Теректи...". Він "приймає в себе, рахуючи з півночі на південь... Терскей-тау, хр. Ішігарт і Кокшаал; вузол Теректи з'єднує... хр. Куйлю та Теректи". Обидва вузли з'єднуються однією зі складок хребта Терскей-Алатау. Дослідник розбирає також орографію області, що примикає із заходу до групи Акшіряк.
На останньому етапі роботи експедиція відвідала долину Сариджаза, пройшовши її від долини Куйлю до верхів'їв, звідки мандрівники перевалом Ашутера (у Сапожнікова - Нарин-кол) проникли в долину Баянкола. Шляхом Шевців піднявся льодовиком Семенова до висоти 3783 м, де відкритий лід змінювався суцільним сніговим покривом. Хан-Тенгрі побачити звідси не вдалося, він був закритий хмарами. Щоб зробити визначення висоти вершин, Сапожников 7 липня піднявся правими схилами долини Ашутора. Перед дослідником відкрилася панорама могутніх снігових вершин: "Такої великої кількості снігу я ні раніше, ні після не бачив ніде"3. Висота Хан-Тенгрі, визначена Сапожниковим, дорівнювала 6950 м.
Під час експедиції Сапожников та його супутники, особливо М. Фрідріхсен, проводили зйомку місцевості, що стала основою складання карти Центрального Тянь-Шаня. Природно, що зображення хребтів у районі, що безпосередньо примикає до вершини Хан-Тенгрі, на ній дуже нечітке, хоча загалом карта внесла багато нового.
Проникнути до вершини Хан-Тенгрі Шевців не намагався. Цю мету поставив собі Мерцбахер - один із найбільших альпіністів свого часу. Його супутники теж мали неабияку альпіністську підготовку.
Спочатку Мерцбахер спробував проникнути до Хан-Тенгрі з Баянкольської ущелини, але незабаром переконався, що долина не приведе його до мети: інша велика вершина замикала ущелину, піднімаючись вгору двокілометровою стіною. Мерцбахер назвав її "Мармуровою стіною", - у стрімких схилах піку були видні пласти чудового мармуру.
Перша невдача не розчарувала дослідників. Щоб уточнити становище Хан-Тенгрі, мандрівники здійснили низку сходжень на вершини заввишки до 5500 м. Але це нічого не дало: вершини, як виявилося, були обрані невдало, підступи до Хан-Тенгрі розгадати не вдалося. Потрібно було шукати інші пункти для огляду. Тоді експедиція вирушила в долину Сариджазу. Піднявшись тут майже на будь-яку з навколишніх вершин, можна побачити піраміду Хан-Тенгрі та ущелини, що відходять від піку на схід. Але за яким із них дістатися до підніжжя піку? Цього Мерцбахер не знав.
Попередникам Мерцбахера здавалося, що льодовик Семенова стікає зі схилів піку Хан-Тенгрі. Мерцбахер про це читав. Щоб перевірити цей здогад, він піднявся на вершину, що піднімалася над північним берегом льодовика, Коли сходники досягли найвищої точки гори і розібралися в панорамі, що відкрилася перед ними, їх знову спіткало розчарування: гора, з якої стікав льодовик Семенова, виявилася, мабуть, все тією ж Мармуровою стіною.
Наступним на південь був льодовик Мушкетова. Але й у його верхів'ях не було таємничого піку. Боротьба із суворою природою високогірного Тянь-Шаню – нелегка справа. Під час одного зі сходжень, що мало не закінчився трагічно, альпіністам - учасникам експедиції довелося випробувати на собі підступні властивості сухого порошкоподібного снігу, такого характерного для Тянь-Шаню. Вони вже були недалеко від вершини, коли під їхньою вагою сухий сніг, що неміцно лежав на схилі, почав сповзати вниз. Виникла лавина. Потужний потік снігу захопив чотирьох сходників і з зростаючим темпом кинувся вниз. Люди врятувалися випадково: пролетівши близько двохсот метрів з лавиною, вони потрапили в тріщину на схилі. Вибравшись із снігу, альпіністи не наважилися продовжувати підйом. Якби вони були наполегливішими і все ж таки добралися б до вершини, то побачили б льодовик Північний Інильчек і пік Хан-Тенгрі в його верхів'ях. Але... вони відступили.
Після обстеження басейну льодовика Мушкетова Мерцбахер пройшов у долину Инильчека, але до верхів'ям її не піднявся. Експедиція попрямувала через Музартський перевал до Китаю. Пошуки невловимого піку залишили до наступного року.
Експедиція з великою кількістюносильників піднялася льодовиком Інильчек. Караван пройшов близько 18 км, пробираючись через купи кам'яних уламків, що приховували кригу. Мандрівники зупинилися: долина попереду роздвоювалася. З бокової долини, що йде на північний схід, виповзав ще один могутній крижаний потік. Над ним, йдучи в небо сніжними вершинами, вставав ланцюг високих гір.
Виявилося, що Альмасі мав рацію: Інильчек складається з двох гілок, що розділяються високим хребтом.
Якою ущелиною рухатися далі? Спостереження говорили, що шукати Хан-Тенгрі треба у верхів'ях північної гілки. Мандрівники йшли лівим, південним краєм льодовика. Щоб підійти до місця впадання північної гілки, довелося перетнути весь льодовик, що розтікається широкою ущелиною більш ніж на 3 км.
Здавалося, мета близька. Але... гирло Північного Інильчека було перегороджене на всю ширину великим льодовиковим озером. По зеленій воді плавали прекрасні айсберги; круті скелясті береги обривалися до озера... Шлях був надійно закритий: ні переправитися, ні оминути озеро неможливо. Вже знайдене рішення вислизало. Можна було піднятися далі південною гілкою, але чи вів той шлях до вершини?
Допоміг випробуваний прийом: ще одне сходження, і з однієї з вершин на південному березі льодовика Мерцбахер вдалося розглянути контури вже знайомої вершинної піраміди Хан-Тенгрі. Потрібно було рухатися вперед і рухатися швидко: запаси продовольства закінчувалися, а до базового табору було далеко.
Ще на півтора десятки кілометрів вгору льодовиком піднялися змучені, голодні носії експедиції. Далі вони не пішли. Вперед рушили лише Мерцбахер із двома тірольцями (альпійськими провідниками, зі складу експедиції). Незабаром вони вийшли на фірнові поля, що лежали вже суцільним покривом. По щільному снігу йти було значно легше.
П'ять годин безперервної швидкої ходьби снігом. Відроги, що спускаються з хребта, обмежують видимість. Що ховається за ними? Можливо, знову подорожніх чекає розчарування і загадка піку залишиться невирішеною?
Майже раптово з-за виступу скель здалася блискуча снігом вершина. Ще кілька швидких кроків, і нічим не прихована перед мандрівниками піднімається мармурова піраміда "Володаря духів". Вона тепер видна вся, від підніжжя до вершини.
Відразу стало очевидним, що Хан-Тенгрі не тільки не вузол найбільших хребтів Тянь-Шаня, але навіть не належить жодному з них і розташований у самостійному короткому хребті, що розділяє обидва льодовики Інильчек. Висоту вершини Мерцбахер визначив 7200 м.
Намагаючись розібратися в розташуванні хребтів Тянь-Шаня, він вирішив, що вузлом є бачена ним у Баянкольській ущелині Мармурова стіна. І хоча Мерцбахер помилився, але його думка багато років розділялася всіма географами. Знову Мерцбахер відвідав Тянь-Шань 1907 р., але біля Хан-Тенгрі більше не був.
Після 1903 р. експедиції в Центральний Тянь-Шань досить рідкісні, принаймні немає жодної, рівної за значенням Мерцбахером і Сапожниковим. У 1906 р. угорський геолог Г. Принц, вирушивши, з Андижана, пройшов уздовж Центрального Тянь-Шаню: через долини Нарин, Сариджаз, Баянкол і Текес. На зворотному шляху він відвідав оз. Іссик-Куль. Повернувши звідси на південь, перетнув долини верхньої течії Нарина і вийшов до хребта Кокшаал-тау. Через три роки Принц, знову прибув у Тянь-Шань, цього разу він відразу ж попрямував до північних схил західної частини Кокшаал-тау. Тут мандрівник відвідав малодосліджене плато Аксая, перетнув хребет і вийшов на південь у Кашгарію. Принц обстежив невивчені долини річок Урюк-Сай та Контавтау і дійшов до нар. Кокшаал. У тому ж 1909 південні схили Кокшаал-тау відвідав також Гребер, а гірський інженер К. І. Аргентов здійснив ряд маршрутів в районі оз. Чатиркуль і в долинах Атбаш та Аксай, тобто на північних схилах того ж хребта. У 1910 р. починають працювати експедиції Переселенського управління, але вони спершу прямують до західної частини гірської країни, і лише у 1912 р. одна з них, на чолі з В. В. Сапожниковим, проникає у Центральний Тянь-Шань. Цього разу дослідник почав з обстеження району Кетменського хребта (на північний схід від Алма-Ата). Він відвідав долини річок Текеса та Баянкола. Закінчивши роботу у цьому районі, експедиція рушила в долину річки. Сариджаз. Не зумівши піднятися на льодовик Мушкетова (він був прихований хмарами), Сапожников рушив далі на південь, перевалив через Сариджаський хребет (перевал Тюз) у долину Иныльчек, потім через перевал Ат-джайляу в долину р. Каїнди. Тут члени експедиції піднялися на льодовик і йшли ним понад чотири години, але остаточно поверхневої морени, до " чистого льоду", так і не дісталися. З долини Каїнди мандрівники рушили далі на південь, через перевали Уччат і Кара-арча і досягли р. Караарча. Спроба проникнути далі по ущелині р. Чичар не вдалася: вузький каньйон виявився непрохідним. Таким чином, шевців проник. у південну частину хребтів групи Хан-Тенгрі так само далеко, як Мерцбахер і Боргезе.Зворотний шлях експедиції лежав трохи на захід і привів її в низов'я р. Інильчек.Пройшовши перевал Тюз, вона знову опинилася в долині Сариджазу.Шевців відвідав низовини долі її північні притоки.На цьому маршрут у Центральному Тянь-Шані закінчився: через перевал Терпу, долину Оттука і перевал Карагир мандрівники прибули в долину Тургень-Акс і Пржевальськ.
У тому ж 1912 Туркестанський військовий округ проводив топографічну зйомку більшої частини території Тянь-Шаню. Топографи підійшли і до мов льодовиків групи Хан-Тенгрі, але їхній загін був дуже нечисленним і погано оснащеним. "За наявності 5 людей робітників і 2 козаків неможливо було робити спроб хоча б швидко обстежити ці крижані простори, а зйомка, навіть тільки маршрутна, можлива у разі організації особливої експедиції, обставленої належним чином". Альпіністів серед топографів не було.
За даними зйомки 1912, висота Хан-Тенгрі виявилася рівною 22940 ф. (6992 м). Довгий час ця цифра була на картах. Втім, топографи помилилися лише на кілька метрів.
Минали роки. Гори стояли в суворій мовчанці. Лавини з гуркотом скидалися по крутих схилах. Бурхливі річки несли свої пінисті води. Але ніхто не намагався знову проникнути до таємничих висот Тенгрі-тагу. У разі царської Росії не вдалося організувати справжнє дослідження цього цікавого району.
У 1914 р. у районі оз. Іссик-Куль працював геолог М. Г. Кассін, а наступного року В. В. Резніченко з гідрологічною партією відвідав Капкак, Текес та Каркару. Він зібрав значний матеріал про геологію та заледеніння північної частини Тенгрі-тага.
На той час, коли почалося дослідження Центрального Тянь-Шаню радянськими мандрівниками та вченими, у його орографії досі залишалося багато неясних питань. Більшість ущелин і льодовиків у найвищій, східній частині гірської країни поблизу групи Хан-Тенгрі ще не було пройдено мандрівниками. Про групи Кулюта і Акшіряк були лише дуже загальні уявлення. На більшість льодовиків і тим більше вершин гір у цих районах та в центральній частині хребта Кокшаал-тау ще не ступала нога дослідника. Ніхто не намагався пройти каньйони, пропиляні в Кокшаал-тау річками Сариджаз та Узенгігуш. Звичайно, так само, як і для розшифровки "білої плями" Паміру, тут знадобилася участь альпіністів. Саме тому, очевидно, дослідження відновилися насамперед у районі Хан-Тенгрі. Паралельно йшло поглиблене всебічне вивчення природи Центрального Тянь-Шаню. Велику роль у цій справі відіграла Тяньшанська географічна обсерваторія, побудована Академією наук у дол. Кумтер, за 6 км від льодовика Петрова.
Перші групи радянських мандрівників попрямували до льодовика Иныльчек в 1929 р. Спочатку це були лише розвідки альпіністів і туристів, але з 1931р. у складі Української експедиції працює вже низка науковців різних спеціальностей. Поступово виявлялася будова хребтів району, особливості та деталі його виключно потужного та своєрідного заледеніння.
У 1929 р. М. М. Пальгов здійснив дуже цікаву подорож до північних схил центральної частини хребта Кокшаал-тау. Тут у верхів'ях рік Аксу і Узенгі-гуш він відкрив ряд великих, ніким не описаних льодовиків; до нього в цьому районі лише топографи, які робили в 1912 р. зйомку, відзначили значне заледеніння.
У 1932-1933 роках. у зв'язку з проведенням 2-го міжнародного полярного року (МПГ) кількість експедицій у Центральний Тянь-Шань збільшилася. Протягом двох років в області між хребтами Терскей-Алатау та Барколдою працювали експедиції на чолі із С. В. Калесником. Базуючись у районі обсерваторії, вони досліджували заледеніння цих місць, відкрили та докладно описали низку льодовиків хребта Акшийряк, виявляли будову рельєфу та геологію району. Завітали вони й до льодовика Семенова в долині Сариджаз. У 1933 р. було намічено обстежити північні схили Кокшаал-тау, але з-за пізнього початку робіт експедиція змушена була обмежитися невеликою ділянкою хребта Кокшаал-тау між перевалами Пікертик і Бедель. У 1934 р. природу сирту Центрального Тянь-Шаню у районі плато Арабельсу обстежила невелика група Ленінградського університету на чолі з професором Д. М. Кашкаровим.
Докладніше обстеження льодовиків хребта Барколдой, та був і північних схилів хребта Кокшаал-тау випало частку групи туристів Московського Будинку вчених на чолі з професором А, А. Летаветом. Проникнувши в 1933 р, через перевал Кубергенти в урочищі Кагалячай, група відвідала відкритий льодовик Комарова і сусідній, ще не досліджений льодовик Пальгова, а потім рушила на схід, вниз за течією річки. Узенгігуш. Згорнувши на південь, в ущелині нар. Джурек, туристи обстежили ще один невідомий льодовик. Вони назвали його ім'ям С. Г. Григор'єва. Наступного року А. А. Літавет знову приїхав у ці місця і рушив далі на схід. Він прагнув обстежити прорив Кокшаал-тау річкою Узенгі-гуш. Відвідавши ущелину нар. Чонтурасу, туристи відкрили там великий льодовик, оточений поряд гарних вершин. Льодовик був названий ім'ям Корженевського. Група невдовзі повернула назад, так і не зумівши пробитися до каньйону нар. Узенгігуш, знову побували в цих місцях альпіністи лише в 1938 р. - це була спортивна група товариства "Крила Рад" на чолі з Б. Сімагіним. Піднявшись на льодовик Григор'єва, альпіністи попрямували до вершини піку, названого ними "Крила Рад". Негода завадила їм досягти найвищої точки гори.
Дослідження в районі піку Хан-Тенгрі тривали усі ці роки. Завершивши здебільшого обстеження льодовиків Північний Иныльчек, альпіністи попрямували в долину річки. Куйлі. Тут були підкорені лики Радянської Конституції та Карпінського. Перша вершина - найбільш висока в хребті, мабуть та ж, яку раніше називали піком Едуарда. Альпіністи встановили, що висота її було визначено невірно, вона сягає лише 5250 м, а чи не 6000 м, як передбачали раніше.
Під час сходження на пік Карпінського А. А. Летавет звернув увагу на раніше невідому вершину. "Вона виднілася далеко на схід, трохи на південь від піку Хан-Тенгрі і, здавалося, не поступалася йому у висоті". Наступного, 1938 р., була організована експедиція для сходження на цю вершину, названу піком ХХ-річчя ВЛКСМ. У 1943 р. за точної топографічної зйомці було встановлено, що вона найвища у Тянь-Шані та друга за висотою країни. Тоді ж вона була перейменована на пік Перемоги (7439 м).
Альпіністи й згодом бували у долині Куйлю. У 1951 р. її відвідала група Є. А. Казакової та В. В. Немицького, а через два роки альпіністи Узбекистану повторили сходження на пік Радянської Конституції.
Льодовики північної частини Тенгрі-тага, що стікають у долину Баянкола, вперше після Резніченка обстежили учасники експедиції 1935 р. Тоді група В. В. Немицького відкрила перевал через хребет Терскей-Алатау, пройшовши ним на льодовик Семенова та в долину Сариджа. Зйомка цього району у 1943 р. та дослідницька роботаспортивної експедиції А. А. Летавета в 19.46 р. зіграли велику роль у вирішенні одного з останніх неясних питань орографії Центрального Тянь-Шаню. Було встановлено, що пік Мармурова стіна не є вузлом, з якого радіально розходяться хребти Тянь-Шаню. А в 1953 та 1954 роках. експедиція казахських альпіністів, та був і група У. Ф. Гусєва точно встановили місце стику хребтів Терскей-Алатау і Сариджаз.
З середини 30-х років дослідники Центрального Тянь-Шаню все більше переходять від подорожей із завданнями загальногеографічного опису та з'ясування орографії країни до планомірного та поглибленого вивчення її будови та природи. Як і раніше, у цій справі провідну роль займає Тяньшанська станція Академії наук.
РЕЛЬЄФ
Тянь-Шань - одна з найбільших і найвищих гірських систем Азії та всього світу. Більша частина хребтів Тянь-Шаня має типовий гірничо-льодовиковий "альпійський" рельєф, проте поряд з різкими гребенями і гострими вершинами в центральному і внутрішньому Тянь-Шані розташовуються сирти - поверхні вирівнювання, плоскі, порожнисті, що пологи широкі долини, і міжгірські просторі западини, розташовані в середньому та нижньому поясах гір. Сирти та днища високогірних долин у Внутрішньому та Центральному Тянь-Шані покриті трав'янистою рослинністю, і є пасовищами. На схилах хребтів інтенсивно розвиваються ерозійні процеси, утворюються осипи, каменепади, зсуви ґрунту, в ущелинах - селі.
КЛІМАТ
Відстань від океанів, значна піднесеність і складний сильнопересічений рельєф зумовили континентальність клімату регіону. Характерними є значні коливання температур як за сезонами року, так і протягом доби, знижена або помірна кількість опадів та відносна сухість повітря.
Високі гірські хребти ускладнюють доступ до вологоносних повітряних течій, і на більшій частині Центрального Тянь-Шаню в середньому за рік випадає від 200 до 300 мм. Опадів. Однак у середньо- і особливо у високогірних районах опадів більше. Так, на висоті 3000м випадає близько 420 мм опадів, на 3500м – до 570 мм, на 4000м – понад 750 мм. Основна маса опадів (близько 85%) у регіоні припадає на теплу пору року – на травень-липень, мінімум – на грудень-січень.
За багаторічними даними метеостанції Нарин, розташованої в долині на висоті 2049 м, річна температура повітря 2,5 °, температура січня - 17,4 °, абсолютний мінімум: -32 °. Сума активних температур становить 2082 °, тривалість безморозного періоду - 144 дні, періоду з температурою вище 10 ° -142 дні. Відносна вологість повітря в теплу пору року коливається від 40 до 55%, а взимку сягає 80%.
Сніговий покрив лягає в середині листопада, середня висота його до кінця лютого - початку березня досягає 25 см. Танення снігу починається у першій декаді березня, а остаточно сходить він наприкінці квітня. Останні весняні заморозки бувають наприкінці квітня, а перші осінні – наприкінці вересня. Переважають східні та західні вітри, найбільша їхня швидкість (до 20-25 м/с) спостерігається вдень у другій половині літа. Взимку, як правило, стоїть безвітряна тиха погода.
У горах клімат суворіший. Підвищується вологість, зменшується тривалість безморозного періоду. На висотах 3400-4000 м заморозки можуть повторюватися протягом усієї теплої пори року, а опади випадають, як правило, тільки у вигляді снігу. У середньогір'ї температура повітря у липні становить 10-15°. Зима в горах триваліша і холодніша. У січні температура повітря в середньогір'ї: -15-20 ° морозу, абсолютний мінімум досягає тут -45 °. На остепнених схилах південної експозиції у звичайні зими стійкого снігового покриву практично немає. По схилах північних експозицій він досить глибокий і тримається протягом усієї зими. Провесною нерідко сходять лавини, віщуючи швидке пробудження природи.
РОСЛИННИЙ СВІТ
Рослинний покрив гірсько-степових ландшафтів, поширених на висотах від 2200 до 3000 м, представлений в основному дерновинними та ковиловими гірськими степами. Тут часто зустрічаються скельні оголення та кам'янисті осипи. Гірські степи, займаючи схили, що найбільш прогріваються, майже всю зиму залишаються без постійного снігового покриву, що приваблює сюди травоїдних тварин.
Влітку для гірських степів характерні найвищі для регіону температури повітря та ґрунту. У цей час починається зростання полину, чебрецю, ефедри тощо. Наприкінці липня, коли рослинність гірських степів починає усихати, схили набувають однотонного жовтувато-сірого відтінку, зеленіють лише чагарники та напівчагарники.
Гірсько-лугові комплекси – досить часто явище на території Центрального Тянь-Шаню, вони дуже різноманітні. Склад середньогірських лук на чорноземних грунтах дуже багатий, на площі 1 м2 налічується до 30 видів трав.
Черепов І А
Загадки Тянь-Шаня
Title: Купити книгу "Загадки Тянь-Шаня": feed_id: 5296 pattern_id: 2266 book_
Загадки Тянь-Шаня
(З історії відкриття та підкорення Піка Перемоги.
Експедиції А.Летавета 1937-1938 рр.)
Неприступні гірські кручі, вічносніжні, з майже стрімкими схилами, високі вершини, що встромляються своїми гострими вершинами в небесну синяву, суворі льодовики і снігові бурани багато століть охороняли географічні загадки Тянь-шаня.
Честь вивчення цієї гірської країни належить нашій вітчизняній науці.
Першим дослідником Тянь-шаня був знаменитий російський географ П.П.Семенов-Тян-Шанський, що проник у саме серце Небесних гір, до масиву Тенгрі-таг. Після П.П. Семеновим-Тян-Шанським цей маловивчений район країни досліджували Н.А.Северцов, І.В.Мушкетов, І.В.Ігнатьєв та інші російські вчені, які своїми працями внесли неоціненний внесок у вивчення Тянь-шаня. Але, не маючи кошти для організацій великих експедицій і зустрічаючи підтримки із боку царського уряду; одинаки-дослідники було неможливо проникнути у важкодоступні райони цієї гірської країни.
Велика Жовтнева соціалістична революція докорінно змінила життя народів колишньої царської Росії. У Радянському Союзі свого розквіту досягли народного господарства, наука, культура. З перших днів радянської влади вченим нашої країни було надано всебічна державна допомога, створені сотні великих наукових установ, організовані великі комплексні експедиції для вивчення багатьох районів нашої великої Батьківщини.
Прийшли радянські люди і до вершин Тянь-Шаню. Їх не зупинили ні бурхливі річки, ні високі гірські хребти - вони проникли в царство вічної зими і зірвавши з гірських велетнів таємничі покрови.
Відкриття 1943 року піку Перемоги головної вершини Тянь-шаня заввишки 7439 м стало одним із найбільших географічних відкриттів останнього двадцятиліття.
У цій книзі автор, учасник тянь-шанських експедицій професора А. А. Летавета, розповідає про те, як група радянських учених та альпіністів, проникнувши в недосліджені високогірні області радянського Тянь-шаню, розгадала його географічні загадки і цим допомогла радянським дослідникам відкрити пік Перемоги.
Книга складається із двох частин Частина I. Пік Сталінської Конституції та Частина II. Пік Перемоги. Їм передбачається Введення, що коротко викладає історію освоєння Тянь-шаня, що нагадує читачеві орографію цього найцікавішого району нашої, Батьківщини.
Автор користується нагодою висловити велику подяку своїм супутникам і товаришам по високогірних експедиціях у Тянь-шані професору А. А. Летавету, В. Ф. Мухіну, Є. І. Іванову, А. В. Багрову та Є. М. Колокольнікову, за їх допомога у роботі над книгою.
І. Черепов.
ВСТУП
Величезна гірська країна Тянь-Шань лежить у самому серці Азії. Понад дві з половиною тисячі кілометрів простяглися її гірські ланцюги із заходу на схід.
Відроги найзахідніших хребтів Тянь-шаня - Таласького, Чаткальського, Ферганського та Курамінського спускаються до столиці Узбецької РСР місту Ташкенту. Хребти Ферганський, Чаткальський та Курамінський огорожують із півночі Ферганську долину. Східні відроги хребтів Тянь-Шаню досягають західної околиці пустелі Гобі.
Характерною особливістю Тянь-шаня є витягнутість у широтному напрямку як усієї гірської області загалом, так і більшої частини її гірських ланцюгів та хребтів. У меридіональному напрямку з півночі на південь межі області простягаються лише на 300-400 км, і вся вона вміщується в межах 40-44 град. північної широти.
З півдня Тянь-шань відокремлений від гірських областей Кунь-Луня та Алтин-тага, що примикають до Тибету, широкою піщаною пустелею Такла-Макан. Горами Паміро-Алая Західний Тянь-шань пов'язаний із Паміром; кордоном між ними служить родюча Ферганська долина.
Високі вічноніжні хребти радянського Тянь-шаня живлять багато великих річок Середньої Азії - Або, Чу, Нарин (верхів'я Сир-дар'ї), Ак-сай, Узенгегуш, Сариджас, Текес. Загальною особливістю всіх водостоків Тянь-Шаню є те, що жодна крапля їх вод не доходить до океану, живлячи внутрішні басейни річок та озер Середньої Азії.
Всю гірську область Тянь-Шаню прийнято ділити на чотири частини. До Західного Тянь-шаню відносяться гірські ланцюги та хребти, розташовані на захід від озера Іссик-куль. До Центрального Тянь-шаню відносяться найвищі хребти гірської області, розташовані на південь від озера Іссик-куль, а також на схід від нього всі хребти до Меридіонального включно. Хребти Кунгей, Заілійський, розташовані на північ від озера Іссик-куль, височіють у Північному Тянь-шані. На північний захід від Заілійського Ала-тау височіють. Чу-Ілійські гори. Західний, Центральний та Північний Тянь-Шань знаходяться на території Радянського Союзу.
До Східного Тянь-шаню віднесені всі гірські ланцюги, розташовані на схід від Меридіонального хребта і перебувають переважно на території західних провінцій Китайської Народної Республіки.
Західний Тянь-шань є широко розгалуженою системою гірських ланцюгів і хребтів, розташованих головним чином біля Киргизької і частково Казахської і Узбецької союзних республік. Сюди відносяться Киргизький, Таласький, Чаткальський, Ферганський, Курамінський та ряд дрібніших хребтів та їх відрогів, розташованих на широкій площі із заходу на схід від Ташкента до озера Іссик-куль та з півночі на південь, від долини річки Або до Ферганської долини.
У Західному Тянь-шані, у широкій долині річки Чу, розташована столиця Киргизької РСР - місто Фрунзе. Хребти Західного Тянь-Шаню порівняно доступні та досліджені. В альпіністському відношенні найбільш вивчений Киргизький Ала-тау, на вічносніжні вершини якого скоєно багато сходжень. На вершинах Чаткальського хребта також неодноразово побували радянські альпіністи;
На північ від озера Іссик-куль, на території Казахської РСР, розташовані два гірські ланцюги Північного Тянь-шаня Заілійський Ала-тау та Кунгей. На її північних схилах, звернених до долини річки Або, розкинулася столиця Казахстану - місто Алма-Ата. Прилегла до столиці частина Заілійського Алатау найбільш вивчена і освоєна альпіністами.
У цьому районі працює кілька альпіністських таборів, скоєно сходження на численні вершини і тут головним чином зосереджена підготовка середньоазіатських альпіністів.
Центральний Тянь-шань включає найвищі гірські ланцюги та хребти. Тут знаходиться область найпотужнішого заледеніння.
На південь від озера Іссик-куль, на території Киргизької РСР, розташовані два великі гірські ланцюги Тянь-шаня - Терскей Ала-тау та Кок-шаал-тау
Між ними, на великому нагір'ї, розташовано кілька менших за довжиною хребтів Нарын-тау, Ат-баші, Ак-шейряк, Чакир-корум, Борколдою та інших.
Кокшаал-тау - найпівденніший і, мабуть, найменш вивчений та освоєний альпіністами хребет Тянь-шаня з вершинами близько 6000 м (Кзил-аскер 5899 м, пік Данкова 5978 м, пік Альпініст 5782 м та ін.).
За висотою, формою вершин і важкодоступності весь цей район представляє дуже великий науковий і спортивний інтерес, тому він привертає до себе увагу дослідників та альпіністів.
На схід від озера Іссик-Куль розташована найбільш висока і важкодоступна частина всього Тянь-шаня- масив Хан-тенгрі. Тут розташований найбільший (60 км) льодовик Тянь-шаня – Південний Інилчек. У цьому районі чимало вершин вище 6000 м, найвищі з них Хан-тенгрі - 6995 м пік Перемоги - 7439 м, друга по висоті гірська вершина Радянського Союзу. Найпівнічніші на земній кулі вершини - семитисячники, вкриті масами льоду та снігу; вони, природно, породжують і найсуворіші умови та особливу недоступність. Багато століть тому люди проходили повз ці гори, здалеку бачили скупчення вічноніжних гігантів, але не могли близько до них підійти. Тому людська фантазія населила їх таємничими духами та дала їм відповідні назви. Так, вся гірська область зветься Тянь-шань, що в перекладі з китайської означає "Небесні гори", Масив Xан-тенгрі має місцеву назву Тенгрі-таг у перекладі з уйгурського - "гори духів", а вершина масиву придбала назву Хан- тенгрі - російською "Володар духів".
Масив Хан-Тенгрі, що складається з низки хребтів і вершин, займає східну частину Центрального Тянь-шаня і до останнього часу привертає до себе увагу вчених та альпіністів, обіцяючи їм багато невідомого. Вершини його хребтів надзвичайно численні, сходження ж, скоєні в цьому масиві, можна перерахувати на пальцях.
Орографічна будова масиву Хан-Тенгрі дуже своєрідна. У його східній частині розташований Меридіональний хребет, що перетинає з півночі на південь цю частину Центрального Тянь-шаня. Від цього хребта у широтному напрямку відходять найвищі хребти Тяньшаня на захід - хребет Сталіна, Сариджас, Боз-кир (Східний Кок-шаал-тау); на схід - Північний та Халик-тау.
Від хребта Сари-джас на північний захід відходить хребет Терскей Алатау, а продовженням хребта Сари-джас на заході служить хребет Куйлю-тау. Від хребта Боз-кир відгалужується на захід хребет Інилчек-тау, а від нього, у свою чергу, відходить хребет Каїнди-катта.
Найвищі вершини масиву стоять поблизу Меридіонального хребта і на ньому самому. Пік Перемоги височіє у хребті Боз-кир, а на північ від нього, у хребті Сталіна стоїть пік Хан-тенгрі.
Льодовик Південний Інилчек тече на захід від Меридіонального хребта і приймає льодовики-притоки зі схилів хребтів Сталіна, Сари-джас, Боз-кир та Інилчек-тау.
На Тянь-шані багато лісів. Високогірні долини, плато та схили гір покриті соковитими травами. На гірських пасовищах пасуться багаті череди колгоспів і радгоспів. Велика кількість диких тварин - гірських козлів (тау-теке) і баранів (архарів) - створює сприятливі умови для розвитку мисливського промислу. У надрах Тянь-шаня розвідано багато корисних копалин, що обіцяють широкі перспективи розвитку гірничорудної промисловості.
Близькість снігових хребтів Тянь-шаня до столиць Казахської та Киргизької союзних республік представляє Широке поле діяльності для розвитку в них альпінізму, одного з улюблених видів спорту сміливих радянських людей – цієї своєрідної школи мужності. Уряди Казахстану та Киргизії приділяють належну увагу розвитку в республіках гірського спорту альпінізм у районі хребта Заілійський Ала-тау, поблизу міста Алма-Ата, посідає друге місце після Кавказу, а альпіністи Киргизії прославилися проведенням альпініад масових альпіністських навчань.
У районі масиву Хан-Тенгрі, на площі близько 10000 кв. км зосередилися найвищі вершини найбільших льодовиків Тянь-Шаню. Глибокі долини поділяють хребти. Їхнє потужне заледеніння часто зв'язується загальними фірновими басейнами.
Важкодоступність району Хан-Тенгрі довго затримувала його дослідження. Люди не заходили вглиб цього царства вічної зими та розповідали казки та легенди про таємничу країну Тенгрі-таг.
Лише у 1856-1857 рр. великому російському географу П. Семенову вдалося підняти завісу таємничості Тянь-Шаня, що прикривала цю частину. Йому першому я дослідників вдалося побачити Тенгрі-таг і вступити на його льодовик. Складене ним чудове опис подорожі Тянь-Шань досі служить зразком роботи наукової думки і вражає ясністю і широтою спостережень і висновків.
На жаль, в глибину масиву Хан-тенгрі П. П. Семенов не заходив, і цей район до останнього часу зберігав у собі безліч загадок. Лише двічі відвідав Тянь-шань П. П. Семенов, але протягом подальшої своєї діяльності він направив туди багато російських учених, які продовжували його. У 1886 р. І. В. Ігнатьєв відвідав Тянь-шань зі спеціальною метою проникнути в масив Хан-Тенгрі. Крім льодовиків Семенова і Мушкетова, стікаючих північ від хребта Сариджас, І. У. Ігнатьєв був у долині Инылчек, але з дійшов величезного льодовика, що у цій долині. Не маючи спеціального спорядження, він не зміг подолати кам'яний чохол його двадцятикілометрової поверхневої морени. Інших дослідників Тянь-шаня також довго відлякувала його неприступність. Слава всього масиву, особливо вершини Хан-Тенгрі, привернула до нього кількох іноземних учених та альпіністів, але й їм не вдалося розгадати його таємниці. Так, у 1899 р. угорський зоолог Альмаші пройшов у долину Сари-джас, але розгадати найскладнішу орографію масиву Хан-Тенгрі йому не вдалося. Наступного року з'явилися швейцарські провідники з італійським альпіністом Боргезе, але вони не зуміли піднятися на льодовик Інилчек, який здався їм непрохідним.
У 1902 р. у цьому районі був відомий дослідник гір Алтаю та Тянь-шаня – професор ботаніки В. В. Сапожніков. Він не обмежився роботою за своєю спеціальністю, але за традицією знаменитих російських мандрівників; охопив дуже широку область дослідження, зробив вимірювання багатьох вершин масиву Хан-Тенгрі, піднімався на льодовики та перевали.
Висоту вершини Хан-Тенгрі він визначив в 6950 м, тільки на 45 м зменшивши її дійсну висоту, і зробив це набагато точніше багатьох попередніх і наступних дослідників.
В. це ж час, у 1902-1903 рр. масив Хан-тенгрі відвідав німецький географ та альпініст Мерцбахер. Йому вдалося здійснити кілька сходження на другорядні вершини і навіть пройти льодовиком Південний Інилчек до підніжжя вершини Хан-Тенгрі, висоту якої він визначив в 7200 м. Цей вчений зняв оглядові фотопанорами і склав опис тих місць, в яких він дійсно побував. Але, на жаль, деякі зі своїх гіпотез та припущень, згодом спростованих дійсністю, він поставив в один ряд із фактами. Це спричинило велику плутанину в орографії Тянь-шаня, в якій довелося розбиратися і наводити остаточний порядок радянським ученим та альпіністам.
Для вирішення багатьох загадок Тянь-Шаню радянські вчені та альпіністи проникли в глиб масиву Хантенгрі і подолали всі його труднощі та небезпеки. Мерцбахер виправдовував свої невдачі тим, що "високі вершини Тянь-Шаня - невідповідне місце для задоволення любові до альпіністського спорту". Радянські альпіністи зуміли довести, що любов до альпінізму вони не виділяють як щось самодостатнє, але завжди підпорядковують її головним завданням, поставленим перед розвитком радянського фізкультурного руху. Найчастіше вони ставлять свої заняття альпінізмом на службу науково-дослідним цілям. А якщо говорити про любов до спорту, про те задоволення, яке отримують спортсмени від занять альпінізмом, або про те, що їх манить у високі й суворі гори, - то у радянських альпіністів для цього є своя мірка. Вони отримують тим більше задоволення, чим важче було сходження, чим вище і недоступніша була вершина, чим більше було зібрано цікавих відомостей для вчених, чим більше перешкод було зустрінуто та подолано, чим дружнішим і міцнішим був колектив, с. яким поділяється радість перемоги.
Велику роботу з вивчення Тянь-шаню було виконано радянськими, вченими та альпіністами за дуже короткий період. У 1929 р. карта Тянь-шаня ще рясніла білими плямами, які потрібно було заповнити наступним експедиціям, спеціально підготовленим та оснащеним для роботи на льодовиках та вершинах.
Радянські альпіністи прийшли в Тянь-шань разом із вченими і вступили до його недосліджених областей не лише зі спортивними цілями. Вони вирішували науково-дослідні завдання, розплутували складну орографію району, вивчали заледеніння, становили карти.
М. Т. Погребецький, нині заслужений майстер спорту з альпінізму, очолив організацію української експедиції у Тянь-шань, яка працювала в районі Тенгрі-таг протягом кількох років – з 1929 по 1933 р. Спочатку це була альпіністська спортивна група. Пізніше вона виросла в комплексну Українську урядову експедицію, яка провела велику роботу з топографічної зйомки; геологічної розвідки та географічному вивченнюмасиву Хан-Тенгрі.
Погребецький поставив основною спортивною метою своєї альпіністської групи сходження на пік Хан-Тенгрі. Після двох років роботи на Інилчеку, детальної розвідки підходів та вивчення маршруту, 11 вересня 1931 р., Володар духів був переможений Радянські альпіністи піднялися на його вершину, розвіявши міф про недоступність Хан-Тенгрі і підкоривши першу семитисячну вершину. Радянського Союзу Група Погребецького зробила це чудове сходження за маршрутом, прокладеним з льодовика Південний Інилчек.
У 1929-1930 рр. з іншого боку хребта Сталіна, з льодовика Північний Інилчек, Хан-Тенгрі штурмували московські альпіністи В. Ф. Гусєв, Н. Н. Михайлов та І. І. Мисовський. Їм першим вдалося провести на льодовик Південний Інилчек коней. Однак у 1929 р. їх зупинило озеро Мерцбахера, що відокремлює мову льодовика Північний Інилчек від льодовика, і вони вирішили змінити свій маршрут. У 1930 р. вони знайшли перевал у хребті Сари-джас (перевал Радянської (Пролетарської) печатки) і пройшли через нього на льодовик Північний Інилчек, досліджували його та розвідали підступи до Хан-тенгрі. Наступного року група Г. П. Суходольського пройшла на льодовик Північний Інилчек через озеро Мерцбахера, користуючись гумовим надувним човном, і скелястими його берегами. Група піднялася з півночі на схили Хан-Тенгрі до висоти близько 6 000 м, але відступила, переконавшись у тому, що з цього боку немає шляху до вершини. Виконавши розвідку, вона спустилася вниз.
У 1932 р. тривала робота експедиції Погребецького до Тенгрі-тагу. Одночасно на Тянь-шані вперше з'явилася альпіністська група Московського дому вчених під керівництвом професора А. А. Літавета. Ця невелика група, що складалася всього з 4 людей, відвідала витоки однієї з головних водних артерій Середньої Азії - річки Сир-дар'ї, здійснила сходження на Сари-тор (5100 м) - головну вершину хребта Ак-Шійряк, потім пройшла на південь, до витоків річки Джангарт. Тут Летавет та його супутники побачили великі льодовики та групи високих та важких вершин хребта Кок-шаалтау. Звідси, іншим перевалом, через хребет Терскей Ала-тау вони повернулися до Пржевальська, потім перетнули північні хребти Тянь-шаня Кунгей Ала-тау та Заілійський Ала-тау та закінчили свій маршрут у місті Алма-Ата.
Таким чином група перетнула весь високогірний Тянь-шань з півдня на північ і цією своєрідною розвідкою визначила кілька своїх маршрутів на майбутнє.
У наступні два роки група А. А. Летавета відвідала витоки річки Узенгегуш, середній частині хребта Кокшаал-тау. На шляху до цього найпівденнішого та найвіддаленішого хребта Тянь-шаня альпіністи здійснили сходження на одну з вершин хребта Борколдою, поблизу місця стику його з хребтом Чакир-корум.
У цей район вони проникли, пройшовши до витоків річки Джагололамай, і виявили там своєрідний альпіністський заповідник - групу льодовиків і вершин заввишки до 4500м (5200). -корумом; земля тут як би наїжачилась нескінченною кількістю голок і шипів"
"Сухий туман" - пилюка пустелі Такла-макан - висіла над горами і не дала можливості оглянути здалеку вершини хребта Кок-шаал-тау, і група А. А. Летавета рушила далі до перевалу Кубергенти. З цього перевалу було видно витоки річок Узенгегуш і Ак-сай, що збирають свої води з льодовиків північних схилів хребта Кокшаал-тау, що піднімається тут пиками, близькими до 6000 м висоти. Обстеживши цю частину хребта, альпіністи нанесли на карту ряд льодовиків і вершин, дали назви безіменним пікам Кизил-аскер (Червоноармієць, 5899 м), Джолдаш (Товариш, 5782 м) і назвали великі льодовики витоків Узенгегу. .Грігор'єва і Н. Н. Пальгова.
У 1934 р. експедиція Летавета знову попрямувала на хребет Кок-шаал-тау, до піку Кизил-аскер, а також трохи на схід від нього до місця прориву річки Узенгегуш через хребет. Склад експедиції був поповнений молодими альпіністами І. Є. Мароном і Л. П. Машковим.
Група зробила спробу сходження на пік Кизилакер. За два дні альпіністи пройшли льодовик і піднялися схилами цієї величної вершини на значну висоту. Однак глибокий пухкий сніг і негода затримали підйом, і на третій день, група спустилася в долину, попрямував на схід, вниз по течії річки Узенгегуш, до витоків її правого припливу-річки Чон-тура-су. Тут було обстежено льодовик, названий ім'ям М. Л.Корженевського. У середині льодовика група відкрила гострокінцевий пік, що стоїть відокремлено, висотою близько 5 000 м і привласнила йому назву Альпініст. Здійснивши сходження на одну оглядову вершину висотою 4900 м, професор Летавет закінчив свою роботу. Дводенний снігопад засипав усе навколо глибоким снігом, тому довелося покинути цей малодосліджений район, який має ще й зараз багато загадок і чекає на добре споряджену альпіністську експедицію, підготовлену для здійснення важких спортивних сходжень.
У 1936 р. А. А. Летавет проклав маршрут своєї чергової експедиції до головної вершини хребта Терскей Ала-тау - Каракольського піку (5250 м) та на хребет Куйлю-тау. Цього року група учасників експедиції поповнилася В. С. Кліменковим та В. А. Каргіним.
Хребет Куйлю-тау до 1936 залишався мало дослідженим. Його снігові вершини були добре видно з усіх, що оточували хребтів і перевалів, але в глибину масиву Куйлю-тау не заходив ще ніхто з дослідників крім професора В. В, Сапожнікова, який пройшов уздовж його схилів і був у деяких його ущелинах.
Угорський мандрівник Альмаші, який також спостерігав цей хребет лише здалеку, висловив мало ймовірне припущення, що головна вершина Куйлю-тау за своєю висотою лише трохи поступається Хан-тенгрі. Розвідка цього хребта становила, тож головну мету експедиції. Каракольський пік представляв великий спортивний інтерес. Він приваблював альпіністів своєю висотою, крутими зледенілими схилами, гострим гребенем і вершиною, що має форму трапеції.
Цей пік знаходиться в глибині ущелини річки Караколки, всього лише в 40 км від міста Пржевальська, підійшовши до його підніжжя, альпіністи протягом двох діб, подолали крижану стіну і вийшли на довгий вершинний, гребінь, що досягає найнижчої східної частини піку майже 5000 м висоти.
По південній стороні від вершинного гребеня було видно хребет Куйлю-тау і покритий густою мережею тріщин льодовик з річкою Куйлю, що випливає з-під його мови. Гострокінцеві піки Куйлю-тау, напівприкриті. хмарами, що насуваються із заходу, виглядали неприступно, і альпіністи марно намагалися визначити ущелину, якою можна до них наблизитися. Було очевидно, що льодовик Куйлю у західній частині хребта не може служити шляхом до головної вершини, і "ключ до дверей" слід шукати на сході.
З метою подальшої розвідки експедиція Летавета пройшла Терскей Ала-тау перевалом Чон-ашу в долину Оттук і далі перевалом Торну в долину річки Куйлю. Від перевалу Торну вершини Куйля знаходяться порівняно; далеко, але їх приховувала суцільна хмарність.
Від початку тіснини Сари-джас експедиція звернула в ущелину річки Мала Талди-су і розташувалася на галявині, поблизу мови льодовика тієї самої назви. На другий день група Літавета пройшла весь льодовик Малий Талди-су і в його верхів'ях виявила доступний перевал, що виводить на один із льодовиків системи річки Теректи. Поблизу льодовика не було помітно жодної визначної вершини, яку можна було б прийняти за лавну вершину хребта. Розчаровані альпіністи, повернувшись до табору, вирішили змінити подальший план розвідки таким чином, щоб унеможливити спуск у долину Сари-джас та довгий підйом у сусідню ущелину. Це можна було зробити, переваливши через відріг, що розділяє ущелини річок Б. Талди-су та М. Талди-су, а коней провідником послати в обхід, назустріч. І ось, наступного дня, альпіністи досягли свого. Блискуче завершення розвідки змінило всі сумніви та розчарування. Про це добре розповідає сам Летавет: "Ми вирішили спробувати знайти прохід прямо у верхів'я річки Великої Талди-су, безпосередньо до льодовиків, що її живлять.
Піднявшись по правій (східній) гілки льодовика Малого Талди-су і форсувавши скельний гребінь, що височіє над цирком льодовика, ми дійсно опинилися на перевальній точці хребта, що розділяє ущелину Малої та Великої Талди-су. Внизу під нашими Ногами лежав льодовик Великої Талди-су, а прямо перед нами піднімалася блискуча льодами потужна трапецієподібна вершина, що височіє приблизно півторакілометровою прямовисною стіною над льодовиком. Проте ця вершина навряд чи могла бути тією, яку ми шукали. Її контури не відповідали описам мандрівників, які спостерігали вершину з верхів'я Сари-джасу.
По крутому скелястому схилу ми швидко спустилися на льодовик Великої Талди-су з тим, щоб відразу ж почати підйом до сідловини, що виднілася в його верхів'ях. Остання ділянка перед сідловиною дуже крута. Стримуючи хвилювання, швидко форсуємо його. Мимовільний вигук здивування виривається з наших і прямо перед нами в променях вечірнього сонця виблискує дивовижна за своєю красою струнка гостра вершина. Двокілометровою стіною вона встає над льодовиком і майже не пов'язана з навколишньою системою гір сходження на неї має уявити виняткові труднощі. Вершина знаходиться зовсім близько - нас розділяє лише неширокий цирк льодовика, що стікає на південь і відноситься, очевидно, до системи річки Теректи. Цілком очевидно, що це, нарешті, і є та сама вершина, у пошуках якої ми вирушили в серце хребта Куйлю. Але очевидно також, що висота її навряд чи може перевищувати 5500 м над рівнем моря. Непомітно підкрадається вечір. Маємо в своєму розпорядженні наш намет на сніговому майданчику сідловини. Незважаючи на сильний мороз, довго не застібаємо намет і все милуємося вершиною у світлі місяця вона ще прекрасніша. Справді, це одна з найкрасивіших вершин, що колись мною бачили. Вирішуємо дати вершині назву пік Сталінської Конституції. Масивну ж крижану вершину, бачену нами з перевалу, називаємо на згадку помер тоді президента Академії наук СРСР Олександра Петровича Карпинського " .
Спроб сходження на знову відкриті вершини група не зробила з огляду на очевидну складність маршруту, необхідність підбору значно сильнішого альпіністського складу та кращого спорядження.
Повертаючись із цієї експедиції, Летавет заповнював записник розрахунками з організації наступного року експедиції на пік Сталінської Конституції.
Чудові матеріали, привезені Літаветом із цієї розвідки, полегшили залучення альпіністів до участі у вирішенні цієї загадки Тянь-Шаню. Всі їхні сумніви миттєво відпадали після першого погляду на фотографію вершини, яка підкоряла їхні альпіністські серця красою, неприступністю заледенілих скель і зламаних лавинами сніжників. Альпіністи розглядали фотографію як виклик на боротьбу, і у Летавета не бракувало кандидатів на участь у новій експедиції.
ПІК СТАЛІНСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЇ
Експедиція Летавета 1937 була природним продовженням і розвитком розвідки 1936, що дала цінні відомості про головні вершини хребта Куйлю-тау. Так як цього разу було поставлено серйозні спортивні завдання, з метою їх вирішення знадобилося посилити альпіністську групу. Для участі в експедиції були залучені С. І. Ходакевич, Н. М. Попов, В. Ф. Мухін, І. А. Черепов, Г. І. Білоглазов, Є. В. Тимашев, І. Н. Ошер та Ст. І. Рацек. Загалом разом із начальником пішло 9 альпіністів.
Основним завданням експедиції було сходження у хребті Куйлю-тау на пік Сталінської Конституції та пік Карпінського. Крім того, з метою розвідки нового району було поставлено додаткове завдання - сходження на головну вершину хребта Інилчек-тау - пік Нансена. Це сходження мало допомогти розібратися в гірському вузлі верхів'я льодовика Кан-джайляу і з найвищої точки хребта Інилчек-тау оглянути розташовані на південь від нього хребти Каїнди-катта і Боз-кир.
За існуючою традицією, альпіністи мають і заслужити своє право на участь у цьому цікавому спортивно-дослідницькому заході. Охочих поїхати в експедицію, організовану центральними органами, що керують розвитком фізичної культури Спорту в СРСР (ВКФКіС та ВЦРПС) було дуже багато. Перевагу отримали ті, хто працював з підготовки кадрів для радянського альпінізму.
Таким чином, четверо прибуло до Тянь-шаню після проведення на Алтаї курсів молодших інструкторів альпінізму, а троє - після проведення розвідки та сходження на пік Манас у хребті Киргизький Ала-тау з метою підготовки маршрутів для масових альпіністських заходів Киргизької РСР.
Три члени експедиції Попов, Білоглазов та Рацеку. ті, що звільнилися значно раніше, встигли до збору всіх учасників у Пржевальську виконати одне з завдань експедиції - здійснити перше сходження на головну вершину хребта Терскей Ала-тау Каракольський пік.
Усі альпіністи експедиції перед виїздом у далекий Тянь-Шань отримали відмінну підготовку та акліматизацію під час попередньої роботи в горах. Надалі це мало неабияке значення для виконання плану та хороших спортивних досягнень експедиції 1937 року.
БЛАКИТНЕ ОЗЕРО
На початку серпня 1937 р. з міста Фрунзе виїхала вгору по долині річки Чу основна група альпіністської експедиції професора Летавета.
За кілька годин півторатонна машина перетнула родючу широку долину і звернула в мальовничу Боомську ущелину. Тут річка Чу ревла в глибоких тіснинах, перекочувала каміння і поглиблювала русло, що прорізало високий хребет. Звивистий підйом вивів дорогу на висоту близько 1 600 м, і машина за дві години досягла селища Рибаче, розташованого на пологому західному березі озера Іссик-куль.
Чудове озеро, оточене високими горами, знаходиться в самому центрі радянського Тянь-шаня.
Перше, що вражає побачивши Іссик-куля - це багатство його забарвлення. Зіскочивши з машини, альпіністи вийшли на берег, де їх оточив усе пронизливий, яскравий блакитний колір. Синє небо стуляло на горизонті з темно-блакитною поверхнею озера. Ближче до берега озер світлішало, стаючи біля самих ніг зовсім прозорим. Навіть при купанні видно кожен камінчик на дні, видно кожен рух плавців у блакитній воді.
Солоне озеро Іссик-куль – це своєрідне, маленьке високогірне море. Воно заповнює глибоку западину, оточену гірськими хребтами, витягнуту у широтному напрямку на 184 км, а в меридіональному – на 50 км. Глибина озера 702 м біля південного берега, 300-400 м - у його середині. Озеро немає стоку. У нього вливається багато річок та струмків із навколишніх гірських хребтів.
У 1856-1857 рр. П. П. Семенов побував на його берегах і з властивою йому науковою проникливістю пояснив умови, в яких озеро втратило сток - річку Чу. Колись озеро стояло значно вище, приймало річку Кочкур, та якщо з нього випливала Чу. У цьому далекому періоді льодовики Тянь-шаня були потужнішими, річки багатоводнішими, і Чу прорила глибоку Боомську ущелину, поглибила своє русло і спустила частину води озера. Потім річка Чу відійшла від озера, і воно ще більше знизило свій рівень і залишилося без стоку. Причину відходу русла річки Чу від озера поки що науково не пояснено.
Вздовж усього північного берега озера проходить хребет Кунгей Ала-Тау з головною вершиною Чок-тал (5168 м). За ним простягнувся в цьому ж напрямку хребет Заілійський Ала-тау, на північних схилах якого всього за 70 км (по прямій) від озера розташована столиця Казахстану – місто Алма-Ата.
Вздовж південного берега озера проходить хребет Терскей Ала-Тау, головна вершина якого називається Каракольський пік (5250 м). На схід від озера відходить широка долина. У ній розташоване місто Пржевальськ.
У 60 км на схід від озера долина замикається хребтом, залишаючи зручні для караванів проходи на територію Китаю до Центральної Азії. По цих шляхах через перевал Сан-Таш проходив знаменитий російський мандрівник і перший дослідник Тянь-шаня П. П. Семенов-Тян-Шанський і перший дослідник Центральної Азії Н. М. Пржевальський.
На берегах озера привертають увагу безлісні схили Кунгей Ала-тау та темно-зелені лісисті скати Терскей Ала-тау. Така особливість притаманна всім хребтам та відрогам Тянь-Шаню. На сонячному припіку південних схилів ростуть лише трави, але в тіньових, північних схилах, де більше вологи, ростуть пишні ліси.
Береги озера порівняно густо заселені. Тут чудові умови для тваринництва, хороші для хліборобства, садівництва та рибних промислів. У водах озера багато риби – сазана, осману та маринки, іссикульських видів чебака. Піскаря, гольяна та інших., а гірських річках багато форелі.
На північному березі прокладено шосейну дорогу, озером ходять пароплави.
Альпіністи поринули з усім своїм багажем на носову частину палуби маленького пароплава. Біля бортів судна весело хлюпала вода. Через кілька годин, Коли селище Рибальське вже зникло за горизонтом, порода почала хмуритися. Вітер засвіжів, і по озеру пішли хвилі з білими гребінцями. Уривки хмар проносилися низько над водою. То світило яскраве сонце, то хмарно, то густий туман ненадовго охоплював пароплав.
Раптом ми побачили за кілька кілометрів на південь від пароплава дуже цікаве явище. З моря вставав і темний водяний стовп. Він досягав висоти приблизно 100 м, а можливо, і більше, товщина стовпа була не менше метра. Верхівка його розгорнулася, як капелюшок гриба, і, здавалося, з'єдналася з однією з низьких хмар. На такій відстані не можна було розглянути завихрення та обертального руху водяного стовпа, що надавало всьому явищу ще більшої таємничості. Незабаром ми зрозуміли – це був водяний смерч. Він тримався досить тривалий час і нарешті залишився за кормою. Ми не помітили, коли смерч зник з очей, а може, розсипався. Походження цього явища пояснюється тим, що гори, що стоять навколо озера, сприяють утворенню повітряних завихрень. Від солоного вітру, яскравого сонця, від хвилі, що набігали, як у море, захотілося співати.
По морях, по хвилях,
Нині тут, завтра там.
Цю пісню змінила інша, альпіністська
Крут підйом і кам'янистий,
А рюкзак тяжкий.
Співає пісню альпініст,
Бадьорий та веселий.
Що ти веселий, відповідай,
Забув втому?
На вершині ненароком
Випили ми трохи.
Ми не пили там вина,
Радості сьорбнули
Шир і дружби глибина
Щастя сколихнули.
Подібні пісні складають радянські альпіністи у всіх наших таборах. Зазвичай, вони беруть мотив відомої пісні, а слова вигадують самі.
Від пристані на східному березі озера до міста Пржевальська понад 10 кілометрів, була потрібна підвода. Домовилися виїхати за годину, а поки що піднялися на високий берег, де стоїть пам'ятник М. М. Пржевальському.
Радянські альпіністи ніколи не проходять у Тяньшань, щоб дорогою не відвідати могилу свого великого співвітчизника. Все життя цього чудового дослідника було віддано на служіння науці. До нього ще не було карти Центральної Азії. Він заповнив це величезне біла пляма, вичертивши його маршрутами своїх експедицій, що протягнулися більш ніж на 30 000 кілометрів Близько десяти років він провів у цих краях, вивчив і завдав на карту десятки гірських хребтів, річок, озер, пустелі та залишив людству чудові, докладні описи маршрутів кількох своїх подорожей.
Значення самовідданої роботи Миколи Михайловича Пржевальського, результати якої й досі вивчаються вченими, дуже велике.
Для радянських альпіністів-дослідників великий мандрівник Пржевальський є прикладом патріотизму, самовідданості, наукової допитливості, працьовитості, простоти та скромності.
На високому березі озера Іссик-куль Пржевальський знайшов свій останній притулок. У 1888 р. він готувався до виходу з Каракола (стара назва міста Пржевальська) у свою п'яту подорож. Тяжко захворівши, він просив поховати його на шляху дослідників Середньої Азії. Улюблений учень та послідовник Пржевальського П. До Козлов виконав його останню волю.
З високого берега відкривається широкий вид на озеро Іссик-куль. Далеко на горизонті блакитні води замикаються із синім небом. Вічносніжні хребти йдуть у далечінь, і їхні контури розчиняються в небесній синяві. Широку долину замикають гори, на перевали йдуть караванні дороги, що ведуть у Сіньцзянь. Альпіністи забирають із собою образ орла на зльоті, що вінчає пам'ятник великому мандрівнику.
До міста Пржевальська ми йшли пішки, поклавши рюкзаки на віз. Навколо оброблені поля. Тут на висоті 1600 м над рівнем моря добре визрівають хліба, овочі та фрукти. У самому Пржевальську та його околицях багато садів із чудовими яблунями та грушами. Але вони дозрівають тут значно пізніше, ніж на рівнинах, і нам довелося задовольнятися ягодами та скоростиглими сортами яблук.
Декілька днів було витрачено на підготовку каравану. Одні готували в'ючні суми та ящики, укладали, обв'язували, складали опис, інші наймали караванників та підбирали у колгоспах коней. Чимало часу зайняло припасування особистого спорядження, привезеного з Москви серед іншого багажу експедиції. Потрібно було нові черевики, кішки та окування черевиків поєднувати таким чином, щоб одне доповнювало інше.
Літавет вимагав, щоб кішки щільно підганялися на незакуте взуття, а оковка займала вільніше від кішок простір на рантах та підошві. Взуття підбирали з розрахунком на устілку і три вовняні шкарпетки. Ми готувалися до льодових маршрутів, до глибокого снігу, морозів та вітрів високогірного Тянь-Шаню. Відвідувачам будинку декханіна дивно було бачити людей у трусиках і капелюхах на сонячному припіку, що серед двору сушили зимові теплі шкарпетки рукавиці і пухові спальні мішки.
Звістка про прибуття до Пржевальської альпіністської експедиції швидко рознеслася містом. Будинок декханіну (Будинок колгоспника), що був базою і штабом експедиції, став своєрідним магнітом, що притягує цікавих, особливо молодь, що вчиться.
Як провідників і караванників вдалося залучити колгоспників Дюшембая та Амасбая. Окрім цих досвідчених провідників, як караванник і кухар Експедиції залучили сухенького, старого узбека, який чудово знав свою справу; на бівуаках він заповнював дозвілля своїх товаришів у той час, коли ті очікували спуску альпіністів з вершин, розповідаючи чудові східні казки, яких він знав безліч.
Місто, побудоване на невеликому косогорі, з ариками на кожній вулиці, масою лісових насаджень і садів, полонило нас своїм східним колоритом. Пржевальськ справляє враження великого лісу або, вірніше, парку. Великі тополі ростуть значно вище за споруди. Будинки стоять просторо, потопаючи у садах. Тінь і вода щокроку зустрічають і проводжають подорожнього.
У вільний від справ час вирушили на ринок. Тут були киргизи, казахи, узбеки та китайці. На ринку продавалися фрукти, овочі, предмети національного туалету. Тут же виступали музиканти та співаки, на землі сиділи спритні майстри, що чинили розбиту. фарфоровий посудза допомогою мідних заклепок, карбувальники вибивали вигадливі малюнки на мідних глечиках, а кухарі готували страви, приправлені вогняним перцем. Ласунки перепробували різноманітні китайські страви і надовго запам'ятали білу халву, що виявилася хоч і дуже солодкою, але так сильно наперченою, що до вечора горло і язик горіли, як обпалені.
БАЧЕННЯ НА РІЧЦІ САРИ-ДЖАС
Хребет Терскей Ала-Тау був першою перешкодою на шляху до мети. Обминаючи його північні відроги, експедиція пройшла родючу долину, минула кілька мазарів (могильників), що своєю архітектурою нагадували (Маленькі фортеці, звернула в лісисту ущелину річки Тургень-ак-су).
Після кількох днів походу ми розпрощалися із затишними ночівлями під густими тяньшанськими ялинками і пішли на перевал Чон-ашу. З найближчої вершини цього перевалу було чітко видно пік Хан-Тенгрі, володар Небесних гір, хоча до нього по прямій залишалося ще близько 100 км. Навіть на такій відстані чіткі грані величної піраміди справляли велике враження.
Оце вершина! Невже на неї немає шляху з півночі?
Досі сходники піднімалися на вершину лише з південної гілки льодовика Інилчек. У 1931 р. група Суходольського намагалася піднятися з півночі, досягла висоти 6000 м, проте велика лавинонебезпечність змусила її відступити, не досягнувши вершини.
Завдання залишилося невирішеним, і північна стіна Хантенгрі ще чекає на нові групи радянських альпіністів.
Після спуску в неглибоку долину ми повернули на схід і пішли знову вгору до перевалу Беркут, що у південному відріжці хребта Терскей Ала-тау.
Доручивши Дюшембаю та його товаришам опустити на Сари-джас важко нав'ючених коней, Летавет зібрав інших членів експедиції і вивів їх на невелику височину з південного боку перевалу. Це був непоганий панорамний пункт із видом на долину річки Сари-джас та хребти Куйлю-тау та Сари-джас.
Прямо на південь від перевалу Беркут, трохи правіше річки Сари-джас, як стрункий білий храм, піднімалася висока снігова вершина з вертикальними схилами. До неї по прямій було близько 30 км, за звичайним у горах обман зору скорочував цю відстань у кілька разів. Невисокі гори навколо цієї красуні-вершини ніби піднімали її над собою і створювали враження легкості, міражу, примарного бачення.
Ми не зводили очей з вершини, намагалися запам'ятати її контури, ніби боялися, що це видіння раптово зникне. Літавет з усмішкою дивився на хвилювання своїх супутників і за лагідною теплотою, що випромінювалася з його трохи примружених очей, було видно, що йому дуже до душі і наша вразливість і наша любов до прекрасних гор Батьківщини.
Перед нами стояла у всій своїй суворості, складності та красі одна з найпрекрасніших вершин Тянъшаня – нік Сталінської Конституції. Сходження на неї було нашим головним завданням. Це була перша загадка з тих, які нам належало розгадати і яку ми зможемо вважати розгаданою тільки після того, як зробимо перше сходження на її вершину.
Форма вершини, її висота, крутість, сліди лавин, блиск льодових схилів, гострота скельних виступів і навіси снігових карнизів багато говорять альпіністу про майбутні труднощі, але доти, доки він не подолає всіх перешкод, залишаються багато невідомих, які можна дізнатися і вирішити тільки на місці,
З хребтів Центрального Тянь-шаня найменше було вивчено хребет Куйлю-тау. Досі на цей хребет ніхто не піднімався.
Топографи і географи заходили майже в ущелини Куйлю-тау, але були у його високогірних областях. Угорський мандрівник Альмаші, який бачив вершини Тянь-шаня, але не мав достатньо сил, бажання і сміливості, щоб на них піднятися, висловив припущення, що головна вершина Куйлю-тау лише трохи нижча від піку Хан-тенгрі. Але навряд чи це так. Можливо, Альмаші дивився на цю вершину з того самого місця, де стоїмо і ми, але свої твердження він не підтвердив жодними вимірами.
Треба сказати, що головна вершина Куйлю-тау з усіх боків справляє однаково сильне враження і, побачивши її круті схили, слабкі духом, виховані в теплих і порівняно невисоких Альпах, іноземці можуть віднести її до розряду найвищих вершин, неможливих для сходження.
Останні два роки А. А. Летавет присвятив кілька своїх походів вивченню хребта Куйлю-тау. Нарешті, минулого року йому вдалося знайти ключ до цієї загадки – підхід до самого підніжжя головної вершини з ущелини річки Велика Талди-су.
Ось що розповів нам Август Андрійович про цей похід.
На стику льодовиків, що дають початок річкам Аю-тор і Б. Талди-су, з перевалу, що веде на льодовик сусідньої ущелини, вершина видно дуже близько на відстані якихось п'яти кілометрів. Вона виглядає грандіозною двокілометровою прямовисною стіною, на якій височіє пік у вигляді гострої піраміди з невеликим плечем. Цю вершину, найпрекраснішу з усіх бачених на Тянь-шані та на Кавказі, назвали піком Сталінської Конституції.
Цікаво її розташування у хребті. Здається, що вона пригнічує всі найближчі гори і ніби піднімається над ними. Так і є насправді. Але знизу, з ущелин, її звідки не видно. Здалеку ми визначали її місце, потім підходили до хребта, заглиблювалися в багато ущелин і втрачали з уваги свою вершину. Справа в тому, що вона стоїть не у верхів'ях якоїсь ущелини, а знаходиться на відрозі і оточена бічними хребтами. Але все це ми
змогли розгадати лише, коли пройшли до кінця чи не шосту ущелину. До цих пір невідома її дійсна висота, проте можна передбачити межі від 5000 до 6000 метрів. У всякому разі, це з'ясується лише на місці після сходження. Перед нами таке серйозне завдання, що, наслідуючи наш план, ми спочатку піднімемося на головну вершину хребта Інилчек-тау на пік Нансена.
З-за хребта Сари-джас виглядала частина його снігової шапки, але на нас ця вершина не справляла сильного враження. Всі голови обернулися в бік піку Сталінської Конституції, що порозвіяв у променях вранішнього сонця. Почавши спуск з перевалу, ми мимоволі поглядали в його бік доти, доки він не закрився гребенем бічного хребта.
Закінчували спуск у долину вже у темряві. Поки схил був крутий і ще було видно стежку, вели коней на поводі. Але внизу, в темряві вузьких і глибоких ущелин, щоб не збитися зі стежки, сіли на коней і, покладаючись на їхнє чуття, відпустили докази. Справді, коні в темряві не зробили жодного неправильного кроку, і незабаром запах диму попередив появу вогнів вогнищ бівука. Зупинилися на широкій галявині біля струмка. Нога потопала у м'якій густій траві. Це була не соковита лугова трава, а майже суха, тонка і м'яка, як товстий килим.
Ніч була тепла, зоряна, тож наметів ставити не стали. Цю ночівлю на трав'яній перині ми часто згадували на камінні, льодовиках та сніжниках під час пошуків та влаштування рівного місця для намету.
Світанок застав чергового табору Ходакевича за виконанням своїх обов'язків біля вогнища. Зібрати мізерне паливо-кизяк і суху траву - йому допоміг невтомний Дюшембай. Незабаром пролунав запах киплячої кави і черговий будив альпіністів запрошенням до столу.
Цього разу роль столу успішно виконували накриті шматком брезента ящики. Між красиво розставленими стравами стояли в консервних банках букетики білих квітів із гострими сріблястими пелюстками. Сьогодні оздоблення нашого столу могли позаздрити сходники Альп. Вони довго лазять по скелях у пошуках цієї рідкісної квітки, а наш стіл був прикрашений сотнею сріблястих едельвейсів. У нас у Тянь-шані їх так багато, що перестаєш звертати на них увагу. І не тільки в Тяньшані, але і на Чуйському тракті Алтаю ці квіти ростуть уздовж автомобільної дороги берегом річки Чуй.
Рано-вранці караван вийшов у широку долину річки Сари-джас. Навколо деревця, пі кустика. Рясні сухі трави покривали дно долини і прилеглі схили. Річка прорила собі звивистий, неглибокий каньйон. У тих місцях, де стежка йшла вбік від берега, річка ховалася, навіть не було чути шуму води.
Перетинаючи широке закрут річки, ми пустилися на своїх конях стрибнути і відірвалися від в'ючної частини каравану.
Стій! Архари! – закричав Рацек.
З виступу закруту, навперейми каравану, мчало стадо архарів. Мабуть, їм не хотілося залишитись відрізаними на березі річки, і, сподіваючись на швидкість своїх ніг, вони пішли на прорив у проміжок між групою альпіністів та рештою каравану.
Ми повернули коней і з гиканням поскакали навперейми. Ні в кого не було й думки про полювання, але всі задовольнили рідкісну можливість подивитися на полохливих тварин, що пробігли за 20-30 м від нас. Низько опустивши голову, увінчану гвинтоподібними рогами, гірські барани промчали у бік близьких гір. Вирвавшись з оточення, вони пробігли ще 300 метрів і далі пішли кроком.
Спустившись до місця переправи на березі бурхливої річки, ми уважно оглянули всі протоки, намагаючись визначити глибину і характер дна по поверхні води.
Провідник Дюшембай погнав у пінисту воду свого слухняного коня і потягнув за собою двох кучерявих коней, за якими й ми прилаштувались. По широкому розливу річка йшла трьома протоками. Їх поділяли вузькі острівці грядки каміння. Дюшембай вибирав шлях, намагаючись пройти там, де менше води і дрібніше за каміння. І те й інше треба було вгадувати по поверхні та кольору води на дрібних місцях вона була світлішою, а над великим камінням піднімалася бурунами.
Перші дві протоки перетнули благополучно. Вода трохи торкалася живота коней, і вони не втрачали стійкості. Остання, найвужча, протока виявилася глибшою, і вода відразу перекинула двох в'ючних коней, що йшли попереду каравану. Дюшембай, Рацек і Мухін добряче вимокли, поки рятували тварин та витягували їх на берег. Для інших коней каравану влаштували надійну страховку за допомогою альпіністської мотузки та проводили їх по черзі. Важка переправа забрала багато часу та сил, тому довелося ночувати на лівому березі Сари-джасу, на відкритому місці. Увечері подув з гір холодний вітер, і ми поставили намети до долини.
Незабаром усе заснули, тільки біля маленького, з ледве товстілими кизяками, багаття тихо розмовляло Летавет з Амасбаєм. Амасбай радив при зборі наступного каравану брати із собою гумові в'ючні суми. Він заспокоїв Летавета, сказавши, що коні, що перекинулися сьогодні під час переправи через річку, ніг не пошкодили і цілком здорові.
Переконавшись у благополучному результаті події на переправі, Летавет полегшено зітхнув, оскільки втрата коней на самому початку шляху могла поставити під загрозу подальшу роботу експедиції. Він записав у своєму щоденнику, що необхідно підшукати на Сари-джасі найкращий брід. Цього вечора начальник експедиції заснув з думками про майбутнє знайомство з Інилчеком іншою потужною і підступною річкою Тянь-шаня.
ДРУГА ЗАГАДКА ТЯНЬ-ШАНЯ
Відступ від близької мети завжди неприємний. В альпінізмі воно часто має тимчасовий характер, але іноді відступ від вершини обумовлюється поганою погодою та вичерпаним контрольним терміном для повернення. На цей раз довелося відступити від перевалу Тюз. Стан льоду та снігу виявився настільки важким, що за половину дня не встигли пройти льодовика. У глибокому снігу ми протоптували дорогу, потім проводили з приводу коней. Коні ковзали, падали, їх треба було утримувати та страхувати. На половині льодовика стало ясно, що до ночі на перевал не вийти, і Летавет дав команду про відступ. Зійшли з льодовика і розв'ючили караван на найближчій гряді кінцевої морени. Коней відправили вниз на пасовище, розташоване на крутих трав'янистих схилах, засіяних великими каменями.
Ми чудово розуміли, що з ранку, по добре замерзлому снігу, буде значно легше. Але, приступивши до влаштування рівного місця на великих каменях морени, все-таки не могли подолати в собі почуття досади рота непередбачену затримку.
Холодний вітер безперервно дув з перевалу і квапив нас із пристроєм бівуаку. Непривітний Інилчек.
Нарешті, нашвидкуруч закусивши, ми залізли в намети, закрили входи і запалили свічки, щоб залізти в спальні мішки, записати щось у записник і перезарядити фотоапарати. Увечері не чути було пісень та жартів. Цей високий тяньшанський перевал показав, що попереду на нас чекають ще серйозніші випробування, і налаштував альпіністів на серйозний лад.
Ніч не всім удалося проспати безтурботно. Вітер немилосердно тріпав намети, холод пробирався в усі щілини. Ми не раз прокидалися і, бурчаючи на негоду, перев'язували обірвані відтяжки наметів.
На світанку вступили на льодовик і без затримок подолали підготовлену з вечора ділянку. Але далі замість глибокого снігу виявився голий лід і довелося пустити в хід льодоруби. Для коней рубали довгі (по 0,5 м) щаблі через кожні 30 сантиметрів. На першому ступені коні ступали з недовірою, але далі йшли спокійно. Усіх коней вели у повіді.
На гребені перевал сніг і лід раптово скінчилися і відкрилися сухі південні схили. Пропустивши караван уперед, Літавет зібрав альпіністів, щоб з перевалу оглянути та намітити подальший шлях.
Південний схил хребта Сари-джас від перевалу обривався невеликими осипами, а далі зеленів травами до самого дна долини річки Інилчек. Широка плоска долина сіріла одноманітним покриттям з піску та гальки, прорізаним звивистою стрічкою річки.
Навпроти перевалу піднімався масив піку Нансена. Відступивши від хребта Інилчек-тау, він загородив собою вершини основної частини хребта і панував над ущелиною. З висоти перевалу, на відстані 15-20 км, весь пік Нансена був видно, як на долоні, у всій своїй величі від самого підніжжя до вершини.
Рідкісна вершина. Варто так успішно, щоб її можна було відразу охопити поглядом, як цей нік. Його потужна північна стіна обривається в ущелину річки Інилчек на 2800 м. Зледеніння піку, як величезний білий спрут, покриває вершину і охоплює її схили льодовиків, що далеко спускаються вниз. Близько десятка мов спускається північ приблизно до половини висоти схилів піку, прорізаючи їх і закінчуючись ниточками білих пінистих потоків. Потоки мчать серед скель, падають водоспадами, зрошують смарагдові трав'янисті схили. Наближаючись до долини, вони ховаються у темно-зелених лісах тяньшанської ялини, що заповнюють глибину ущелин. Підніжжя піку окреслюється зеленню рослинності і різко обривається біля дна долини вертикальними урвищами підрізаних Інилчеком старих осипів, конгломератів.
Ряд контрфорсів підпирає круті схили піку, як підпірки стіни величезної будівлі. Між ними видніються ліси і річки. Підніжжя піку займає понад 20 км лівого берега Інилчека і простягається від глибокого уступу сусідньої вершини Інилчек-тау до каньйону річки Кан-джайляу, що відрізає пік із заходу.
Форма вершини піку Нансена надзвичайно характерна – вона нагадує білу шапку, глибоко насунуту на лоб велетня. Вигляд значний. При висоті 5700 м, тут є над чим попрацювати альпіністу. Як тренувальна вершина вона навіть дуже гарна.
Раптом загальну увагу привернула хмаринка снігового пилу, що покотилася з західного плеча вершини. Поступово розростаючись, білі маси сухого снігу заповнили верхнє поле, потім скотилися на льодовик і виросли у величезні хмарні клуби. Це була лавина, що перемахнула через невисоку скельну гряду. Вона кинулася по чорних скелях униз до язика наступного льодовика, покотилася його старому руслу і через зелені трав'янисті схили досягла верхньої межі лісу. Коли в повітрі розсіялася хмара снігового пилу, що стояла над лісом, можна було побачити в ньому нову широку просіку, засипану снігом.
Лавина в двох місцях перерізала шлях підйому. Це привело нас до думки, що краще підніматися зі Сходу; правда, там більше снігу, але трохи відкладніше. Мабуть, цей шлях без снігоступів пройти важко, зате зручно ритиме снігові печери. Начальник експедиції А. А Летавет вирішив
Північна сторона Нансена – це цікаве спортивне завдання для майбутнього. Але поки на вершину не зроблено першого сходження, нам слід шукати зручніший шлях. Тому північний схил поки що треба дати спокій, а почати з огляду південних схилів і пошукати там зручніших шляхів. Ми обійдемо пік Нансена із заходу і проникнемо до його південних схил потужним льодовиком Кан-джайляу.
На південному сході була видна вершина, що піднімалася значно вище снігових гігантів східної частини хребта Інилчек-тау, що знаходяться на найближчій відстані. Ця вершина привертала увагу з моменту виходу на перевал. Розглядаючи пік Нансена, ми ні-ні та й поглядали в його бік і обмінювалися зауваженнями про невідому вершину, що інтригувала.
Це був гострий пік, що обривався на північ крутою крижаною стіною. Південний його схил здавався трохи відкладнішим. Основу лику приховували навколишні хребти. Судячи з легкого серпанку, що пом'якшує обриси вершини, до неї могло бути по прямій близько 50 кілометрів.
Для уточнення Тимашев бере карту, орієнтує її на місцевості за компасом і уточнює на пік Нансена. Потім бере азимут на невідому вершину, обчислює його та наносить на карту.
Навколо Тимашева збираються альпіністи і з цікавістю чекають на результат розрахунків молодого географа.
Тимашев робить засічку на Хан-Тенгрі і знову перевіряє першу засічку. Однак Хан-Тенгрі виявилося не так просто розглянути. На його піраміді, частково його закриваючи, проектується майже весь хребет Сталіна, який ділить льодовики Північний і Південний Інилчек. Нарешті, засічка було зроблено та перевірено на карті. Відхилень немає. Знову перевіряється засічка, - тепер наче все правильно. Ця вершина на карті не позначена.
Ми дивуємось, що на карту не нанесена вершина, яку не тільки добре видно, але й можна навіть брати за орієнтир під час зйомки, місцевості. Адже вона, безсумнівно, не нижче за пік Нансена.
А. А. Летавет підтверджує, що ця вершина дійсно не нанесена на жодну карту і представляє цікаву і, можливо, найбільшу загадку Тяньшаня. Він говорить про те, що підозрював про її існування і наше сходження на пік Нансена намічено зовсім не випадково. З найвищої точки хребта Інилчектау передбачається оглянути розташовані на південь хребти, взяти засічку на цю вершину і по можливості побачити ущелини, що підводять до неї, і сусідні вершини. Для вирішення цього завдання важко підшукати на Тянь-Шані пункт більш зручний, ніж пік Нансена.
За вказівкою Летавета географ Тимашев та інженер Попов повторюють та перевіряють засічки азимутів та намагаються взяти позначки перевищення за допомогою наших екліметрів.
Поки товариші виконують завдання начальника, інші продовжують розглядати основну мету - пік Нансена.
Дивовижна вершина. Скільки у ній характерних рис. Така висота, крутість і різноманітність рельєфу, і все одразу видно. Особливо цікавим є величезний цирк, що розкривається на захід від західного плеча вершини.
З місця нашого розташування здається, що протягом усього східного гребеня вершини та його крутого падіння видно широкі розриви льоду, засипані м'яким сухим снігом. Льодовик є суцільний льодопад довжиною близько 5 км при падінні на 1,5 кілометра. Видима частина долини Інилчека - площа шириною 5, довжиною 30 км, якою протікає звивиста річка. На зрошуваній площі 150 кв. км - пісок, каміння і не росте ані клаптика трави. Лівіше видно мову льодовика. Не менше ніж на 20 км. весь льодовик засипаний камінням. Достаток каміння на поверхні льодовика свідчить про його швидке відступання. Про безперервне і досить швидке відступання льодовика говорить також повна відсутність кінцевої морени. А така рясна поверхнева морена говорить ще й про інтенсивність вивітрювання прилеглих скельних схилів, про безперервні каменепади, що засипають льодовик і його притоки мало не на всій їхній ширині.
Зрізаючи звивини протоптаної кіньми стежки, ми пішли вниз і за дві години наздогнали караван. Рідкісні краплі дощу сипалися з хмари, що осідлала хребет Сариджас. Пік Нансена та й весь хребет Інилчек-тау були вільні від хмар, і яскраве сонце заливало снігові схили, ліси, луки та кам'янисту долину.
З глибини однієї з трав'янистих ущелин схилу, яким ми йшли, піднімався, згинаючись під навислою темною хмарою, у бік ясного неба яскравий стовп веселки. Це була лише одна третина дуги, але вона сяяла такими яскравими фарбами і так близько, що фотографи не втерпіли і заклацали затворами фотоапаратів.
Близько двох годин пішло на пошуки броду. Нарешті знайшли розлив з невеликим відгалуженням у протоці. На цей раз переправа пройшла благополучно. Переправившись через річку, повернули у бік бажаного лісу. П'ять кілометрів по гальці здалися нам довшими за десять по трав'янистих схилах.
Увійшовши в русло невеликого струмка, що тече зі схилів піку Нансена, піднялися на галявину, оточену ялинами. Тут росли не такі великі дерева, як на схилах хребта Терскей Ала-тау, але всі вони були просякнуті пахучою смолою, краплинами, що виблискували на корі і хвої. Нас манив відпочинок у затишно розставлених наметах на теплій та сухій землі. Ніхто не чекав особливих запрошень чи команди на відбій, і незабаром у долині Інилчека стало зовсім тихо.
ПІК НАНСЕНА
Коли сонце пригріло схил, довелося розлучитися з гостинним ночівлею. Смолистий запах лісу провів нас до самого Інилчека. Ми пішли вниз по течії, лівим берегом річки, то наближаючись до шумного пінистого потоку, то віддаляючись від нього на кілька кілометрів.
Льодовик Південний Інилчек відокремлюється від льодовика Північний Інилчек (Резніченко) великим льодовиковим озером, що носить ім'я Мерцбахера. Це озеро збирає воду, що стікає з льодовика Північний Інилчек, і частина талої води з правого берега та з правого боку льодовика Південний Інилчек. Крижана гребель, що стримує води озера з боку льодовика Південний Інилчек, у період найбільшого стаювання щорічно проривається, і води озера прямують у долину річки Інилчек. При цьому річка переповнюється та прориває собі нове звивисте русло в піску, гальці та валунах, що покривають широку та плоску долину.
Дотримуючись підніжжя піку Нансена, караван експедиції проходив уздовж стрімких схилів підмитого рікою конгломерату.
Одноманітний цокіт кінських копит по галечнику не заважав, а, швидше, допомагав думати про майбутнє сходження. Багато чого досі залишалося невідомим, чи знайдемо ми шлях на вершину, що обіцяють нам південні схили Нансена, як далеко й високо зможе пройти караван, снігом або скелями пройде шлях його сходження? Мимоволі згадували кавказькі вершини з заледенілими північними схилами та сухими скелями з південного боку. Літавет не був ще на льодовику Кан-Джайляу, але мав відомості про те, що його проходив у 1936 р. московський альпініст Тамм. Група Тамма пройшла на льодовик Кан-джайляу на південний схід від піку Нансена через сідловину, що зв'язує пік із сусіднім гігантом у ланцюгу Інилчекського хребта. Для позначення цього південно-східного сусіда Нансена альпіністи надалі застосовували ім'я полярника Амундсена, а сусіда з півдня із химерною вежею на вершині називали ім'ям якогось іншого полярника. Ця назва мимоволі спало на думку через деяку подібність форми вершини з теплим черевиком, свого часу застосованим; цим полярником.
Уздовж підніжжя піку Нансена, по долині Інилчека, потрібно було пройти близько 15 км до повороту у вузьку тіснину, крізь яку пробивався потік із льодовика Кан-джайляу.
На рівній, рясно всипаній галечником долині Інилчека вершники відпустили поводи, і коні, вибираючи дорогу, порушили свій звичайний караванний стрій. Вони розбрелися метрів на сто убік, не збиваючись із загального напрямку. Надавши свободу коням, а вибір загального напряму - Летавету, ми дивилися собі під ноги, а більше дивилися вгору навколишні вершини і скелясті схили.
Раптом нас зупинив надзвичайний подарунок Інилчека. Це був рідкісний несподіваний сюрприз. Під час розливу річка заповнила дрібну лощинку із піщаним дном. Незабаром русло річки пішло на кілька сотень метрів убік, а в лощинці залишилося близько сотні форелів, що збилися в маленькій калюжі, не більше одного метра діаметром. Створений самою природою акваріум кишів рибою, як казан, приготовлений для юшки. Альпіністи-рибалки виплескували рибок на пісок і раділи несподіваному успіху. Через десять хвилин вся риба була виловлена, і загін продовжував свій шлях, передбачаючи приємну різноманітність в обідньому меню.
Пройшовши тіснину Кан-Джайляу, ми піднялися на кілька сотень метрів по трав'янистих схилах і розвели бівуачним багаттям в останньому рідкісному ліску, поблизу язика льодовика. До темряви залишилося ще кілька годин, але потреба годування коней перед виходом на льодовик змусила зупинитися біля останніх пасовищ.
Надвечір з льодовика повернулася вислана Літаветом розвідка та повідомила про можливість провести на льодовик коней. Однак для цього необхідно буде вирубати сходи на крутих крижаних схилах численних пагорбів, лощин, ринв та тріщин, що порізали поверхню льодовика.
Наказ начальника експедиції про підготовку до виходу на льодовик був стислий - Ходакевичу підготувати в'юки зі спорядженням на п'ятиденний штурм. Всім альпіністам з льодорубами йти попереду каравану та прорубувати дорогу. Чим вище льодовиком зможуть альпіністи провести коней, тим більше своїх сил збережуть для штурму вершини.
Схід сонця застав всю групу на льодовику. Стук льодорубів, блискучі уламки льоду і крики, що підбадьорюють стривожених коней, порушили спокій льодовика Кан-джайляу.
Цей льодовик заповнює широку долину, що йде майже паралельно долині Інилчека і надійно від неї загороджену масивом піку Нансена. Льодовика Кан-джайляу не видно з перевалу Тюз, пі з іншої частини хребта Сари-джас, як не видно його і з долини річки Інилчек. Льодовик частково живлять фірнові, південні схили піка Нансена, а переважно північні схили частини хребта Інилчек-тау, вздовж якого зі сходу на захід тече цей льодовик, протягом близько 20 кілометрів. У верхній частині льодовик бере початок із двох цирків широкого південного цирку піку Нансена і, відокремленого відрогом, західного цирку сусідньої, вершини, що є сполучною ланкою, що змикає відріг масиву Нансена з хребтом Інилчек-тау.
Коней із в'юками вдалося довести до цирку південного льодовика Нансена, що розгорнувся широким амфітеатром у бік льодовика Кан-джайляу.
Весь/день пройшов у тяжкій роботі з проведення чотириногих помічників через льодовик. Потрібно було, крім вирубки сходинок, страхувати коней на крутих місцях і розчищати стежку на кінцевій морені. Під час витягування коня, що заклинився у вузькій тріщині, довелося застосувати мотузки та об'єднати зусилля всього маленького загону. Деякі з коней краще за інших освоїли льодову техніку і під схвальні вигуки альпіністів хоробро дерлися на слизькі крижані пагорби, акуратно користувалися вирубаними у льоду сходами, стрибали через промоїни та тріщину. За допомогою коней вдалося закинути штурмове спорядження та продукти харчування більш ніж на 10 км вгору льодовиком, на висоту 3 700 метрів.
Основний табір розбили на льоду посередині льодовика, навпроти південного цирку Нансена. Це був дуже широкий цирк, що по всій своїй ширині обривався потужним льодопадом у бік льодовика. Привертала увагу чистота льоду і майже повна відсутність морени, за винятком рідкісних уламків по краях льодопада. Для учасників експедиції, добре знайомих з горами Кавказу, було особливо дивно бачити південні схили вершин і льодовик, що стікає з них, не захаращеними каменями, без слідів каменепадів. Рідкісні скелі, де-не-де виступали на схилах вершини, здалеку здавалися монолітними. Сніговий купол піку з усіх боків обривався крутими схилами. Із заходу, під куполом, чорніли скелі. З цирку намічався шлях сходження по крутому сніговому схилу між тріщинами та скиданнями на західне плече вершини. Вихід на східне плече відпадав через надмірну крутість верхньої частини схилів і. їхньої очевидної лавинонебезпеки.
Вся ця картина була нами детально вивчена в той час, поки ми розставляли намети, розчищали і розрівнювали лід, забивали льодові гаки для розтяжок і готували на примусах свою невигадливу вечерю. Коли Летавет зібрав усіх на нараду, у кожного альпініста вже була своя думка і свій план проведення сходження.
Але оскільки на піку Нансена людей ще не було, маршрут для першосходження ми могли вибрати найпростішим шляхом. Тому основним завданням наради було призначення начальника штурмової групи, якому доручалися остаточний вибір маршруту, його проведення, а також вибір складу учасників сходження.
Вирішення цього питання не викликало тривалої дискусії, і за півгодини я влазив у свій спальний мішок уже на посаді командира штурмової групи і, перед тим як заснути, встиг ще раз продумати завдання підготовки штурму.
Весь наступний день - 24 серпня - був присвячений розвідці, зборам та відпочинку перед штурмом. Повня дозволяла пройти вночі порівняно складні ділянки з півдня.
шляхи. Щоб при сходженні не заплутатися в лабіринті великого льодопада, Літавет, Ходакевич, Мухін та Рацек пройшли вдень його нижню частину, запам'ятали місця поворотів, намітили орієнтири та визначили час проходження верхньої засніженої частини цирку вночі або рано вранці, по морозу.
Інша група - Тимашев, Попов, Білоглазов і я пройшли в західний цирк сусідньої вершини, у самі верхів'я льодовика Кан-Джайляу, до перевалу на сусідній льодовик, що спускається в долину річки Інилчек. Ми переконалися в доступності перевалу, але залишилися незадоволені виходом із нього на східний гребінь піку Нансена. Цей шлях виявився значно крутішим і складнішим за вихід на західне плече. У той же час підйом із східного плеча на купол вершини не здавався скрутним, проте підйом із західного плеча на купол не проглядався. Залишилася неясною можливість подолання групи скель, яку спирається купол вершини із заходу. Не знайшовши точки, з якою можна було б переглянути цю неясну ділянку шляху, ми вирішили все-таки підніматися через західне плече вершини. Очевидні проблеми інших випадках сходження відсунули убік неясно побоювання зустріти непрохідний ділянку на західній стороні купола.
Холодна місячна ніч віщувала хорошу погоду. Залишивши на місці основного табору два розставлені намети, о 2-й годині ночі весь склад експедиції вступив на льодопад. Скований морозом фірн добре тримав міцні снігові мости над численними тріщинами, кішки надійно впивалися у твердий сніг, і ми йшли швидко. Схід сонця застав всю групу вище за льодопад у цирку перед початком підйому до західного плеча.
Цей підйом виявився крутішим, ніж здавалося здалеку.
Пригріло сонце і розтопило фірну поверхню, Темп руху сповільнився. На висоті 5000 м один із альпіністів поскаржився на головний біль, і група почала шукати місце бівуаку. Піднявшись до висоти 5 200 м під великим скиданням, розрівняли край тріщини і поставили намети. До виходу на плече залишалося 200-300 м, одна година ходьби. Але навряд чи було раціонально виходити зараз на відкритий вітру гребінь та надривати сили учасників. Ми одностайно вітали пропозицію Летавета зупинитися навіть тому, що підйом за день на 1500 м з важкими рюкзаками на плечах був чутливий для всіх. Бівуак 5200 м виявився дуже вдалим. Всі скоро звикли до того, що з одного боку намету - бездонна тріщина, а з іншого - крутий кілометровий скат.
Другого дня була запроектована денка з метою акліматизації.
Раннього ранку, коли глибокі долини були ще заповнені густою темрявою, сонце освітило два маленькі намети. Провісники поганої погоди - високі перисті хмари рожевіли на південній половині неба у вигляді розтягнутих напівпрозорих пластівців. Можна було очікувати погіршення погоди, проте не таке різке, як це було б на Кавказі за наявності тих самих ознак.
Я ще раз нагадав основний склад штурмової групи. Зі мною у зв'язці піде Тимашев. Друга двійка – Попов та Рацек. Як далеко підуть решта, буде вирішено завтра, тому що зараз ми ще не маємо повного уявлення про складність подальшого маршруту. Немає також упевненості, судячи з сьогоднішніх ознак, у стійкості погоди.
День пройшов, як зазвичай минають дні, що проводяться в наметах на висоті понад 5000 метрів. Більшу частину часу ми не вилазили зі спальних мішків, їли, слухали нескінченні розповіді про сходження своїх товаришів, самі розповідали, дружно сміялися над веселими історіями та анекдотами невичерпного Сергія Ходакевича. Виглядаючи з наметів, ми детально обговорювали альпіністські можливості величної панорами Центрального Тянь-шаня, що частково відкривалася на південь.
На першому плані було видно хребет Інилчек-тау. За ним виразно виступали вершини хребта Каїнди. Ще далі виднілися контури вершин хребта Боз-кир. У полі зору було кілька десятків вершин
висотою понад 5000 м, і грандіозність панорами збуджувала наші альпіністські пристрасті. Перед нами був заповідник п'ятитисячних вершин великого району, де ще не ступала нога людини. Ці красуні-вершини чекають на радянських альпіністів, чекають дослідників. Назавтра ми мали піднятися на вершину, подивитися звідти на схід, на захід і на північ, побачити багато таких же прекрасних, не взятих альпіністами і не вивчених дослідниками вершин.
Тянь-Шань - це велика область для нових географічних досліджень і широке поле для альпінізму. Ми лише піонери і намагаємось розв'язати лише основні вузли. Для інших же радянських учених та їх помічників-альпіністів залишається тут непочатий край дослідницької та спортивної роботи.
Сонце село в хмари. Вночі суцільна хмарність огорнула вершину, і замість звичайного раннього виходу довелося очікувати прояснення. Як тільки в хмарах з'явилися просвіти, група вийшла з бівуаку, залишивши в наметі двох хворих Мухіна та Ошера.
Підйом на гребінь від місця бівуаку мав приблизно той самий характер, що й попередній підйом від цирку.
Альпіністи, знайомі з Кавказом, порівнювали цю ділянку з підйомом на Безінгійську стіну до вершини Катин-тау та знаходили багато подібного. Це порівняння однієї з найсуворіших північних снігових стін Кавказу з південними схилами піка Нансена певною мірою визначало снігові особливості високогірного Тянь-Шаню. На південних схилах до висоти 5 000 м ми зустріли досить ущільнений та нелавинонебезпечний сніговий покрив. Вище сніг став рихлішим, і на висоті 5400 м при виході на гребінь я провалився в тріщину і втримався на поверхні тільки завдяки уважності Тимашева, що швидко встромив у сніг льодоруб і натягнув мотузку. Далі пішли обережніше. Тяжкі снігові карнизи звисали над гребенем і довго не дозволяли підійти до краю. Нарешті дійшли до частини гребеня з обваленими карнизами і зазирнули вниз. Далеко-далеко, на дні ущелини, сріблилася звивиста ниточка бурхливого Інилчека. Трикілометровий урвище зі слідами лавин і обвалів справляв зверху велике враження, і всім мимоволі захотілося відійти подалі від краю. Тут зірвешся – кісток не збереш! Ми пішли далі, вздовж гребеня, розважливо обминаючи карнизи. Гребінь раптово закінчився, упершись у скелю. У бік долини Інилчека ця скеля обривалася стрімкою двосотметровою стіною, у бік льодовика Кан-джайляу стрімкі скелі поступово переходили в не менш крутий льодовий схил, де-не-де присипаний снігом і зі слідами недавніх лавин. Сніговий купол вершини прикрив скелі ніби великим білим капелюхом, На довершення подібності над скелями нависали поля капелюха з білого фірнового льоду, що сповзав з купола. Там, де гребінь західного плеча вершини уперся в скелі, над ним виступав метрів на 20 масивний крижаний навіс.
Тут було над чим подумати альпіністам, які прагнуть вийти на купол. На висоті 5500 м ми зустріли одну з найсерйозніших перешкод.
Я, як командир штурмової групи, вирішив вибиратися вгору великою тріщиною, що проходить у куполі над скелями. А щоб дістатися цієї тріщини, доведеться полазити по зледенілих скелях і пройти під навісом. Звичайно, це нелегке завдання, але з нею необхідно впоратися. Допоміжна група залишиться біля підніжжя скель доти, доки інші не виберуться на купол.
Труднощі зустрілися раніше, ніж можна було очікувати. Зледенілі скелі виявилися покритими товстим шаром пухкого снігу, в якому льодоруб не надавав потрібної допомоги. На пологих схилах ми провалювалися в м'якому снігу по коліна. Але на крутій частині гребеня під скиданням я пішов у сніг по пояс і дуже повільно піднімався вгору, намагаючись надійніше ставити ноги в кішках на лід і скелі, прикриті глибоким снігом. Я вдавлював у сніг ліву руку до самого плеча, а кригорубом, що знаходиться в правій руці, пронизував снігову товщу і намагався намацати штичком якесь заглиблення або тріщину в скелях, щоб, відперевшись на її краї, створити додаткову точку опори. Коли в мене зривалася нога, я повисав на руках і знову дряпав під снігом своїми кішками гладкі скелі, поки зуби кішок не зачіплялися і з'являлася можливість зробити новий крок. Відстань за 50 м я пройшов за дві години, пробивши снігову глибоку траншею. Втомившись від такої роботи, я значно зменшив темпи просування. У той же час надлишок самолюбства не дозволяв мені повністю усвідомити складність становища, і я, не втрачаючи впевненості, підбадьорював себе такими думками. Важко, важко, але все одно я тут пройду. Вилізу нагору наперекір усьому!
Тімашев, що слідував за мною, почав змерзнути, мабуть, він захворів. Перемагаючи нездужання, він старанно мене страхував, пропускаючи мотузку через устромлений у втоптаний сніг льодоруб, але не міг подолати в собі почуття невдоволення моєю повільністю. Від тривалого перебування на краю трикілометрового урвища у нього почала крутитися голова. Зрідка він поглядав униз. Хмари, спускаючись, закрили долину Інилчека, але не могли приховати величезну небезпеку у вигляді крижаного тисячотонного карнизу над нашими головами та краю прірви в одному метрі зліва.
Друга двійка - Рацек і Попов йшли за нами впритул по протоптаному снігу, мерзли і явно теж мовчки досадували на мою повільність.
Під карнизом снігу було менше, оголилися білий лід і скелі. Я прагнув швидше вибратись із глибокого снігу. Тяжко дихав. Було жарко від тривалої напруги. Попереду виднівся чорний скельний виступ, що стирчав з льоду, і дуже хотілося швидше дістатися до нього і зробити хоча б маленький перепочинок. Вирубавши десяток сходинок, нарешті, підійшов до виступу, сів на нього верхи, забив вище себе довгий льодовий гак, прив'язався до нього і полегшено зітхнув.
Нарешті стало можливим замінити хворого супутника і трохи відпочити.
Через 10 хвилин Тимашев був унизу біля підніжжя скель і прив'язався на мотузку Летавета, а ще через 15 хвилин Білоглазов опинився на виступі поряд зі мною і страхував мене під час звичайного лазіння обмерзлими скелями. Попов і Рацек наздогнали нас і закріпилися на виступі.
Забивши ще один проміжний гак, я знову пішов попереду і вийшов на 16 м праворуч з-під крижаного навісу, попутно очищаючи скелі від крижаної кірки. Поверхня скель, що складаються із сірого мармуру, сильно зруйнована, але всі щілини запаяні льодом. Коли треба було забити черговий гак, я вважав за краще зміцнити його в чистому льоду.
Вихід зі скель у крижану тріщину був нескладний. Але піднятися знизу між двох крижаних стін було значно складніше. Упираючись кішками в одну стіну, а спиною і руками в іншу, я долав цю перешкоду, видовуючи ледорубом уступи-опори для рук. Потім, знайшовши нову опору для спини і лівої руки в крижаній стіні і встромивши кішки в протилежну, правою рукоюя довбав кригорубом уступи з лівого боку або над лівим плечем. Нарешті я полегшено зітхнув, коли й цей крижаний камін скінчився.
Щоб вилізти на купол, знадобилося підсадження і влаштування сходів на чотирьох льодорубах, вбитих один над одним у фірнову прямовисну стіну. Білоглазов першим вийшов на купол, за ним я. Слідом за нами піднялися Попов та Рацек. Ми довго йшли по коліна в снігу по широкому, пологому схилу купола і 27 серпня о 17 годині були на вершині (5 700 м) піку. Дотримуючись поради Летавета, ми уважно дивилися на захід, північ і схід, але, на жаль, нічого побачили. Хмарно закривала все навколишнє. Тяжкі хмари обволікали все густим туманом. Внизу, мабуть, йшов сніг, хоча на вершині пролітали лише рідкісні сніжинки. Вітру майже не було.
Не знайшовши на вершині жодного каменю, записку про сходження писати не стали, обмежившись записами у своїх книжках. Сівши на м'який сніг, ми з півгодини безрезультатно чекали на прояснення погоди.
Вищу точку вершини визначили за її опуклістю, за наявності зниження навколо і тріщинам, які зазвичай розсікають усі куполи снігових вершин.
Найголовніше, що вабило нас до вершини піку Нансена, це бажання подивитися на південний схід у бік загадкової вершини, побачити гірський район, де ще не ступала нога людини, - цього ми не змогли виконати. На спуск пішли незадоволені результатами сходження. Раптом всі відчули велику втому, стали небагатослівними і сердито розглядали навколишні хмари.
Спуск до табору пройшов значно швидше. Можна було не виходити вбік під лід, що нависає, а спускатися з тріщини. За допомогою мотузки прямо, по вертикальних обледенілих скелях.
Товариші зустріли нас як переможців та пригостили кожного великим кухлем гарячого какао.
Молодці! Як тільки вам вдалося вилізти на купол по такій прямовисній стіні? Ми, затамувавши подих, стежили за вашою акробатикою.
Від похвали Летавета тепліше стало на серці і згладилася гострота розчарування.
Сходження на пік Нансена, здійснене у хмарну погоду, за відсутності видимості, значно знизило результати нашої праці. Залишився тільки спортивний зміст, тоді як нам хотілося не відривати альпінізму від дослідницьких завдань із вивчення гірських районів нашої Батьківщини. Було прикро, що ми не принесли фото, не принесли азимутів, щоби прокласти нові шляхи в горах Тянь-шаня.
Третю ніч на бівуаку 5200 м ми провели спокійно. Усі спали міцно.
За ніч зникли хмари, і яскраве сонце висвітлило ранкові збори. Поліпшення погоди спрямувало наші думки а вчорашню невдачу. Хотілося повторити сходження на пік. Але нестійкість погоди та нестача продуктів змусили нас відмовитись від повторного штурму. Капризи погоди викликали кілька жартівливих зауважень про те, що вершини гір ведуть запеклу війну з альпіністами, що їх штурмують, і прикриваються від них хмарами, як димовою завісою.
Подальший спуск проходив швидко. Стан снігу дозволяв широко крокувати і навіть подекуди ковзати. Таким чином, за дві години ми спустилися в цирк, де рух після двох провалів у тріщини різко сповільнився. Мости "відпустило". Ноги провалювались у глибокий сніг. Тільки в другій половині дня ми досягли свого табору на льодовику Кан-Джайляу.
Незабаром прийшов Амасбай з двома кіньми, привіз неабияку кількість смаженого м'яса теке, і альпіністи, що зголодніли, віддали належне смачному м'ясу гірського цапа.
Згорнувши табір і зануривши рюкзаки на коней, ми пішли вниз.
Озираючись на вершину піку Нансена, ми дуже шкодували, що не повторили сходження. Незабаром сюди прийдуть інші дослідники. Потрібно було повторити штурм. Літавет зустрів запитальний погляд Тимашова і зрозумів його без слів - Так, припустилися помилки. Прийде її виправляти.
НА ПІДСТУПАХ ДО ПІКУ СТАЛІНСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЇ
Після важкого сходження нестримно тягне вниз до трави, струмка, лісу та сонечка. Лід, сніг і голі камені, холод і щоденна важка праця, небезпеки та перешкоди на кожному кроці, постійне почуття ліктя – близькість вірного товариша, міцний дружний колектив – все це залишає незабутнє враження на все життя. Щоб підкреслити пережите на шляху до вершини, треба згадувати не лише суворі, а й радісні хвилини, коли стомлені альпіністи, спустившись з вершини, потрапляють у чудові куточки гір, гріються на сонечку, купаються, збирають ягоди – словом, поводяться, як у день відпочинку після тижня напруженої роботи
У передчутті свого відпочинку спускалася група Летавета з льодовика Кан-джайляу.
Стежка на льодовику виявилася добре розробленою, і лише один раз нам довелося страхувати коней. Спустившись з язика льодовика, ми перетнули кінцеву морену і вийшли на трав'янистий схил. Після льодовиків і скель запах квітучих трав здавався дуже сильним.
Намети зеленого табору з'явилися через поворот. Лужайка з великими валунами, кілька ялин і каскади струмка, що спускається з західних схилів піка Нансена, - ось чого зараз так прагнули альпіністи.
Ми знали, що нашому провіднику Амасбаю для полювання на папці було видано з фондів експедиції п'ять гвинтівкових патронів. І він отриманими п'ятьма патронами вбив п'ять гірських козлів одного маленького та чотирьох великих. П'ять патронів – п'ять тэке. Причому найменший цап важив щонайменше 50 кілограмів.
Амасбай гордо дивився на нас, коли ми захоплювалися його влучністю. Він із задоволенням показував нам місця на навколишніх схилах, де було підстрелено тек. Треба сказати, що Амасбаю доводилося лазити за ними по скелях та трав'янистих схилах на висоту до 4-4500 метрів. Вниз він тягнув убитого козла волоком по траві, а зі скель скидав до того місця, де залишав коня.
Вдале полювання на кілька днів позбавило нас консервів і поповнило наші продовольчі ресурси.
М'ясо Теке було так смачно, що з багать до пізнього вечора не знімалися сковорідки та котли, в яких смажилися і варилися чергові порції свіжого м'яса.
Другого дня наш караван вийшов з тіснини Кан-джайляу і рушив униз долиною Інилчека. Пішли до хребта Куйлю-тау. Було ще одне серйозне випробування. Сходження на Каракольський пік і пік Нансена ми могли тепер розглядати як тренування до майбутньої справи.
В цей час нам здалося, що погода почала псуватися. Сонце почервоніло. Всі звернули увагу на те, що околиці затягує легкий серпанок. Різкі обриси далеких предметів пом'якшали, небо втратило свою чисту блакитність і посіріло. На кілька днів у повітрі повис найтонший пил - подих пустелі Такла-макан.
Після льодовиків піка Нансена у широкій, випаленій сонцем долині Інилчека здавалося нестерпно жарко. Ми зняли штурмові куртки і сорочки і засмагали, сидячи на конях, зіскакуючи з них тільки для того, щоб намочити голову в якомусь струмку.
Щоб засмагнути рівномірніше, Мухін сидів на коні то обличчям уперед, то назад. Таке надзвичайне становище викликало жарти та сміх товаришів.
Любителі вітамінів пропагували ягоди колючого обліпихи, що добре вгамовують спрагу. Здається, це були єдині ягоди, що вдосталь ростуть по Інилчеку. На смак вони кисліше журавлини, але мають успіх у невибагливих альпіністів, які бажають заглушити прісний присмак льодовикової води.
Амасбай і Рацек, з дозволу начальника, взяли дробовик малокаліберку і ухилилися від стежки мисливським маршрутом. На бівуаку вони нас наздогнали і приготували на вечерю рагу із двох зайців. Кролики були невеликі, сірі. Крім того, мисливці здобули кілька бабаків, сушили їх шкірки і збирали в консервні банки топлене суркове сало. Як і раніше, на схилах можна було розглянути багато теке, але після вдалого полювання Амасбая на Кан-джайляу у нас не було браку м'яса, і Летавет не видавав більше патронів.
Місце для броду вибрали неподалік гирла Інилчека, де річка широко розливається, перед тим як з'єднати свою каламутну воду з зеленими світлими хвилями річки Сари-джас. Інилчек ревів, пінився і гуркотів камінням, що котилося під водою, і перед бродом довелося заночувати.
Готуватися до переправи почали на світанку. На ранок вода значно спала, але все-таки для наших низькорослих гірських коней було надто глибоко. Біля самого берега одного з коней перекинуло, підмокли в'юки, і довелося припинити переправу.
В цей час на іншому березі з'явився вершник. Він перебрався через річку спокійно та впевнено, тримаючи на лівій руці великого чорного беркута. Це виявився знайомий Летавета – колгоспний мисливець Торгоєв. Беркут сидів, вчепившись кігтями в його шкіряну рукавицю. Птах був прив'язаний за одну ногу, на її голову був одягнений шкіряний ковпачок, що заплющував очі. Торгоєв їхав на полювання за лисицями. Зазвичай мисливець пускає беркут не навмання, а сам намагається виявити дичину. Побачивши її, він звільняє беркута та знімає ковпачок з його очей. Приручений хижак злітає догори, потім каменем падає на дичину і вистачає здобич. Дуже часто він схоплює не ту дичину, яку побачив мисливець, а зовсім іншу, не помічену мисливцем. Поки беркут бореться зі своєю здобиччю, мисливець швидко надягає йому на голову ковпачок і забирає здобич, не дозволяючи її терзати. Якщо дичина вислизнула з пазурів прирученого хижака, він завжди повертається до свого господаря.
Перед тим, як розпрощатися, Торгоєв показав, де краще перейти річку. Виявляється, великою водою було розмите русло і напрямок броду змінилося. Скориставшись його вказівками, наш загін переправився без нових подій, і караван увійшов у ущелину Сари-джас.
Річка Сари-джас на своєму шляху Центральним Тянь-Шанем прорізає глибокими каньйонами два потужні хребти. На півдні вона відрізає хребет Кок-шаал-тау від хребта Боз-кир, а біля гирла річки Інилчек відрізає хребет Куйлю-тау від хребта Сари-джас. В цьому місці вузька стежка піднімається від річки на скелі і в'ється над стрімкими берегами так високо, що річки з неї не видно і тільки гул води, що доноситься знизу, свідчить про те, що вона тече між суворими скелями. На великій висоті по вузькому містку зі скелі на скелю гірська стежка переходить на правий берег річки Сариджас.
Там, де розщеплюється ущелина, альпіністи спустилися на берег. Незабаром караван звернув від річки Сари-джас до однієї з ущелин хребта Куйлю-тау, з якого випливала невелика річка Б. Талди-су.
Ущелина Б. Талди-су зустріла нас чагарниками чорної смородини. Ягід було так багато, що вистачило двадцяти хвилин, щоб задовольнити наш апетит і зібрати ще трохи смородини на дорогу.
Долина Б. Талди-су має дуже мирний характер. Пологи трав'янисті схили, рідкісний лісок, піщані береги, спокійно поточний струмок, і лише у верхів'ях проглядають сніговики невисоких вершин. Стадо теке перетнуло наш шлях, навіть не озирнувшись на мисливців, які осадили Летавета проханнями про видачу патронів. Цікаво, що архари люблять гратися на луках і пологих схилах, а теке воліють вибирати свої пасовища і місця для прогулянок на кручах.
По добре знайомому шляху, пройденому їм у 1936т., А. А. Літавет впевнено і швидко вивів караван до моренів та осипів, що замикають верхів'я дикої ущелини.
Залишивши коней на верхніх луках, з важкими рюкзаками за спиною, ми пройшли крутий осип, маленький льодничок і крутий сніжник перевалу. Вийшовши на перевал (4300 м), ми вперше так близько і у всій красі побачили мету своєї подорожі сонце, що заходило, освітлювало пік Сталінської Конституції, підкреслюючи косими променями його стрункість і велич. Двокілометрова східна стіна пішла в тінь, а нагорі виблискували сніговий конус піку і пила жандармів північного плеча, що вела до нього.
Розставивши на перевалі свої намети те щоб їх було видно вершину, ми зайнялися виявленням доступних підступів до неї.
Варіант підйому на вершину по південному ребру для першого сходження відпадав через очевидну крутість, складність і далекі підходи до виходу на ребро.
Східна стіна – це дві заледенілі Шхельди, поставлені одна на одну, – варіант відхилений, як явно фантастичний.
Північне ребро здається доступнішим, але цей варіант включає всю пилку жандармів на плечі і не перевірений на лавинонебезпеку.
Але так як західна сторона піку була поза полем нашого зору, з усього баченого північний варіант здавався доступнішим і займав усі думки альпіністів.
НІЧ НА СНІЖНОМУ КАРНІЗІ
Другого дня ми побачили пік Сталінської Конституції, який святково сяяв у променях сонця, що сходить. Ранкове освітлення допомогло уточнити маршрут виходу на північне ребро та відзначити кілька лавинних доріг, їх обходи та перетину.
Склад основної частини штурмової групи залишився тим самим із заміною Бєлоглазова Віктором Мухіним. З Літаветом залишалися решта, крім Тимашева, який на перевалі розхворівся і змушений був спуститися в нижній табір. Цього разу взаємодія груп експедиції була побудована інакше.
Одночасно рухом основної групи, група Летавета мала здійснити сходження на пік імені Карпинського (5050 м), що стоїть на південь від перевалу 4300 м у цьому ж хребті, навпроти піку Сталінської Конституції. Такий розподіл сил дозволяв учасникам однієї групи спостерігати за сходженням іншої та у разі потреби прийти один одному на допомогу.
Опівдні основна група йшла з перевалу, отримавши останні настанови Летавета проведення глибокої розвідки шляху до вершини. Попереджаючи нас про лавинонебезпеку, Август Андрійович дозволяв здійснити сходження лише за наявності сприятливих умов.
Ті, що залишилися на перевалі, довго стояли на краю урвища і дивилися вслід товаришам. Їх не залишало почуття тривоги за друзів, що йдуть у ніким не пройдений маршрут. Що вони зустрінуть багато труднощів - було цілком очевидно, але чи зможуть їх подолати ніхто не знав. Вони забули про те, що завтра вранці самі підуть незвіданим шляхом.
Біля підніжжя північного плеча вершини основна група ретельно оглянула схил, намітила шлях подальшого підйому та розбила бівуак приблизно на висоті пройденого перевалу – близько 4 300 метрів. З намету, розставленого на м'якому, злегка втоптаному снігу, було видно пройдений льодовик, морена, перевал, зубчастий скелястий гребінь ліворуч від нього, а праворуч сніжний, унизаний карнизами гребінь, що веде до вершини піка Карпинського.
За розрахунком маршруту сходження, з цього бівуаку група мала вийти не пізніше чотирьох годин ранку, щоб подолати значну частину лавинонебезпечного схилу до сходу сонця. Добре розвідані лавинні дороги зручно обходилися у верхній частині схилу. Але внизу була потрібна особлива обережність і увага, оскільки потужна лавина могла перехльоснути через край неясно виражених кулуарів і перетнути напрямок передбачуваного підйому групи.
То був вечір 4 вересня. Надзвичайно теплий і безвітряний, він не віщував хорошої, стійкої погоди. До сьомої години ми закінчили весь денний клопіт, повечеряли і навіть натопили зі снігу повний казанок води, щоб рано вранці можна було швидше приготувати сніданок. Казанок поставили біля намету на підстилку з мотузки і ретельно вкрили від морозу штурмовою курткою. Не надто довіряючись тихій погоді, перевірили встановлення намету. Потім залізли в спальні мішки, підклавши під них складені зигзагом мотузки і все своє майно, яке цієї ночі могло послужити прошарком, що захищає знизу від холоду.
Щоб не роздавити захисні окуляри, їх зазвичай залишали на шиї, а фотоапарати, медикаменти, сірники та деякі продукти в неміцній упаковці, що вимагали обережного поводження та запобігання вогкості, укладали за узголів'ям або підвішували під стелею.
З предметів альпіністського спорядження до намету завжди брали мотузок та рюкзаки, але виганяли з нього кішки, пляшки з бензином, котелки з водою. Особливої турботи вимагали черевики. Їх треба було зняти, очистити від снігу і покласти з собою в спальний мішок, щоб вони не замерзли і трохи підсохли. Потрібно сказати, що це було дуже неприємне сусідство, але врешті-решт ми звикли з необхідністю щоночі сушити або відтавати в своєму спальному мішку. Рідко альпіністам на Тянь-Шане випадали на сходженнях ночі такі теплі, щоб можна було, зняті черевики покласти замість подушки. Ці дрібниці альпіністського побуту давно стали настільки звичними, що нас не займали.
Незабаром усі затихли і заснули. Але близько другої години ночі нас раптово розбудив гуркіт лавини. Сильний порив вітру рвонув намет, потім і гуркіт і вітер стихли.
Лавина пройшла близько від нас, і вага чекала друга по тому ж сліду.
Сон розвіявся остаточно. Мабуть, за сім годин усі встигли достатньо відпочити і, прокинувшись, думали про те, що за дві години розлучаться з наметом і підуть кудись угору, назустріч лавинам.
Друга лавина загуркотіла, коли в наметі весело шумів примус. Першого моменту всі здивовано подивилися на рівне синє полум'я, але, переконавшись у тому, що гуркіт викликаний не примусом, продовжували одягатися. При світлі свічки в ранковій тиші швидко закінчили всі збори.
На початку підйому довелося перетнути свіжий конус лавинного виносу. У темряві перехід по грудках застиглої лавини здався надмірно довгим і викликав несхвальні зауваження. Далі ми вийшли на дуже крутий, широкий сніговий гребінець. Власне, це був навіть не гребінь, а слабко виражений контрфорс снігової стіни. Ми вибрали цей шлях як безпечніший від падіння лавин і як орієнтир руху, спрямованого до певної частини вершинного гребеня.
Ноги провалювалися в м'який сніг вище ніж по коліна. Такий глибокий сніг покривав цю частину схилу до виходу на вершинний гребінь. Ми йшли вгору навпростець, без зигзагів. Той, хто йшов попереду, швидко втомлювався, і через кожні сто кроків проводилася заміна.
Схил ставав все крутішим, м'який сніг обсипався під ногами. Темп підйому скоротився приблизно до 50 м/год. Тільки опівдні група вибралася на гребінець і зробила перепочинок на твердому виступі. Звідси чекав підйом по зледенілому гребеню на північне плече вершини. Зазирнувши на західний схил, ми переконалися, що крутість цих скатів перевищує технічні можливості групи, тож питання про обхід жандармів із заходу відпало.
Друга частина підйому на плече, на противагу першій, проходила по жорсткому снігу, що чергується зі смугами блакитного твердого льоду. Довелося рубати щаблі і часто замінювати страховку через льодоруб страховкою на льодових гаках. Перед виходом на плече оголилися зледенілі скелі. Це знову був, подібний до зустрічаного на піку Нансена, сірий мармур, порізаний численними тріщинами і зцементований льодом. Скельні гаки в ньому зовсім не трималися, а льодові відколювали великі брили мармуру, що летіли під укіс. Виступів немає, гаки не помотають, доведеться мені йти далі без проміжної страховки.
Така організація руху, коли страховка ведеться знизу і альпініст уникає страхуючого на всю довжину мотузки, називається на чесному слові, тому що при зриві мотузка може обірватися. Рідко бувають такі несприятливі умови, коли альпіністові, що йде попереду, доводиться ризикувати, щоб забезпечити безпеку пересування своїх товаришів. Залишивши внизу рюкзак і зосередившись на тому, щоб не зробити жодного невірного руху, передовий альпініст вимагає пильної уваги до себе з боку свого страховика і, таким чином, долає перешкоду, що стоїть перед ним.
Після напруженого важкого і ризикованого підйому буває особливо приємно вийти на верхню частину гребеня, обмотати мотузку навколо солідного виступу, забити в тріщину скелі гачок, що дзвінко дзвінкнув, заклацнути в ньому карабін і крикнути вниз товаришу
Все гаразд! Прив'язуй рюкзак – можу витягувати.
Коли всі четверо вийшли на плече вершини до підніжжя першого жандарма, було близько 17-ї години. Втома від 14-годинної роботи та наближення вечора змусили подумати про їжу та відпочинок. Озирнулися, але не побачили поблизу найменшої подоби підходящої для бівуаку майданчика. Гострий північний вершинний гребінь на схід обривався у безодню абсолютно прямовисно, на захід - крижаним схилом близько 75 град. крутість, а нагорі складався з ряду гострих скель, проміжки між якими були заповнені, великими сніговими карнизами, що нависають над безоднею. Такий характер вершинний гребінь зберігав на його видимому протязі приблизно на 80 м до першого великого жандарма.
Коли у цей день почався вітер, ми не звернули на нього уваги, але на гребені вітер явно посилювався. Хмари чіплялися за вершину. Погода погіршувалась.
Перша зв'язка відпочивала, а Попов та Рацек пішли на розвідку у пошуках рівного місця для встановлення намету. Вони пройшли гребінь до жандарма, за півгодини піднялися на його вершину, але спустилися назад, що називається, не солоно хлібавши, бо за цим жандармом був провал метрів на 100, потім стояв інший такий самий жандарм, але майданчика ніде не було.
Настав вечір. Для пошуку не залишалося більше часу. Треба було влаштовуватись десь поблизу. Для ночівлі, сидячи можна прив'язати мотузки до виступів, розчистити сходинку для ніг і сісти на рюкзак, але це поганий вихід. Так іноді можна ночувати на скелі теплого Західного Кавказу, а тут із таким комфортом можна й замерзнути.
Оскільки іншого виходу не залишалося, для ночівлі вибрали великий карниз. Він досить міцно сидів на звивині гребеня між двома надійними скелями. Вирубали в цьому карнизі сходинку на метр, а з іншого боку підмостили сніг і дрібне каміння теж приблизно на метр, щоб вийшов майданчик для встановлення намету. Це була моя пропозиція. Воно виконувалося як наказ командира, але особливого співчуття не зустріло через явну його небезпеку. Тому, зробивши майданчик на карнизі, я вирішив сам лягти з лівого боку намету над безоднею. З надійним страхуванням це не буде так небезпечно, як здається.
Конструкція спроектованого майданчика виявилася настільки зручною і легкою для виконання, що через годину весь клопіт був закінчений і намет встановлений на карнизі.
Нарешті, настала черга командира зайняти своє місце над безоднею. Я зав'язав середину вільного мотузка за надійний виступ і закинув кінці у відкритий вхід намету. Троє альпіністів швидко обв'язалися моєю мотузкою, повернулися на бік і миттєво заснули.
Вітер налітав поривами і сипав на тонкий дах шурхоті крупинки снігу. Натягнуті відтяжки тремтіли, а іноді басовито гули. Музика ця в альпіністському розумінні мала найколисковіший характер, але мені не спалося. Нев'язні турботи не виходили з голови.
Вийшли на плече вершини, але ще немає жодних даних про можливість подолати всі жандарми. А найгірше те, що потепліло і, мабуть, погода псується. Продукти можна розтягнути на чотири дні. Але скільки часу можна просидіти на цьому карнизі? Хотілося скоротити такий бівуак до однієї ночі. Адже у разі обвалу карниза вся четвірка повисне на мотузках над прірвою і розгубить половину спорядження. Це буде повний провал, і всі результати експедиції підуть нанівець.
Чому не було видно товаришів на піку Карпінського? Кілька разів дивився на гребінь, але нікого не бачив. Вочевидь, їх загороджують карнизи, та й відстань, невидимому, щонайменше 10 км, і тому важко їх розглянути.
Здається, наша передбачувана взаємодія дорівнюватиме нулю.
Я задумався про своїх товаришів-альпіністів, про їхнє безкорисливе захоплення цим суворим видом спорту. Що приваблює їх та ще багатьох наших робітників та інженерів, учнів та вчених в альпінізмі? Чи тягне їх у гори боротьба з природою чи прагнення розкрити її таємниці? Одне інше не виключає, а доповнює. У наших радянських людей, що знаходять у спорті один із засобів зміцнення та розвитку чудових моральних та фізичних якостей, властивих усьому нашому народу, потяг до альпінізму цілком зрозумілий і природний. З цими думками я міцно заснув.
Прокинувся я о п'ятій ранку, розсунув підлогу намету і, побачивши навколо суцільний туман, не став будити чергового. Випробування міцності снігового карнизу тривало.
СІМ СТРАЖІВ КРАСАВИЦІ КУЙЛЮ
Туман був такий густий, що не було видно навколишніх гір. Піднявши підлозі намету, ми зрозуміли, що сьогодні поспішати нікуди.
Попов, подивившись на анероїд і звірившись із записником, повідомив, що ми опустилися нижче. Вчора, коли ми сюди піднялися, висота була 5050. Увечері виявилося, що ми спимо на висоті 5110. А зараз ми опустилися на 5050. Це було ознакою покращення погоди. Не слід затягувати випробування нашого снігового карниза.
В цей час у просвіті між хмарами, як у вікні, з'явився освітлений сонцем, що виблискував снігом конус вершини Сталінської Конституції. Яскраво-синє небо за ним відтіняло чистоту свіжого снігу. Незабаром вікно зачинилося знову і видіння зникло, ніби його ніколи не було. У суцільному білому тумані знову не стало видно жодної цятки.
Лише до полудня хмари нарешті розійшлися. У нашому розпорядженні залишилося 6 ходових годин. Зрозуміло, що за цей термін сходження зробити не встигнемо. Виходимо на розвідку, щоб намітити шлях через жандарм та не блукати завтра вранці.
Перший жандарм, знявши кішки, здолали за 20 хвилин. Рацек та Попов йшли попереду. Верхню страховку дали загальну на обидві зв'язки. Так само спустилися й униз. Подекуди довелося відколювати крижані брили і скидати величезні шматки мармуру.
Другий жандарм біля підніжжя зовсім зледенів.
Праворуч, уздовж стрімких скель цього жандарма навскіс і вгору йшов крижаний припай, присипаний шаром снігу, що підтанув на сонці. По цьому льоду вщент третього жандарма було всього метрів 50. Крутизна льоду близько 70 град. А жандарм стояв стіною висотою близько 100 метрів. Тоді я вирішив спробувати обхід праворуч, доки наші кішки не дуже затупилися.
Підрубавши маленьку сходинку, я вдарив дзьобом кригоруба в скелю.
Дрібно!
Далі лід став товстішим, але коли я почав рубати шосту сходинку, відійшовши на три метри від страхуючого, під багато відколовся широкий пласт льоду разом з усіма вирубаними сходинками. Встигнувши крикнути Тримай! - Я ковзнув униз.
Мухін страхував добре і затримав мене, стравивши всього півтора метра мотузки. Товариші, що стояли поруч, змогли мене витягнути.
Тоді ми пустили в хід кригоруби. Злегка очистили крижану броню другого жандарма, але полізли на нього, не знімаючи кішок. Зняти лід із усіх уступів було неможливо. Видно було, що на північному боці скелі він лежав віками. Кішки рипіли, дряпаючи каміння, а руки ковзали на обмерзлих уступах. Так чи інакше, але за годину Попов вибрався першим на вершину скелі і допоміг піднятися решті. Спуск на південний бік жандарма був легшим.
Навчені досвідом, третій жандарм обходити ми не стали. Взяли його в лоб за 30 хвилин та зібралися на вершині. Це була така ж мармурова, зледеніла брила, як і попередні, тільки менша за розміром.
Далі було видно перешкоди іншого характеру. Четвертий і п'ятий жандарми були обліплені наметеним із заходу снігом, і з них звисали над безоднею грандіозні карнизи. Навіси цих карнизів виступали метрів на 10-15, висота їх була приблизно така сама. Заснування карнизів проглядалося лінією каміння, проступали десь із західного боку.
Шостий жандарм було видно не повністю. Він був крижаним конусом, але снігові горби навколо нього дозволяли сподіватися на можливість його обходу.
За шостим жандармом виднілася неглибока, але досить широка сідловина, а за нею схил крижаного бані вершини.
По західній кромці бані виднілися виступи невеликих скель. Досвід ходіння по карнизних гребенях у всіх учасників був достатній, тому, зважаючи на пізній час, вирішили далі не ходити і на цьому розвідку закінчити.
Задовольнившись результатами розвідки ми; ще засвітло у чудовому настрої повернулися на свій затишний карниз. Перед тим, як забратися в намет, дуже ретельно перевірили стан карнизу і не знайшли жодних підстав для побоювань. Якщо він вдень не впав, треба думати, що вночі, коли сніг змерзає міцніше, теж не впаде. Усі з цим погодилися, але страховкою не знехтували.
Сонце опускалося за зубчасті гребені західних хребтів. Порозовів снігові схили навколишніх вершин, а знизу, з глибоких долин уже насувалася темрява і поступово поглинала схили. Ясний захід сонця віщував поліпшення погоди. Після вдалої розвідки настрій у всіх був такий гарний, що ніхто не став докоряти черговому за молоко, що підгоріло. Повечерявши, ми мирно сиділи і згадували, як приємно купатися в теплому морі та об'їдатися фруктами і якими треба бути диваками, щоб замість морського пляжу залізти на цю кручу, сидіти голодними на крижаному уступі та сто разів ризикувати життям. А все-таки добре у боротьбі з природою прокладати шляхи для науки, для дослідників та альпіністів. На Кавказі йдеш, наприклад, на Ушбу - це чудовий маршрут - на кожному кроці бачиш сліди праць поколінь альпіністів. Гаки забиті, майданчики зроблені, жандарми знайомі за описами, каміння скинуто. А тут на Тянь-шані більшість маршрутів не схожі, кожен уступ треба очистити, характер кожного жандарма вивчити.
Зігріті дружньою бесідою ми заспівали всім відому альпіністську пісню.
Якщо до карти ти очі піднімеш,
Щоб глянути на контури країни,
Ніяким охопленням не обіймеш
Неосяжної цієї ширини.
І скрізь - до Далекого Сходу,
Як суворий страж рідних полів,
Гори піднімаються високо
На межах Батьківщини моєї.
Нехай готовність світиться у поглядах
Стати муром за Батьківщину свою,
Хто не розгубився у снігових горах,
Той не злякається в жодному бою!
Наступного ранку, це було 7 вересня, зі сходом сонця ми вийшли на штурм. За дві години пройшли три вже знайомі нам скельні жандарма. Четвертий, сніжний, зажадав до себе більшої уваги, тому що на ньому було важко організувати страховку. Льодорубом скористатися не можна під тонким шаром снігу виявилися скелі. Гак забити теж не можна - не було ні чистого льоду, ні вільних від льоду скель. Ці особливості шляху мучили нас і надалі. Насилу очищали ми від льоду і снігу окремі виступи, укладали на них мотузку або встромляли свої льодоруби в тріщину між карнизом і скелями гребеня. Надійності
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
XML error: XML_ERR_NAME_REQUIRED at line 343
Влітку збірна команда Турклубу МАІ та ГТК “Цитадель” (м. Брест) побувала у горах східної частини Центрального Тянь-Шаню. Незважаючи на те, що не всі початкові плани вдалося втілити, похід удався. Ми познайомилися і повною мірою перейнялися районом, пройшли кілька гарних перевалів і піднялися на три найвищі вершини Тянь-Шаню. Нижче дивіться фото звіт про нашу подорож.
Небагато розповім про те, що хотіли і що вдалося пройти. Акліматизаційний етап пройшли чітко за планом. Він включав проходження двох оглядових перевалів Семи москвичів (1Б, 4130) та Чонташ (2Б, 4570) та першосходження на вершину Дослідників Тянь-Шаню (4490). Потім, вийшовши на льодовик Південний Інильчек, ми піднялися по ньому вгору і через льодовик Комсомолець вилізли на давно не відвідуваний перевал Плато Шмідта (3Б, 5270). Від його сідловини пройшли траверс нехоженої вершини 5650 і, з випередженням графіка, через льодовик пролетарський турист спустилися до МАЛу на Південному Інильчеку.
Наступним етапом ми планували пройти три висотні траверси. Але через проблеми зі спиною, що виникли у мене, і першочергового бажання команди зійти на семитисячники, від продовження наміченого маршруту відмовилися. Надалі перейшли на окремі сходження у верхів'ях Південного Інильчека, іноді для зручності ділилися на підгрупи. У результаті через льодовик Розірваний піднялися на Східне сідло Хан-Тенгрі (5800) і спробували залізти на в. Намет Західний (6511), зійшли на Хан-Тенгрі (7010) та Перемогу (7439), піднялися на західну вершину піка Військових Топографів (6815).
Шлях від базового табору до льодовика Семеновського займає 2,5-3 години. Намети першого табору стоять не прямо на злитті з Південним Інильчеком, а трохи нижче, сховавшись від великих лавин з Хан-Тенгрі та піку Чапаєва за скельним відрогом.
Відчуваючи деяку ейфорію від виходу на маршрут, ми захопилися і прочитали до пізнього вечора. Градус у крові також заважав заснути. У результаті відрубалися о десятій, а опівночі стали для раннього проходження вузької та небезпечної ділянки між піками Чапаєва та Хан-Тенгрі, у народі званої пляшкою.
Вечірній снігопад замів усі сліди. Підйом розпочали практично у темряві. Ліхтарик вихоплював лише 50 метрів льодовика перед ногами. Ішли прямо нагору, орієнтуючись на силуети великих гір. Я був на Хан-Тенгрі 8 років тому, але зараз усе змінилося. Замість глибокого снігу – фірн, припорошений снігом. Та й спускалися здебільшого вздовж протилежного борту.
Перед початком небезпечного місця нас випередила зв'язка. Один із мужиків у її складі був на Хані минулого року і загалом уявляв, де проходить стандартний шлях підйому.
Навколишній пейзаж світлішав, а гори прокидалися.
На підході до шийки пляшки з піку Чапаєва пішла лавина, що пішла нижче, але тримала в напрузі і накрила нас сніговим пилом.
Трохи вище ми побачили намет з божевільною людиною, яка наважилася поставити її в такому місці.
Намет – точка по центру кадру
Хтось спускається
Трохи вище за льодопад льодовика Семеновського розташований табір 5300. Враховуючи вчорашні посиденьки, ми не змогли відмовити собі в бажанні закип'ятити там чаю і подрімати годиночку.
Верхов'я Південного Інильчека та пік Військових Топографів (6873)
Відпочинок нас трохи підбадьорив і в бергшрунд під Західне сідло Хан-Тенгрі ми піднялися відносно свіжими. Тут, на висоті 5800, розташовані намети штурмового табору. Подальший маршрут західним ребром Хан-Тенгрі практично повністю провішаний стаціонарними поручнями. Невеликі майданчики для ночівлі є ще на 6350 (під один намет), 6400 (під два намети), на 6600 (під один намет), в районі вершини.
У порівнянні з 2009 роком зараз більшість наметів на 5800 стоїть у широкому засипаному берзі під сідловиною, там же відривають печери. Тут менше дме і безпечніше. 8 років тому з сідла на північ, практично з-під наших ніг відлетів гігантський карниз, обломившись прямо по стежці з вішками.
Просте сходження на Хан-Тенгрі не могло дати нормальної акліматизації. Тому ми вирішили підніматися з бівуачним спорядженням на 6400, ставити намет, йти на вершину, а потім спускатися та ночувати. Можливо в плані навантаження такий план був не зовсім ідеальним, тому що грамотніше було б спочатку переночувати на 6400, а наступного дня сходити вгору. Але ми боялися погіршення погоди, яке обіцяло прогноз. Вирішили встигнути максимум у свій перший вихід.
Зібрали табір і близько 3-ї години ранку вийшли нагору з 5800. Мені пощастило на старті проскочити групу іноземних сходників, а Мишко встав за ними і надалі обходив їх по одному. Дорогою до 6400 я обігнав кілька людей, яких більше на шляху до вершини і на спуску не бачив, мабуть, вони повернули назад.
За 3 години піднявся до майданчика на 6400, де вже стояв один намет. Погода була неприємна, видимість обмежена, віяв поривчастий вітер. Тому наш намет я не ризикнув ставити поодинці і зайнявся вирівнюванням та добудовою майданчика. Разом з Мишею, що незабаром підійшов, ми встановили і розтягнули намет, в якому залишили речі і спорядження.
Треба сказати, що сходження на Хан-Тенгрі за класичним маршрутом із Західного сідла не зовсім спортивне. Практично суцільна нитка перил дозволяє піднятися і спуститися з вершини майже будь-якої погоди. Сучасне спорядження надійно захищає навіть від сильного вітру, відсутність видимості позбавляє задоволення, але не заважає підйому. Так і ми, природно, згадуючи холодно - вітер від Володимира Стеценка, вирішили, що не йти нагору приводу немає.
Якщо до 6400 навіть з рюкзаком я відчував себе досить свіжо, то продовживши підйом уже без нічого, помітив, що темп впав. Мишко ж навпаки додав і пішов на пару мотузок уперед. Я ж намагався знайти мотивацію для підйому на вершину, де вже був раніше, за провішеним маршрутом і без видимості. Умовив себе продовжити сходження заради подальшої акліматизації. Перед "коритом" наздогнав Мишко, який уперся в чергу на перилах.
Нам явно не вистачало акліматизації, так як попереднім виходом на верх був траверс вершини Волинка (5650) з ночівлею на 5300. Я дивився на людей попереду, що йдуть відчутно повільніше і все одно упираються і продовжують рухатися вгору. І розумів, що якщо вони терплять, то я можу трохи потерпіти.
На вершину ми вийшли разом із алмаатинцями. Підйом від 6400 зайняв близько 5 годин. Фізично і тому психологічно він дався важко. Через пару тижнів на Перемогу ми сходили легше і з більшим задоволенням. Тяжку дзеркалку нагору протягав за дарма, зробивши лише кілька кадрів. Північного Інильчека там так і не побачили.
Мишко на вершині
Спустилися в намет на 6400, де пообідали та влаштувалися на відпочинок. Прогноз обіцяли негативний, але відмовляти собі у високій ночівлі ми не стали.
Прокинулися о першій ночі і поспішили вниз. Пройшовши пляшку до сходу сонця, о 5-й ранку були на Південному Інильчеку.
Зліва пік Погребецького (6527)
Тим часом наша основна команда піднялася на Східне сідло Хан-Тенгрі через льодовик Розірваний. І спробувавши сходження на Західний Шатер, в умовах поганої погоди, змушена була розвернутися і спуститися в табір на сідлі. А часу для повторної спроби вже не залишалося, бо стискав контрольний термін нашої зустрічі у МАЛі.
Важа Пшавела (6918) та Неру (6742)
Хан-Тенгрі (6995)
Возз'єднавшись із командою почали спільно будувати подальші плани. Стало зрозуміло, що продовжити спочатку запланований маршрут і на завершення сходити на Перемогу ми вже не встигаємо. Зрештою, вирішили, що сходити на окремі вершини буде простіше та цікавіше. До того ж на той час ще зберігалася надія на можливий траверс Перемоги.
Хлопці, які не були на Хані, вирішили йти туди. А до нас із Мишком приєднався Ваня, що вже був сніговим барсом, і ми запланували прогулянку у верхів'я льодовика Зірочка.
Тут, в районі Інильчека, основна увага прикута до Хан-Тенгрі. Цього року лише з півдня зійшло понад сто людей. Ще частина людей намагається піднятися на пік Перемоги. Інші ж цікаві та доступні вершини, що мають не настільки привабливу висоту, увагою обділені. У багатьох шеститисячниках Меридіонального хребта сходи побували 1-2 разу. У районі льодовиків Комсомолець, Шокальського, Путівник та інших повно недобраних п'ятитисячників. На третю за висотою вершину Тянь-Шаню – пік Військових Топографів (6873 м) піднімаються дуже рідко, 1-2 групи за 5 років.
Оскільки описів у нас не було, ми вирішили своєю підгрупою піднятися у верхів'я Зірочки і вже вирішити, що робити далі. Планували обирати між Військовими Топографами та Східною Перемогою залежно від побаченого.
Шлях у верхів'я Зірочки веде маркованою стежкою до льодопада на повороті льодовика. Потім повз перший табір Перемоги проходить під п'єдесталом маршруту Абалакова і далі вгору під стінами Східної Перемоги.
Зліва направо йде маршрут Абалакова
По центру кадру західна вершина піку Військових Топографів
У центральній частині Зірочки безліч озер. Льодовик розірваний не сильно. Невеликий льодопад навпроти відрогу піка Шипілова обходиться вздовж правого борту льодовика. Щоб не провалюватися, по обіді, одягли снігоступи і далі пішли в них.
Західна вершина піку Військових Топографів (6815)
Лавина з балкону Перемоги. Правіше за маршрут Журавльова
Скельні стіни Східної Перемоги вражають крутістю та масштабами. Сонце їх майже не освітлює. З прокладених тут чотирьох маршрутів жодного не повторено.
До перевалу Чонтерен, розташованого між Східною Перемогою та Військовими Топографами напередодні не дійшли близько 4 кілометрів. Вранці Мишко поскаржився на нездужання. Ймовірно, не до кінця відновився після Хан-Тенгрі, та й учорашній день у 9 годинних переходів був непростим. Ми підійшли під перевальний зліт, але вище підніматися не стали. Оскільки вважали, що відпочинок набагато продуктивніше пройде внизу.
Наступного дня стан та настрій відмінний. На Чонтерені піднялися практично пішки, повісивши 50 метрів поручнів у верхній частині зльоту. З китайського боку теж не видно великих складнощів. Тому туристична категорія перевалу 3Б дуже умовна.
Пік Шипілова (6201)
Плюс маршруту на вершину Східної Перемоги (6762 м) у тому, що від сідловини перевалу (5500 м) він без нічого і при поточному стані снігу ходить за день. Ми ж, маючи певний запас часу, вирішуємо йти на розташований далі пік Військових Топографів.
Позаду гребінь до Східної Перемоги
Прямо з перевалу у напрямку піку Військових Топографів йде вузький карнизний гребінець. Йти ним у зв'язці малою групоюодне задоволення.
Вище гребінець розширюється, переходячи в сніговий схил, який виводить на невелике плато. На краю плато розташована група мальовничих льодових сірків. Ваня охрестив їх джулієвськими, тому що у звітах Анатолія часто бачив подібні форми рельєфу. Великі шматки льоду відколюються від краю плато і поступово сповзають у прірву. Поки готувався обід, встигли трохи погуляти та полазити.
Масив Перемоги
Стіни піку Військових Топографів
Між сіраками пік Перемоги
Табір встановили на висоті 6050 під схилами, що виводять західний гребінь Військових Топографів. Поки хлопці ставили намет, я встиг закрутити нагору і зняти трохи гори. Перед очима відкривався весь шлях траверсу команди Валерія Хріщатого від Перемоги до Хана.
Вершини легендарного траверсу на одній панорамі
Панорама від Перемоги до Хана
Виниклі плани траверса вершини відклали до майбутніх походів, оскільки Михайло, мотивуючи рішення безпекою сил для Перемоги, скласти нам компанію на сходженні відмовився.
Вранці на нас чекали нові пригоди. Близько 5 годин кілька разів трусило. Як пізніше виявилося, це були відлуння семибального китайського землетрусу. Там, де напередодні був невеликий бергшрунд, з'явилася 3-метрова льодова стінка. Все наше плато просіло, на схилі утворилися глибокі льодові вирви. Подекуди зійшли обвали. Як пізніше розповіли хлопці з другої нашої підгрупи, які в цей момент спускалися з Хана, лавини одночасно зійшли з Чапаєва та Хан-Тенгрі, хмара пилу вилетіла на Інильчек. А вони буквально за кілька хвилин до того встигли піти з льодовика Семеновського за ріг.
Під час вечірньої розвідки перший скельний жандарм західного гребеня Військових Топографів здався досить складним. Для його проходження довелося б вішати перила. Тому на гребінь ми вирішили підніматися новим шляхом, виходячи вже вище за жандарм.
Вид на південь
Кількість снігу на схилах була пристойною. Іноді зустрічалися плями наста, але в основному доводилося стежити і не забувати про лавинну небезпеку. Було важко. Спочатку прихопивши з собою додаткову мотузку і якийсь набір скельного спорядження, залишили все це на полиці. Бо зрозуміли, що якщо зіштовхнемося із серйозними технічними складнощами, то в нинішньому стані на вершину не встигнемо. А все, що простіше, проліземо у зв'язці.
Верхов'я Південного Інильчека
Від місця виходу на гребінь під скельний зліт до другого жандарму йде довга ділянка з карнизами. Нас більше бентежили не вони, а реальні шанси виїхати з лавиною на стрімкі скелі китайської сторони. Якоїсь миті навіть перев'язалися на всю довжину мотузки, щоб мати можливість поперемінно випускати один одного і заправляти її за каміння, що стирчить.
Погода не сприяла підйому, але й не змусила розвернутися. Від поривчастого вітру рятували каптури та вітрозахисні маски. Пройшовши карнизи, підійшли під скельний жандарм. Нижню частину пролізли лазінням. Вище я заліз, трохи напружившись у каміні, і скинув Вані мотузку.
Вище жандарма гребінь розширюється та стає простим. Але вітер та глибокий сніг заважали йти. На Західну вершину Військових Топографів (6815 м) піднялися за відсутності видимості. У турі знайшли записку Кірікова-Олійника-Паршина від 2005 року, які в свою чергу зняли записку Сергія Лаврова від 1999 року.
До Головної вершини навігатором залишалося ще 400 метрів і 60 по висоті, але без видимості йти туди думок не було.
На узвозі розпогодилося
У табір 6050, де Мишко нас зустрічав шалений борщ, спустилися до 18:30 вечора.
На ранок вставши раніше, спустилися на Зірочку і добігли до базового табору, де нас вже зустрічали, хлопці, які успішно піднялися на Хан-Тенгрі.
Увечері до нас поспілкуватись прийшла іранка, яку хлопці фактично врятували на Хані. За розповідями, під час ночівлі на 6400, о 8-й вечора вона спустилася на полицю до їхніх наметів і залишилася сидіти. Сил продовжувати спуск у дівчини не було. Спочатку на запрошення пройти в намет, як і на пропозицію чаю, вона відповіла відмовою. Але в підсумку її поклали у спальник, зігріли, напоїли та вранці у нормальному стані відправили вниз.
Відпочивши кілька днів стали збиратися на Перемогу. Погода на цей момент закінчилася. Після 10 серпня пішли не рясні та часті снігопади, нагорі задули вітри. Ми розуміли, що вічної негоди бути не може і віконце обов'язково з'явиться, потрібно лише до цього моменту підгадати вихід на Важу Пшавела. А звідти до верхівки день. Від ідеї траверса частиною команди теж не хотілося так просто відмовлятися, тому нагору взяли додатковий дуговий намет, разом збираючись жити в наметі.
З команди нас лишилося семеро. Женя полетів працювати після спроби піднятися на Західний Шатер, а Максим після сходження на Хан-Тенгрі. А до нас приєдналися троє хлопців із Новосибірська та Москви. Вирішили на гору йти автономно, але підніматися разом, намагаючись допомагати одне одному.
Дмитро Греков видав нам радіостанцію і надалі допомагав, підтримуючи та повідомляючи актуальний прогноз погоди. Таке ставлення було дуже приємним, тим більше що ми не були клієнтами Ак-Сая.
Поки на Тянь-Шані стояла погода, народ, вважаючи, що час не настав, акліматизувався на Хані, відпочивав та спілкувався у базовому таборі. У результаті, коли всі налаштувалися йти нагору, погоду вимкнули. До нас через Важу піднялися три людини, що роздрукували гору цього сезону, і четверо хлопців з команди Новосибірська пройшли траверс, піднявшись за маршрутом Журавльова і спустившись по класиці.
Нагору ми вийшли 14 серпня, вважаючи, що якраз до можливого вікна 18-19 числа ми підгребемо до Важі.
Перша перешкода на шляху до вершини це кригопад перевалу Дикий. На відміну від подальшого маршруту, щороку його перші альпіністи на горі провішують новими поручнями. Сам кригопад нормальний. Вище крутого ступеня півтори мотузки все проходить пішки. Небезпечний підхід під висящими скидами і льодяниками під початок перил. Тому проходити льодопад доцільно або рано-вранці, або ближче до вечора, коли пік сонячної активності позаду.
Вийшовши після обіду з базового табору, на ночівлю встали приблизно за кілометр від льодопада. Ближче зупинятися страшно через можливі лавини та обвали зі схилів Перемоги.
Пройшовши вранці кригопад, по снігових полях вийшли до невеликої мульди на перевалі Дикий. Поки готувався обід, підійшли ті, що відстали. Оскільки на завтра погоди не обіцяли, ціль у цей день піднятися до печер на 5800, щоб там із комфортом чекати на її поліпшення.
Вид на Західне сідло Хан-Тенгрі
Вихід на Дикий
Схили вище Дикого пологі, але перевантажені снігом і лавинонебезпечні. Ділянки глибокого снігу чергуються з фірновою дошкою. Наділи біпери та снігоступи. Намагаючись не різати схил, вийшли нагору, пробиваючи стежку.
По центру кадру пройдений нами траверс вершини Волинка (5650)
За наявною у нас інформацією, на схилах було вирито дві печери на трьох і шістьох. Вийшовши до нижньої з них на висоті 5700, як потім виявилося меншою, розширили її до семи людей. Троє хлопців із паралельної групи пішли ночувати вище.
Надвечір погода зіпсувалася і сильно замело. Поки розширювали нашу печеру, зустріли збірну компанію людей, що спускаються згори. На вершину сходити їм завадила погода. На питання: "Ви звідки?", Ілля, який очолював групу, відповів: "З пекла!".
Вночі кілька разів відкопували вхід до печери. Весь наступний день продовжувало помсти. У нас швидко сіла рація. Залишившись без погоди та без прогнозу, почали намагатися отримати інформацію по супутниковому телефону. У відповідь на смс із запитом один наш друг написав, що на Перемозі очікуються сильні дощі, інший надіслав довгий текст англійською, скопійований із сайту, який повідомляв про те, що все буде дуже погано, але не без конкретики. Нас же цікавили конкретні цифри по хмарності, опадів та силі вітру.
Бачачи, що діється на вулиці, і не маючи перспективи, від ідеї траверсу вершини остаточно відмовилися, переключившись на радіальне сходження. Зайві речі та додатковий намет залишили в печері та ближче до обіду 17 серпня, коли трохи розвиднілося, вийшли нагору.
На гребені Важі від 5800 до вершини 6918 кілька скельних поясів. Перший на висотах 5800 - 6000, другий 6100 - 6250 та ще пара невеликих ділянок вище 6400. Традиційні місця під намет є на 6100 під захистом невеликого каміння, і на 6400. Захищених від вітру місць немає. У разі сильних снігопадів, скелі на 6100 та 6400 від лавин теж повноцінно не захищають. Насправді дуговий маленький намет можна поставити практично скрізь, зриваючи частину схилу. З майданчиком під намет доведеться повозитися.
Скельні ділянки гребеня провішані перилами. Але вони не оновлюються і лише іноді по ділянках дублюються силами ентузіастів новішими мотузками. Місцями мотузка бита або без обплетення. Скелі прості, тому підніматись краще самостійно, підстраховуючи себе жумаром.
Увечері вийшли до майданчиків на 6400. Троє хлопців, що йдуть паралельно, знайшли готове місце під свій дуговий редфокс. Ми ж почали розширювати майданчик біля свого великого намету. Через якийсь час натрапили на людське тіло, як пізніше з'ясувалося, можливо, це Попов Олександр, засипаний тут у 2012 році лавиною. Прикопавши його снігом, пішли на 50 метрів убік, і там на схилі викопали місце.
Будуємо майданчик на 6400
Тіла загиблих на Перемозі трохи напружують. Зрозуміло, що сил та можливості спустити вниз просто немає. Але одна справа, коли людина загорнуть у намет і намет і умовно похована осторонь стежки. Інше, коли на 7250, у мульді під жандармом просто сидить мертва людина. Завернути його в тент не так складно, але про нього потрібно знати заздалегідь і мати тент із собою. На зафірнованому ж гребені просто так і в сніг не закопаєш і пухівку з себе не зніматимеш.
Позаду вершина Неру
Жамбилська область завжди манила мандрівників загадками та легендами. Присядемо на доріжку і рушимо в дорогу. Наперед. Слідом за переказами сивих людей похилого віку.
На пострадянському просторі фраза "хочу в Джамбул, там тепло, там моя мама" відома майже всім. Однак мало хто знає, що це насправді.
– У нас дуже тепло. Інший рік у березні можна мішками гриби збирати. У квітні, коли цвітуть тюльпани і трава хитається в степу, починаєш розуміти, чому акини вихваляли свою землю, – з гордістю каже Сакен, наш провідник. – Але туризм у нас не розвинений, хоч у нашій області є на що подивитися!
Цей край славиться своїм минулим, своєю історією. Але є на півдні Казахстану те, що не показують випадковим мандрівникам. У степах та горах Жамбилської області заховані чудеса, створені самою природою та овіяні людськими переказами.
– Тянь-Шань – це вічна краса. На деяких піках шапки снігу не тануть навіть у найспекотніший полудень. Щоправда, сміливості, щоби пройти всі гори, треба чимало. Дикі тварини, стрімкі скелі - невірний крок може коштувати життя, - Сакен не раз повторить про безпеку в горах. Краса красою, але про себе забувати не можна.
Айдахар
Наша подорож по Жамбилській області починається з Кок-Коля. У горах Тянь-Шаню ховається дивовижне озеро з кришталево чистою, трохи блакитною водою. Холодне навіть у південну літню спеку. Живе у ньому загадковий Айдахар, водний злий дух, який іноді починає стогнати і кричати. Місцеві жителі вважають Айдахара своїм талісманом, хоч і бояться:
- Після того, як Айдахар дасть про себе знати, можна йти набирати воду. Вона цілюща і дуже смачна, – розповідає Асія, мешканка селища поблизу озера. – Головне – не потрапити на очі чудовиську, адже за собою затягне. А у Кок-Коля навіть дна немає.
Висока ущелина. Позаду – печера та серпантин, попереду – урвище. Навколо лише спів птахів та шепіт вітру. Здається, що він розповідає тобі історію цих місць: "Подивися, там, внизу, таємниці та загадки багатьох століть". Спочатку з'являється почуття єднання із природою. "Ти, я, і ніхто більше" - вітер кличе за собою, все швидше підганяючи хмари та закриваючи сонце. "Крок, і ти полетиш" - майже кричить він, і вниз з урвища падають дрібні камінці. Довгий політ і тихий "бултих". Рябка по озеру, яку не видно з висоти, але яка обов'язково є. Буквально кілька секунд, і озеро знову відбиває яскраве сонце. Вітер вщухає, але ненадовго.
Що найцікавіше: дивні звуки - не вигадка, і дна аквалангісти в деяких місцях знайти не можуть. Дивностям Кок-Коля є наукове пояснення. Але нехай воно залишиться для вчених. Налюбуватися гладдю озера та синевого неба, строкатими квітами та величними горами неможливо. Тому ми, перепочивши, рушимо до наступної легенди.
Тянь-шаньська діва
Серце гір Талас-Алатау, За переказами, - це місце проживання тянь-шаньської Діви. Про неї розповідають різні легенди. Одна з них обіцяє: “Побачити її – пізнати усі таємниці світу. Тільки побачити її може лише найдостойніший”. Інша легенда розповідає про те, що Діва була реальною дівчиною, яка пішла з аула за коханим, не знайшла його. Так і залишилася в горах, скидаючи з ущелини всіх чоловіків.
– Чоловік, згідно з легендою, який побачив у горах дівчину в білому, помахав йому, довго не проживе, – з побоюванням озираючись на неприступні гірські стежки, розповідає Сакен.
Незважаючи на похмуру історію, багато хто ходить у Тянь-Шань на пошуки Діви, не боячись знайти смерть.
Шалсу
Найдовший водоспад у країні. Його порівнюють із непокірною дикою наїзницею, що прагне кудись у далечінь. Але будь-яку наїзницю можна підкорити, як роблять це дві ущелини. Стиснена горами-велетнями, Шалсу стає спокійною, але крижаною річкою, яка, як і раніше, таїть у собі гостре каміння і невисокі пороги.
Небо, немов із казки, – блакитне-блакитне. Яскраве сонце, спів птахів та квітковий запах навколо. Цілюще різнотрав'я не віддає гіркотою, і здається, ніби перебуваєш у якомусь райському саду, де все росте поряд і не знає порядку. Цим підкуповують гори - дивлячись з боку на весняне різнотрав'я, мимоволі запитуєш: "Що за художник тут дивував?".
- Сакен, ви стільки років показуєте місцеві пам'ятки, знаєте кожну стежку. А чи може статися таке, що ви заблукаєте?
- Може, - киває наш провідник, - тут дика природа навколо. Щороку після зими я проходжу весь маршрут. Степ, гори – вони живі, вони постійно змінюються. І якщо сама Шалсу залишається незмінною красунею, то орієнтири, якими можна її знайти, щороку різні.
Кара-гора
Ще одна сумна легенда ховається у неприступних горах. За ущелиною Чат-Кань, там, де з Кара-гори прагнуть вниз два водоспади і утворюють озеро, ходить легенда про Мерген та його дружину на ім'я Зулайтага. Мисливець Мерген убив золоторогого супутника сірої гірської кози. Розлючена коза заманила мисливця високо в гори і зіштовхнула вниз. Зулайтага пішла шукати чоловіка і, не знайшовши його, гірко заплакала на вершині Кара-гори. Доріжки сліз перетворилися на справжні водоспади і досі оплакують славного Мергена. І варто бути обережним, відвідуючи ущелину Чат-Кань: гірська коза і до цього дня чинить зло людям, викликаючи сніг ранньою весною, дощ пізньої осені, і не скупиться на пронизливий вітер.
Дивне явище, але погода тут Тянь-Шаня змінюється дуже швидко. Сніг, дощ, яскраве сонце – за день тут може початися зима, закінчитись літо, і можна зовсім не помітити осінніх чи весняних вітрів. Але навіть у тумані гора, водоспади та озера зачаровують. А білясті хмари надають особливого вигляду цьому місцю. На межі між приреченістю, любов'ю та тугою.
Жамбилська область сповнена загадок та красивих місць. Головне – вибрати провідника. Не кожен місцевий мешканець знає про існування хоча б половини природних пам'яток. Але є ті, хто погодиться спуститися до Іванівських печер і проведе до священних балбал. Важлива умова – бути відкритим для легенд та оповідань. Адже головна визначна пам'ятка області – це історія, що починається понад дві тисячі років тому.
Марія ТАТАРНІКОВА, Тараз