Період з початку XX ст. імперіалістичної війни 1914 року і Жовтневої революції не лише насичений великими суспільно-політичними подіями, а й сповнений цікавих змін моди, що тісно з ними пов'язана. Усі драматичні перипетії моди падають на основну частину населення, нею «обслуговувану»,- на жінок, тоді як чоловіча мода протягом XIX і XX століть стабілізувалася, стандартизувалась і не переживала особливих потрясінь. Амплітуда коливань чоловічої моди не виходила за рамки змін ширини лацканів та штанів, довжини піджаків та пальта (рис. 207). Тільки крій лінії плеча (із заходом на лінію спини), фалди та гудзики на спині сюртуків говорили про зв'язок та наступність із формами ХІХ століття.
Під час війни уніформа замінила всі інші типи костюмів і більшість кравців – якщо вони взагалі залишилися у бізнесі – спеціалізувалися на її виробництві. Після війни кравці вдавалися до змін форменого одягу та переробки перероблених, іноді крихких матеріалів, у костюми, які мали бути посилені букрамом, що створювало так званий накрохмалений костюм. Штани чоловіків були дуже вузькими ногами до самого краю. З'явився траншеї, люб'язно наданий переходом від військового до цивільного одягу.
Будь-хто, хто міг собі це дозволити, купив джеллабу для домашньої сукні або мав вечірні сукні, прикрашені єгипетськими прикрасами. Інакше на якийсь час були характерні розважні сукні. Здебільшого вони мали краплі для талії, котрий іноді складчасті кромки чи черевики, які забезпечували свободу пересування. Денний одяг мав високі закриття, одягнені з дитячою лялькою або чоловічими комірами.
Складніше було з жіночою модою. Фантазія кравців і напружена конкуренція всіх областей модного ринку щороку і щогодини наповнювали його новими та новими товарами. Росли магазини готової сукні, ткалося і друкувалося в усьому світі безліч модної тканини. Спеціальні видання та картинки, додатки до літературних журналів, пропагували моду.
Вечірній одяг та складні чоловічі туалети відповідали повсякденному одязі. Проте вечірній одяг відрізнявся щедрим переднім і заднім декольте, переднє оздоблення підкладочної тканини було вкрите тілесним промахом. Це було не сучасно, щоб показати свої груди, і груди були щільно притиснуті до тканинних смуг. Простий зріз вечірньої сукнібув компенсований дорогими тканинами з мережива, золота або срібла, простими підвісними намистами перлів, використанням мавп -фарм і велика вишивка.
У високій моді Габріель Шанель зробила свою репутацію із сукнями, трикотажними костюмами та в'язальними перемичками. Жанна Ланвін, навпаки, представила явно жіночну романтичну лінію. Її стиль одягу зі своїми широкими панорамами став всесвітньо відомим.
Водночас розвиток техніки, економічні та політичні зміни, розвиток транспорту, спорту змінювали спосіб життя людей. До цього часу величезна маса жінок була зайнята на службі в різних установах, майстернях і на фабриках.
Рух за права жінок до XX століття вже мав своїм результатом допуск їх до університетів, а в Росії - організацію перших Вищих жіночих курсів. З'явилися жінки – юристи, лікарі, науковці, археологи, хіміки. Багаторічна боротьба увінчалася якщо не повним, то все ж таки частковим успіхом. Мине кілька років, і жінка сяде за кермо автомобіля, до мотора трамвая, за пульт телефоністки, підніметься з альпенштоком на вершини гір і відправиться в далекі експедиції (мал. 208).
Ланвін був також відомий своїми створіннями матері та дитини. Короткі спідниці принесли в картину ноги і тим самим віскозні панчохи. Боби та стриптиз-стриптиз були типовими для часу, як прості, зразкові струми та капелюхи з капюшонами. Спорт став модним трендом: теніс у короткій спідниці без панчох, катання на лижах у норвезькому костюмі з довгими трусами, купання у цільному купальному одязі без підкріплень китових кісток.
Серед сімдесяти двох модельєрів Соня Делоне створила найбільшу сенсацію своїми костюмами та пальто у моделях «одночасного колірного розмаїття». Для гольфу, туризму чи полювання чоловіки носили норфолкські куртки та плюс чотири. Ліфці з гумовими і підкріпленнями, що розтягуються, обіймали криві тіла. Плечові накладки та широкі лацкани, овальні плечі з воланами, а також щільні ремені, всі були спрямовані на те, щоб пояс був тоншим. хрест-накидки та складки від коліна до теля, що забезпечують свободу пересування.
Рамки необхідного елементарного одягу не лише розширилися, а й набули певної спрямованості. Тепер уже є не лише традиційні амазонки, але є жіночі костюми для гри в гольф, є м'які туфлі для гри у теніс, є навіть (!) купальні костюми. Відкриття пляжів для загального купання було значним кроком уперед для консервативної буржуазної моралі.
Вечірні сукні були переважно мерехтливого атласу і доходили до підлоги, часто з невеликим «русалочним» потягом. Було в моді, щоб зануритися назад в декольте, широкі ремені і водоспад або коханий комір. Успіх нової тілесної лінії можна простежити до паризького дизайнера Мадлен Віоннет та її «винаходу» усунення, внаслідок чого матеріал, розрізаний по діагоналі ткацтва, до тіла і спалахнув до подолу, як дзвін.
Ельза Скіапареллі не повинна була перевершити ідею. У фашистських країнах жіноча модастала предметом політичної агітації, прикладом чого стала уніфікація німецьких дівчаток-клубів. Альпійські костюми також відповідали уподобанням націонал-соціалістичної Німеччини. Світові знамениті берлінські виробники, які закінчилися 80 відсотків у єврейських руках, здебільшого були зруйновані через «арійське чищення».
Не обійшлося, зрозуміло, без курйозів. У костюмі для купання, наприклад, поверх корсета одягалися елегантні шаровари (!) з обов'язковим капелюхом або величезним чепчиком. Їзда жінки на велосипеді здавалася якщо не моральним злочином, то викликом суспільству (пам'ятаєте, «Людина у футлярі» Чехова?). Але поступальний розвиток суспільства безперервно, і костюм - один із характерних його показників. У демократично налаштованій передовій частині інтелігенції та в масі жінок, зайнятих працею, піднявся рух за спрощення форми костюма, скасування корсета і винахід форм одягу, більш відповідних нормальному стану жіночого тіла і зручніших. Думка ця сама по собі була прогресивною, але її повна реалізація відбулася лише через 14 років. А поки що художники в тісній співпраці з медиками проектували і шили більш менш зручні сукні, які, до речі, не блищали красою (мал. 209).
Двобортний костюм із чотирма кнопками замість шести створив фурор, як і візерунчасті сорочки із сірими фланелевими костюмами. Сорочки також відрізняли нові намисто кента і дещо ширші краватки, прив'язані до вітрових вузлів. У повсякденному одязі, три кнопки габардин костюм та оксфорд сорочки з ґудзика воріт були поширені.
Грандіозна революція у світі моди
В Англії уряд заохочував «службове вбрання». У Парижі під час німецької окупації залишилося мало будинків високої моди. У всіх країнах спеціальні журнали та брошури видавали поради щодо переробки старого одягуабо тому, як зробити новий одягкомбінацією старих предметів. Спідниці та пальта стали коротшими, костюми набували характеру уніформи, а широкі плечі домінували більш ніж будь-коли. Капелюхи та взуття часто були ручної роботи, а вовняні панчохи та шкарпетки замінювали шовк. У Сполучених Штатах Клер МакКерделл створила фурор з її «поп-поверх» сукнями, купальниками та морськими «костюмами для пелюшок».
«…Спроба реформувати жіночий одяг, як відомо, була зроблена в останні роки. Наші жінки і дівчата повинні спочатку навчитися рухатися в реформованому одязі, і тоді виявиться дійсно в гармонійному поєднанні краса тіла та гра кінцівок» (Платен. Керівництво для влаштування життя згідно із законами природи. «Як ми повинні одягатися».)
Модні аксесуари того часу
Проста куртка, маленькі лацкани, вузька талія для оси, яка підкреслювала стегна і насамперед вузькі плечі. Вперше за понад десятиліття не було плечових подушок. Так само, як нові були надзвичайно широкі спідниці довжини теля, плоскі крислаті капелюхи, на високих підборах насоси та довгі рукавички, які позичили це денне носіння вражаюче елегантне чуття. Нейлонові панчохи мали великий попит, залишаючи блискучі віскозні і вовняні панчохи назавжди в минулому.
Після війни новий модний винахід створив незабутнє враження. Одяг для чоловіків відігравав досить обмежену роль: переважали мундири, пальто та пальто з туфлями були круглими пальтами. Спортивний костюм американської джазової сцени з довгим сюртуком та широкими брюками вважався сучасним.
Цей одяг, випущений у продаж у магазинах конфекції або пошитий доморощеним способом, мав успіх у передових жінок, гувернанток, художниць і головниць секції боротьби за жіночу рівноправність.
Журнал «Супутник здоров'я» за серпень 1899 поміщає замітку: «…в Чикаго існує жіноче суспільство. Це суспільство нещодавно вирішило відмовитися від вживання
Навряд чи менш впливовими були дизайнери П'єр Бальмен, Жак Фат, Хуберт де Гівіччі, Крістобель Баленціага та в Італії Еміліо Шуберт та Еміліо Пуччі. Його трапеція, або намет, у якому він наважився заперечувати жіночу постать, був сенсаційним, якщо суперечливим дебютним успіхом.
Звичайно, у жінок були інші проблеми, крім ді-джеїв, але багато приватних швачок брали сигнали від тієї чи іншої лінії високої моди. Журнали моди адаптували елітні моди для середнього споживача. Модна картина в країні і за кордоном визначалася двома основними моментами: вузькою лінією з сильною свідомістю тіла і увагою, притягнутою до стегнової лінії зібраним поясом, і широкою юною петтикою, що гойдається. Обидва намагалися створити мрійливу талию, магічно звужену корсетом - гепірером або поясом.
всяких шнурків, бантів і взагалі пристосувань для стягування будь-яких частин тіла…»
Так, у п'єсах Оскара Уайльда, Бернарда Шоу, у політичних памфлетах та комедійних спектаклях початку століття костюми «реформ» носили всі «войовничі» жінки.
Новий естетичний ідеал та різка зміна моди в жіночому костюмі післявоєнного періоду
На додаток до костюмів і курток, сорочкове плаття з його випадковим спортивним вирізом, коміром сорочки та манжетними рукавами було одязі, що підходить для всіх випадків. Нові синтетичні матеріали, такі як нейлон, перлон, дралон, тревіра, терілен, еластичність та штучна шкіра, втілили мрію моди для всіх. "Капати сухим" та "мити і носити" були чарівними словами реклами, відкидаючи залізо в минуле. Для підліткового дозвілля були джинси, штани капрі та черевики балерини. Маленька короткошерста нічна сорочка з квітками, яка називалася дитячою лялькою, була новою.
Офіційна мода, що пропагується журналами та модними магазинами, відповідала напряму в мистецтві, що отримало назву стилю модерн. Цей стиль, що швидко сформувався, можна було б характеризувати як стиль мальованої та штучної лінії, стиль графічний, де всі форми, будь то меблі, архітектурний простір і фасад будинку, орнаментальний мотив тканини або посуду, підкорялися раз і назавжди накресленій лінії, млявій та штучній, як б обплутує і зв'язує за своєю примхою форму предмета.
Агресивно інтелектуальні підлітки були залучені до французького екзистенціалізму та носили чорні водолазки, вузький чорний шкіряний одяг та чорні панчохи замість прозорих нейлонів. Ретельно скоординовані аксесуари були частиною стильного повсякденного одягу.
Німецька зимова спортивна мода стала міжнародною моделлю. В цілому, чоловічі модибули консервативні: сорочки з нейлону були білими та вузькими вузькими. Гавайська сорочка була популярним дозвіллям. Англійські тедді-хлопчики, підліткові бахроми, носили сюртучні куртки та надзвичайно вузькі штани; їхнє волосся було одягнене назад на їхні лоби хвилею з лосьйоном. З іншого боку, жести були відомі своїми чорними шкіряними вбраннями.
Не дивно, що всі предмети в цьому стилі здавалися ніби намальованими художниками, яких найменше цікавили призначення речей та сумісність такої химерної форми з їхньою природою (мал. 210).
У найважчому становищі опинилися художники костюмів. Вони намагалися, і за допомогою модниць не зовсім безуспішно, вигнути за допомогою складного корсета пряму фігуру буквою s. Так з'явився (який вже за рахунком!) новий корсет, що сплющив живіт і спускається спереду до колін. Лінія спини на талії робила різкий прогин (див. мал. 210). Правда, справжній ідеал костюма стилю модерн так і залишився лише у зображеннях: жодна жінка не пішла на свідомий перелом спини навіть в ім'я моди. Але театр отримав неоціненний матеріал.
Підлітки воліли спідниці, що широко розгойдувалися, в той час як зріла жінка вибирала вузькі сукні в оболонці, а в якості вечірньої або коктейльної сукні - екстравагантно шаруватий вигляд, з щільною спідницею, укладеною під більш коротку спідницю з тюльпану. Мері Квант та її маленькі дівчачі сукні для стегон у стегнах зробили заголовки. Її міні-стиль не повинен бути елітарним, але популярним; таким чином, вона продавала власні панчохи моди, без яких міні був ледве придатним для носіння. Іншим прикладом того, як виглядає Мері Кван, був Барбара Хуланіцкі з екзотичного погляду Біби з Лондона.
Форма рукавів, велика кількість прикрас, мереживні накидки, величезні капелюхи і нескінченно довгий силует тануть найпривабливіші можливості для костюма комедійного актора.
«Портрет княгині Орлової» В. Сєрова (Мал. 211а) перетворився на вишуканий шарж моди без бажання художника. Недарма Орлова не злюбила його і продала за велику суму.
Тонкість стала з цього моменту вимогою краси. винайшов «бюстгальтер без бюстгальтера» Паризькі дизайнери брали участь у юнацькій нетрадиційності і були готові до вживання лише неохоче. Пако Рабанн створив шум із міні-оболонками із пластикових та металевих дисків, а у творчості П'єра Кардена були круглі отвори, «вирізи», а також формовані конструкції. Моди Андре Курже були останнім словом у ейфорії космічної ери. Його служниці зі срібними блискітками, білі синтетичні чоботи і білі сонцезахисні окуляри з прорізами для перегляду були чистим футуризмом.
Проте костюм не можна обмежити лише поняттям моди. Костюм - це безпосередній супутник усієї різноманітності людського буття. Опираючись моді свідомо і несвідомо, ділові жінки, курсистки, робітниці та службовці забирають із неї лише те, що їм доступно, зручно; їхній костюм так само повноправно входить в історію. Коротенькі кацавейки міщанок і робітниць, плюшеві пальта з перламутровими гудзиками у літніх жінок, картаті крилатки мандрівників та мандрівниць, тужурки студентів – різноманітність костюмів велика.
Його костюм Корреж, з його геометрично зрізаною курткою і кутовим вирізаним коміром, був лютий. Для всіх супротивників міні-спідниці штани були популярні у всіх мислимих формах та довжинах, але насамперед джинсах. Штани костюмів посіли місце традиційного костюма. Часто супер коротку міні-сукню носили як туніку на штанах. Ширина ноги штанів нижче коліна ставала дедалі ширшою. Чим ширший «дзвінок», тим стиліший.
Живаго з довгими пальтами та російськими шапками. Погляди хіпі та битника, що протестують проти споживацтва, стояли в ідеологічній та стилістичній опозиції панівній моді, а також змішаних та зіставлених міжнародних селянських костюмах, таких як пончо, перуанські капелюхи, ескімоські чоботи, індійські блузки та або показували свої оголені тіла, розфарбовані лише квітами. Творчість отримала вільне правління під девізом «ручної роботи шикарно»: футболки були батик або пофарбовані, вишиті джинси, пошиті ковпачки, плетені зі шкіри ремені, срібні прикраси, кручені, в'язані жилети, пуловери в'язані, але стиль хіпі був швидко кооптований.
Візьмемо на вибір п'єси проміжку з 1900 по 1914 рік: «Вороги», «Єгор Буличов та інші», «Мати» М. Горького, «Дні Турбіних» М. Булгакова, «Чайка», «Три сестри» А. Чехова, « Біля брами царства» К. Гамсуна. Подивіться склад дійових осіб, і ви переконаєтеся, що модними журналами тут не можна обійтися. Одяг гімназиста, поручика царської армії, офіцера, жандарма у «Ворогах». Скромні сукні провінційних сестер та костюм бонвівану. У таких п'єсах мода є лише орієнтиром, бо тут світ побутового костюма. У таких випадках вдаються до використання літературних джерел, фото та мальовничий матеріал, ілюстровані видання того часу.
Паризькі моди в воєнний часшвидко змінилися: через відсутність інших засобів міського пересування, крім метро та власної пари ніг, парижанкам довелося вкоротити сукні мало не до колін, а форму капелюхів якомога більше наблизити до чоловічого головного убору.
Невеликий відрізок часу - з 1905 по 1917 рік - був повністю заповнений нововведеннями моди, винаходами кравців, художників і фірм готової сукні.
"Перо зачепило за верх екіпажу", - скаже Ганна Ахматова. Піднята нагору зачіска з підкладеним шиньйоном дозволила прилаштовувати на голови капелюхи, які з 1910 по 1914 катастрофічно збільшувалися у своїх розмірах (мал. 211). Зрештою вони досягли об'єму хорошого кошика для білизни, за аналогією з яким отримали своє прізвисько. Такі величезні капелюхи вимагали будь-яких пристосувань, крім вуалей і шарфів, які тримали їх на голові. У моду входять довгі шпильки та шпильки. Їх розміри такі великі, що «Жіночий журнал» за 1912 рік містить статтю, де йдеться, що міські управи Петербурга і Москви заборонили допускати в трамваї жінок у капелюхах з шпильками.
Стиль модерн збагатив мистецтво нового костюма колірною гамою- блідо-сірі, зелені, болотні, білі, блідо-жовті та тепло-трав'яні тони пофарбували крепи та тафту, мусліни та крепдешини на блузках та сукнях, плюш пальто та вечірніх бальних ротонд (сорті де баль). Боа зі страусового пір'я та лебедячого пуху, довгі хутряні палантини прикрили містично одягнених жінок. З'явилися високі стоячі коміри на білих. літніх сукнях, м'який ліф з напуском на животі і різко окреслена лінія стегон, трен на спідниці (спідниця, розкльошена ззаду), що створював враження тканини, що розтікається по підлозі.
Такий вигляд моди модерн. Він досягається на сцені, як і всякий інший, насамперед конструктивними засобами – корсетом та правильним кроєм. Правильно виконаний корсет є обов'язковим для такої форми (рис. 212). Подивіться уважно – плоска лінія переду корсета може починатися під грудьми. Прокладіть у корсетну тканину кілька кісточок, у борти вставте сталеву пластину та гачки - і передні планки готові; боки і спинка підкрійні, причому для простого надання скульптурної форми можна під тканину корсета пришити тонкий поролон - і при малій витраті праці та простоті виконання потрібний корсет готовий.
Коли у вас готова каркасна основа, тоді форма та силует забезпечені. Тепер достатньо поглянути на ілюстрацію, щоб зрозуміти, яку форму набуде костюм (мал. 213).
Рукав «окістом» строчився поперечними защипками, робився з двох шматків, прикрашався еполетами, розшивався шнуром, сутажем, аграмантом. Перед ліфа міг бути з прошивками і нашивками, аплікацією, просто простроченим і закладеним у складки і т. д. Кількість прикрас залежало від багатства туалету, його призначення та смаку власника.
Вже починаючи з XVII століття жіночому взуттю приділялася значна увага. Однак тільки тоді, коли спідниці остаточно втратили свою каркасну конструкцію і дозволили оголити не тільки ступню, а й щиколотку, взуття стає об'єктом уваги художників і конструкторів, тобто входить у попу зору життя і моди, отримує різноманітність градації соціальної та практичної. Аристократична взуття - вузька в ступні, гостроноса, на фігурному підборі - належала колу споживачів, які не обтяжували себе ні фізичною працею, ні перенесенням тяжкості, а тим більше тривалими переходами.
…Так встроми ж, мій ангел вчорашній, В серці гострий французький підбор…
Видозмінювалася вона залежно від призначення: туфлі шкіряні та бальні атласні, короткі та високі, замшеві та шовкові (у колір туалету), черевики на шнурках, гачках та ґудзиках. Робітники, ремісники і міщани у своєму побуті мали козлові чобітки з вушками і на ґудзиках, шкіряні грубі туфлі або прюнелеві (але це рідко - тканина неміцна) на товстому набірному підборі, з тупим носком. Основним взуттям у чоловіків були чоботи, не виключалися і грубі штиблети, і чоботи.
Влітку дами світла носили мітенки - рукавички без пальців із тюлю та мережив, кремові, білі, чорні. (Цікаво, що в моді 1965-1966 років, а потім аж до 1973-1974 років пропонуються такі ж старовинні малюнки в'язані панчохи.) Вони були частиною костюма і не знімалися в приміщенні (наприклад, у гостях). Великі зачіски зажадали великих гребенів, великих плоских пряжок та шпильок, які робилися з рогу (кістяні), а дорогі – з черепахи. Їхні виступаючі частини були химерно порізані та прикрашені підробленими діамантами. На довгих ланцюжках носили медальйони та годинник, а в руках – великі рідікюлі зі шкіри, тканини та бісеру.
Роль театру, смак акторок досить сильно впливали на моду та її відхилення. Початок XX століття був відзначений занепадом смаку, і, як завжди в такі періоди, процвітали видовища легкого жанру – оперета, кабаре, ресторани з естрадою. Естрадним танцем стає канкан (винахід французьких студентів), а бальним, з легкої рукиестрадної актриси Франції Містенгет - аргентинське танго. Це був танець вулиці, кабака та таверни, танець напівестрадний та напівнародний. Танець індивідуальний. Він не вимагав відповідних дорогих вбиралень. Жінці доводилося повторювати різкі рухи чоловіка, ходити великими кроками, робити різні повороти та нахили. Крій японки-кімоно змінив форму не лише ліфа, а й спідниці: вона стала вже спокійнішою. Танець, в силу своєї простоти який отримав воістину масове поширення, і дав назву спідниці - танго (вузька, з розрізами або складається з двох полотнищ, що заходять одне на інше). Зрештою з'явилася спідниця-штани, вже спеціально для танго. Так танець перетворив моду.
У зимових сезонах 1909-1911 років у Парижі провів блискучі гастролі російський балет, декораційні успіхи якого прославили імена художників Бенуа, Реріха, Головіна та особливо Бакста. Завдяки їм корабель французької моди попрямував
за курсом театральної екзотики балетів "Шехеразада", "Клеопатра", "Весна священна", "Половецькі танці". Східні та слов'янські ідеї керують законодавцями мод. М'які плоскі ліфи і спідниці, що плавно струмують уздовж стегон, нагадують про Грецію і стиль ампір. Шифони, крепи, легкі та прозорі, оброблені бісером і стеклярусом, огортають східною хмарою табір багатих жінок. Шифонові шарфи і широкі рукави кімоно обшиваються пухнастими хутром, низи спідниць стягуються на кшталт східних шаровар (рис. 214а, б). Волосся заколюють вузлами і перев'язують стрічками на античний манер або надягають егрет з пір'я а-ля Шехеразада. Східні чалми та тюрбани прикрашають голови.
Приблизно так могли бути одягнені жінки у білогвардійському ресторані у спектаклі «Олеко Дундич» та у сцені в кабарі у спектаклі Є. Бондарєвої «Сергій Лазо».
Але це костюми лише для прийомів, балів, театрів, дансингів та ресторанів. Вулиця ж сповнена жінок у строгих англійських пальтах і костюмах, що притримують у руках вузькі перев'язані парасольки, у взутті, що виглядає з-під укороченої спідниці.
Імперіалістична війна 1914 року призвела до лиха майже всі країни Європи. Мобілізація чоловіків та нестача робочих рук змусила жінок освоїти суто чоловічі професії. Де тільки можна було, жінки замінили чоловіків. Чоловічі професії змусили жінок сховати в чепчики довге волосся, звузити широкі рукави та спідниці.
Жінки-листоноші в Англії одягають чоловічі формені куртки і вішають величезні сумки через плече. Спідниці та блузки курсисток та вчительок Росії перетворюються на своєрідну уніформу освічених жінок. Звільнення жінки від ярма корсета та довгого волосся, почате суфражистками, само собою вирішилося обставинами військового життя (мал. 215).
Ті журнали, які продовжували своє існування, на сторінках, відведених моді, писали: «Невимушеність означала бажання звільнитися від форм, що стягують і сковують, від складного крою і виточок». Кравці та кравчині створювали туалети зі шматків тканини, з'єднаних прямими швами. Рукави, ліф, спідниці представляли
собою нагромадження прямих полотнищ, вони могли бути зібрані в складання, складку, вільно висіти - як завгодно було кравець розпорядитися шматком тканини, буквально не торкаючись до нього ножицями. Свобода і простота, які, зазначалося далі, досягалися «невимушеним кроєм», зробили жінок безформними.
Не можна сказати, що костюми взагалі стояли поза модою, навіть військові форми переживають зміни мод. Мода – породження класового розшарування суспільства. Вона - засіб зовнішнього поділу класів, вираз класової власності. Одяг робітників, майстрових і ремісників, візників, дрібних торговців традиційна у своїх формах - сорочка, картуз, чоботи з халявами, жилетки, піддевки, куртки тощо. за модою у межах, доступних і дозволених бідному люду. Змінювалися гудзики на куртках і сюртуках, на жилетах, змінювалися кольори і тканини сорочок, висота і обсяг картузів і т. д. Так, проста полотняна сільська сорочка, зберігаючи свій крій, в середині XIX століття в місті шилася з покупної тканини - міткаля. Одягається під піддівку, каптан, купецький сюртук, робочу куртку, вона отримала застібку на ґудзиках і стала називатися косовороткою.
Наприкінці XIX і на початку XX століття чорна сатинова косоворотка (найпрактичніший колір і найміцніша і ошатна дешева тканина) у будні та біла вишита - у свята, одягнені під піджак, стали невід'ємною приналежністю одягу робітника, а в період підйому робочого руху, якщо хочете навіть його символ. Чи це мода? Мода, що тільки йде з народу, незалежно від моди офіційної та буржуазної.
Російські робітники носили картузи з невеликою тулією та скромним козирком, тоді як прикажчики та статеві в трактирах носили високі картузи з лакованими козирками. У них була і своя «мода» на довжину і колір сорочок. Рубаха довга, до колін, поверх неї одягалися жилет, зверху сюртучок, піддівка або піджак. Штани заправлялися у чоботи. Чоботи носили на високому підборі, з сильною «гармошкою», з прямими халявами і, що ще шикарною, з халявами «пляшкою».
Працівниці фабрик, що приїхали з села, зберігали сільську простоту в зачісках вузлом, у носінні хусток на голові та плечах, козлових чобітках та грубих в'язаних панчохах. У будні одягалися кофта з баскою, з рукавами «окістом», коміром стійкою та спідниця з оборкою по подолу, у свята - сукня з дешевої тафти та кашеміру.
Найдорожчим нарядом були шаль або невелика шовкова хустка з бахромою. Верхнім одягомвзимку та восени служила коротенька кофта із сатину, дешевого сукна або плюшу, на ногах півчобітки - черевики козлові на ґудзиках або просто з вушками. В особливо парадних випадках жінки надягали скромні плоскі капелюшки на верхню частину голови над пучком.
Таку форму костюма можна бачити лише в ілюстраціях до літературних творів чи на фото. Знаменно, що вона проіснувала у місті після 1917 року ще років 10-15 у людей похилого віку і стільки ж, якщо не більше, у селі вже як сільський одяг (згадайте фільм І. Пир'єва «Кубанські козаки»).
Кожний час має для історії свою цінність, своїми прикметами та своєю спадщиною. Початок минулого століття втілював легкість та ефемерність жіночого образу, який створювався корсетом і особливим кроєм спідниці. Це був час розквіту будинків моди, ательє, ювелірних та капелюшних майстерень. 1900-ті роки запам'яталися світу іменами Надії Петрівни Ламанової та ювеліра Карла Фаберже.
З епохи Петра I російська мода розвивається у стилі європейських тенденцій. У 1900-х роках. російська жіноча мода орієнтувалася на два модні європейські міста - Відень і Париж; а чоловіча – на Лондон. Представники вищих станів як основні споживачі моди прагнули цілком відповідати європейському стилю і черпали модні ідеї саме в цих модних столицях.
Жіноча мода цього періодубула втіленням стилю "прекрасної епохи" та стилю модерн. Основу жіночого силуету склав ідеальний образжінки тієї епохи – жінки, якій чужі земні тривоги, щоденність, турботи побуту та взагалі фізична робота. Жінка тієї епохи, коли вона ще була емансипована, тобто. не працювала і не мала такої необхідності, більше була схожа на прекрасну квітку, екзотичну комаху, наприклад, метелика, птаха… Художники тієї епохи зображували жінку в образі русалки або ундини, що живе у воді; німфи у хмарах; дріади, що живе у лісах; але в жодному разі не в образі живої людини, яка ходить вулицею.
Жінки в той період не ходять по землі, вони ширяють! Тому основна ідея жіночого образу тієї пори - невагомість, легкість та ефемерність. Модний силует, який створює такий образ, складався з непомірно утягнутої корсетом "осиної" талії; широких стегон; розкльошеною дзвоноподібною, схожою на квітку спідниці, яка закінчувалася треном (шлейфом), що створювало ілюзію "піни хвиль", з яких виходить це прекрасне неземне створення.
По сукнях цього періоду, що збереглися, ми знаємо, що талія утягувалася до нелюдських обсягів в 42-45 см, таким чином, щоб жінки могли порівнювати обсяги своїх талій з обсягами ший своїх шанувальників.
Епоха 1900-х років. була епохою невеликих жінок. У моді були жінки на зріст 1,55-1,60 м, але дуже пишногруді. Тому в ці роки одяг прагнув до створення ілюзії пишного погруддя. Груди підтримувалися корсетом і культивувалися. Росія 1900-х років. була заполонена всілякими рецептами збільшення погруддя за допомогою масажів, мікстур, компресів тощо. В одязі бюст розташовувався єдиним пишним фронтом (поділ грудей з'явився тільки з приходом ліфчиків) і драпірували його, використовуючи всілякі рюші та підкладні ватяні подушечки, домагаючись, щоб груди виглядали пишно і зухвало красиво.
Жінка цієї епохи мала бути "манкою", тобто. приманювати чоловіка своїми обсягами, мати вузькі похилі плечі, але не повинна була бути худою. Основним призначенням жінки на той час було материнство. У селянському середовищі було нормально мати по 10 - 12 дітей, а міської - по 6 - 8. Тому населення Росії було високим і становило до 1917 150 млн. чоловік.
Російські жінки того часу ніколи не засмагали, засмага вважалася ознакою простолюдин, селянок, що працюють у полі. Відповідно до французьких модних канонів жінки пудрилися світлою рисовою пудрою, прагнучи ефекту хворобливо-блідого вигляду, але зберігали при цьому пікантні форми. Це була епоха довгого волосся. У моді були рудуваті шатенки з довгим блискучим волоссям, яке укладалося в складні японоподібні зачіски.
І крій сукні завдяки формі рукавів і корсажів, і форма капелюхів цієї пори говорили завжди про природу, а не про геометрію. Мода цього періоду не любила прямих ліній, кутів, прямих закінчень. Актуальні були форми, що нагадують квітку або крила комах - вони простежуються і у формі рукава, і формах головних уборів, і т.д. Жіночий силует подовжувався треном, тому жінка, незважаючи на свій невеликий зріст, виглядала вищою, ніж вона була насправді, особливо ззаду; а підкреслено вузька талія створювала елегантний, невагомий силует, що підкреслював груди, стегна та повітряне складання жінки загалом.
Росія цих років могла похвалитися великою кількістю модних будинків, ательє та майстерень. Тільки Петербурзі в 1900-ті гг. діяло понад 120 модних будинків та ательє. У постреволюційні роки у Петербурзі працювало 2 будинки моди - №1 та №2. Саме петербурзькі модні будинки були головними в Росії, оскільки Петербург був столицею, і все культурне та світське життя Росії було зосереджено там. Москва була другою столицею і такою кількістю модних будинків похвалитися не могла. Найзнаменитішим модним будинкому Петербурзі був Будинок Бризак, у якому працювало 60 кравчинь. Господарі цього будинку, будучи за походженням французами, зробили Росію своєю другою батьківщиною і відкрили цей будинок у 1855 р., на два роки раніше, ніж Ворт відкрив свій будинок у Парижі. Будинок Бризак був закритий декретом Леніна 1918, а його "хутряний резерв" був націоналізований.
Вдома від кутюр у Росії відрізняла їхня елітарність. Наприклад, петербурзький Дім Бризак був Постачальником Двору і працював виключно для придворних потреб, тобто. клієнтками цього будинку були імператриця, її дочки – великі княжни, великі княгині – сестри та дружини великих князів та фрейліни Двору. За високим наказом імператриці Будинок Бризак міг обслуговувати двох клієнток, які не належать до двору - улюблених публікою артисток Анну Павлову та Анастасію Вяльцеву.
Ще одним великим петербурзьким модним будинком 1900-х років. був Будинок Гіндус, який у епоху революції розділив долю Будинку Бризак і канув у Лету. Третім великим будинком моди був Дім Ольги Бульденкової, яка також була Постачальником Двору, тобто. робила придворні сукні. Це були особливі формені сукні, які не піддавалися модним течіям, а були регламентовані Статутом Двору, затвердженим спеціальним імператорським указом ще у 1830-ті роки.
Окрім великих будинків моди працювало понад сотню дрібних будинків моди та ательє, які як виконували індивідуальні замовлення, так і випускали серійні колекції. Таким чином, російська мода 1900-х років. мала як індивідуального, і масового споживача, хоча показів жоден з російських будинків не проводив.
Найвідомішою московською творцем моди була Надія Петрівна Ламанова. Вона походила з дворянського роду Нижегородської губернії, кравецькій майстерності навчалася в Парижі, а вже 1880 р. відкрила своє виробництво в Москві. Її творчість швидко завоювала визнання, і вона отримала звання Постачальника Двору Її Імператорської величності. Імператриця, таким чином, одягалася у Ворта у Парижі, у Бризака у Петербурзі та у Ламанової у Москві.
Ламанова знаменита, зокрема, своїми костюмами, виконаними у 1903 р. для "Русского бала" у Зимовому палаці. Також вона багато працювала з Художнім театром на запрошення Станіславського, нею створювалися костюми для Кніппер-Чехової, Германової, Андрєєвої та до багатьох спектаклів Художнього театру. Працювати Ламанова віддавала перевагу у техніці наколки, або муляжним способом, коли тканина наколюється на манекен шпильками, без використання плоскої викрійки. Метод наколки вважається вершиною кравецької майстерності, і всі моделі від кутюр і зараз виконуються у цій техніці.
Російська мода 1900-х років. тяжіла до використання вітчизняних матеріалів. Насамперед, це стосувалося мережива. 1900-ті роки. - епоха великого інтересу до псевдо-російського стилю в архітектурі, меблях, живописі і, звичайно, в одязі. Тому вологодське, елецьке, михайловське та інші лляні мережива народної роботибули дуже популярні та затребувані.
Яскравою відмінністю вітчизняного смаку є любов до декору. Саме тому всі речі російської роботи більш багатослівні та багаторобні, ніж речі, що робилися на Заході. Більшість речей російської роботи 1900-х років. багато оброблені вишивкою (як хрестиком, так і гладдю), стрічками, аплікаціями тощо.
Крім вітчизняного, Росія була великим споживачем європейського, зокрема, брюссельського та фламандського мережива, яке закуповувалося у Європі. Завдяки митним щорічникам, що збереглися, в яких містилася інформація про всі ввезені та вивезені через кордон товари, нам відомо, наприклад, що в період 1900-х рр. в. до Росії було завезено близько 500 тонн страусового пера для обробки туалетів. Цей факт служить наочною демонстрацією те, що російському смаку завжди було властиве тяжіння багатства декору. Деталі, аксесуари та оздоблення завжди грали для російської жінки величезну роль.
Російські жінки завжди були любительками і великими споживачами прикрас - як справжніх перлів, діамантів та ювелірних каменів, так і біжутерії, що їх імітує. У Росії того часу працювало безліч ювелірів, ще, мали попит і привізні закордонні ювелірні вироби. Дуже велика кількістьречей ввозилося через західні рубежі імперії – Варшаву, Ригу, Гельсінгфорс.
На відміну від Європи, яка віддавала перевагу бляклим, приглушеним тонам в одязі, в Росії були популярні насичені, глибокі тони малинового, лілового, всіх відтінків червоного… Ця особливість російського смаку продиктована, перш за все, кліматом і географією. На тлі довгої похмурої зими та непомітної російської природи, ми завжди будемо любити яскраві кольориі багатий декор, заповнюючи таким чином нестачу сонця та яскравості фарб навколишнього світу. Саме тому на вітчизняному ґрунті погано приживаються ідеї мінімалізму – не лише в одязі, а й у архітектурі та інших видах візуальних мистецтв.
Одягалися "багато" у Росії як у столицях, і у провінційних містах. Центрами провінційної моди ставали великі промислові центри - славилися модниці Києва, Харкова, Одеси, Риги, Вільно, Казані, Самари.
Росія в ці роки була найбільшим постачальником текстилю в азіатські країни - російські ситці продавалися до Оттоманської імперії (Туреччини), Ірану та Китаю. На весь світ славилися тканини Тригірної мануфактури, Прохоровських мануфактур, фабрики Цинделя та багатьох інших. Набивні тканини цих виробників йшли як у експорт, і на внутрішній ринок. У період 1900-х років. у набійках тканин використовувалися мотиви панував тоді стилю модерн - іриси, маки, братки, шипшина.
Російські вироби того часу відрізняє багатодільність і багато ручної роботи. Швейні машини були завезені в Росію в 1855-му р. фірмою Зінгер і широко використовувалися навіть у селах, але ручний декор неодмінно супроводжував створення будь-якого предмета одягу.
У ту епоху жінці вийти надвір без головного убору було неможливо. Капелюх був головним аксесуаром російської модниці того часу, як, втім, і європейської. Улюбленим декором капелюхів були пір'я - тому вони імпортувалися в такій величезній кількості, про що було сказано вище. Головною вимогою до капелюшка тієї пори було те, щоб вона ледве торкалася зачіски, і було зовсім непомітно, як вона прикріплена. Декор також прагнув до досягнення ефекту невагомості - пташка на капелюшку повинна була виглядати так, ніби вона зараз готова спалахнути і полетіти.
Найбільш високо цінувалися пір'я страуса, чаплі та райського птаха. Капелюх з декором з такого пір'я коштував дуже дорого, що далеко не всі могли собі дозволити, тому в хід йшло і пір'я вітчизняних птахів - чайка, орел, куріпка, лісові і навіть свійські птахи.
Ще одним способом придбати капелюшком дешевшою була її покупка з рук на блошиному ринку. Куплені там речі - не тільки капелюшки, а й сукні - перешивалися, перефарбовувалися і оброблялися так, щоб відповідати своїй новій господині. Одним з найпопулярніших блошиних ринків у Москві був Сухаревський, куди звозилися речі, що були у використанні, з багатих будинків. Розмір капелюха мав у 1900-ті роки. дуже сильну тенденцію до збільшення, а силует був капелюхом з дуже широкими асиметрично вигнутими полями. Для утримання цієї форми в капелюх містився дротяний каркас. До кінця 1900-х років. капелюхи стали настільки величезними, що перетворилися на мету для карикатуристів; вони нагадували величезні корзини для білизни, наповнені пір'ям.
Капелюшні майстерні того часу працювали за принципом ремісничої школи – власниця такої майстерні брала у навчання з проживанням дівчаток із малозабезпечених міських та сільських сімей. Поступово вони освоювали всі технологічні операції та секрети цього ремесла, починаючи, звичайно, з найпростіших. В результаті знаменитими капелюшками ставали найталановитіші та обдаровані з майстринь, а всі інші, що не блищали особливими здібностями, були, проте, грамотними фахівцями, які професійно володіли своїм ремеслом.
Іншим характерним аксесуаром дами на той час був лорнет - окуляри тоді вважалися приналежністю "синіх панчох" та їм подібних до емансипі. Парасолька від сонця - також неодмінний жіночий аксесуар того часу, що оберігав його власницю від засмаги, бо, як говорилося вище, неодмінною вимогою до зовнішності тоді була "аристократична блідість". Найбільш видатні екземпляри таких парасольок являли собою справжній твір декоративно-ужиткового мистецтва, виготовлялися вишивкою та мереживом, мали дорогоцінні ручки. Найкращі магазини парасольок були на Невському проспекті в Петербурзі та на Кузнецькому мосту в Москві.
Усі жінки у 1900-ті роки. користувалися віялами. Це було зумовлено цілком прозовими причинами - освітлення було свічковим чи масляним, відповідно, що яскравіше було освітлене приміщення, тим у ньому було спекотніше. З масовим переходом на електричне освітлення потреба у віялі відпала, і він назавжди пішов із модного побуту у 1910-ті роки. Декор віялів виконувався у стилістиці модерну, характерними їх рисами були нерівний край та улюблені квіткові мотиви модерну – маки, іриси тощо. Після Російсько-японської війни 1905 р. у велику моду у Росії увійшло все японське, відповідно, і віяла стали часто декоруватися в японському стилі.
Російське взуття цього часу було, в основному, вітчизняним. Великими взуттєвими центрами були Москва, Петербург та Казань. Для дизайну взуття цього періоду був характерний французький каблук або каблук-чарочка і загострений ніс. Як і у всіх інших складових модного туалету, особливим характерною ознакоюросійського взуття було багате оздоблення бісером, вишивкою, перлами тощо. Вишивка золотом по шкірі була дуже трудомістка, вимагала значних фізичних зусиль, тому її виконували чоловіки.
У 1900-ті роки. у Росії була поширена торгівля поштою, ніж із задоволенням користувалися жительки віддалених від столиць міст. Висилаючи грошовий переказта опис параметрів покупки, вони замовляли та отримували поштою корсети, парасольки, капелюшки, туфлі та багато інших необхідних модних предметів. Таким чином столичні моди практично негайно досягали найдальших околиць імперії – Далекого Сходу, Сибіру, Середньої Азії тощо.
Найшвидшому поширенню модних тенденційі новинок сприяло і те, що у Росії 1900-х рр. н. видавалося понад десять вітчизняних журналів мод - " Жіночий світ " , " Паризькі моди для російських читачів " , " Сучасна жінка " та інших. У цих журналах містилися як останні моделіодягу, а й поради щодо придбання модних аксесуарів, викрійки, малюнки вишивок тощо. У 1910-х роках. з'явилися перші кольорові журнали, а 1900-х вони всі були чорно-білими. Крім вітчизняних, у Росії продавалися всі іноземні модні журнали.
Модниця 1900-х років. могла переодягатися до шести разів на день - починався день з пеньюару, потім наставала черга домашньої сукні, після чого прогулянкової, потім візитної, чайної, обідньої, і, нарешті, бальної або театральної - залежно від планів на вечір. Фактично весь час світської жінки було присвячено зміні туалетів та прикраси себе. Зрозуміло, це передбачало не тільки користування послугами модисток, капелюшків тощо, але й наявність штату прислуги, зокрема. домашніх пралень і прасувальниць.
У кожному будинку не тільки багатому, а й навіть середнього достатку, обов'язково була хоча б одна прачка, яка прала і крохмалила все - від білизни до денних суконь, а також дитяче та чоловіче; та інша, яка все це прасувала. Для кухонних турбот існувала куховарка, для решти домашніх робіт – покоївка. Виховання дітей було доручено спочатку няні, а потім гувернантці та домашнім вчителям.
У 1900-ті роки. в Росії було прийнято довго носити жалобу. Після смерті близького родича - чоловіка, батька, брата - жалоба носилася протягом року. Тому існувала певна мода на чорні, жалобні деталі, аксесуари, сукні. Жалоба поділялася на повну, глибоку жалобу, яка носилася рік; півтраур, що дотримувався півроку; і четвертинну жалобу, під час якої допускалося замість чорного носити сіре та фіолетове. Четвертинний жалоба дотримувався по родичу не дуже близькому, наприклад, кузену або племіннику. Але вдова, відповідно до правил пристойності, мала відносити чорне протягом року без жодних послаблень.
Ювелірні прикраси теж поділялися на звичайні та жалобні. Діаманти під час жалоби носити не належало, жалобними вважалися чорні прикраси з кам'яного вугілля і дуже популярні на той час плетені прикраси з волосся.
Модним у Росії та Європі на той час прикрасою був эсклаваж - прикраса, яке носилося на оксамитової стрічці на шиї. Для тих, хто не міг собі дозволити справжні коштовності, випускалися їх імітації. Штучні перли, що робилися з воску, покритого емаллю, користувалися широкою популярністю, як і стрази, тобто. імітація діамантів.
Дуже великий вплив на світову та вітчизняну моду зробив транспорт. Зокрема, бурхливий розвиток залізниць, поява та розвиток автомобілів та перших літаків змусило жінок по-новому подивитись на свій гардероб та виявило непрактичність одягу 1900-х років. - Довжину і ширину суконь, вузькість корсета, зайвий декор.
Перші автомобілі, як і перші літаки, не мали дахів, вони були відкритими, тому величезні крислаті капелюхи прагнули полетіти, як тільки автомобіль набирав швидкість. Це зумовило появу тенденції до переходу на більш компактні головні убори, що міцніше трималися на голові. У моду почали входити шарфи, якими можна було прив'язати головний убір. З'являються колекції дорожніх костюмів, костюми для подорожей та перші англійські костюми. Такі костюми складалися зі спідниці з жакетом та блузками, що було більш практично і давало жінкам більшу свободу руху та зручність. З'являються колекції пальто та пильовиків, які називалися словом сак, що означає мішок. Таким чином, до 1910 р. стає очевидною тенденція до більшого практицизму в одязі.
Впливали на шляхи розвитку моди та досягнення науки того часу. Так, наприкінці 1890-х років. німецький лікар Рентген винайшов добре знайомий нам сьогодні апарат, названий його ім'ям, який дозволяв просвітити організм людини. І одним із перших рентгенівських знімків став знімок жінки в корсеті, який дозволив лікарям з жахом констатувати, як сильно стискає та деформує внутрішні органижорсткий і дуже вузький корсет 1900-х років. Саме лікарі першими підняли свій голос, виступивши з протестом проти жорсткого корсета. Під впливом цих даних стали з'являтися пропозиції щодо реформи жіночого туалету, зокрема, про зміну форм білизни у напрямку ширшого корсета із завищеною талією, який не стягував би внутрішні органи настільки сильно.
Революція 1905 р. у Росії стала початком жіночої емансипації. Жінка починає критично оцінювати відведене їй у суспільстві місце. На хвилі цих настроїв добре сприймається тенденція до спрощення крою і оздоблень, що йде з Європи, і в моду починає вторгатися пряма лінія. Підкріплювалася ця тенденція і поширенням швейних машинок, які на той час були лише прямостроковими. Мода стає як практичнішою, так і більш демократичною.
Проте ручна роботане втрачає своєї популярності й у період. Майстерні при багатьох монастирях спеціалізуються на унікальному оздобленні білизни та верхнього одягу.
У цей час у Росії були великі виробники білизни, мали хороші продажі. Зокрема, в Москві однією з найзнаменитіших фірм з виробництва білизни була фірма "Брати Альшванг", чия білизна високо цінувалася і відрізнялася відмінною якістю. Білизна поділялася за асортиментом виробів, їхньою ціною та якістю. Були окремі майстрині-корсетниці; ті, які шили лише панталони чи ліфчики під корсет, нічні сорочки чи нижні спідниці. Жіноча білизна в Росії, як і в усьому світі, була в 1900-х роках. дуже об'ємним, яке оздоблення варіювалася залежно від купівельної спроможності клієнтки.
Кольорову білизну носили лише публічні жінки, пристойні жінки носили білизну виключно білу та панчохи білі, чорні чи рожеві. Жінки-вчені носили сині панчохи, завдяки чому з'явився відомий ідіоматичний вираз. Тілесного кольору в білизні немає до початку 1920-х гг. Всі панчохи були довжиною до коліна, як сучасні гольфи, і гасали на підв'язках, що кріпили їх під коліном. Зверху гасали панталони, що закривали коліно, пишні і оброблені шиттям. Пантолони ділилися на закриті та відкриті, тобто. не пошиті центральним швом, що дозволяло відправляти природні потреби, не знімаючи весь костюм.
Поверх панталонів носилися нижні спідниці – бавовняна та шовкова, з тафти спеціального сорту, яка надавала туалету шелестіння. Вважалося, що по-справжньому шикарне плаття має шарудити, видаючи характерний звук "фру-фру" - згадку про це можна зустріти, наприклад, у Толстого в "Анні Кареніної". Бавовняні спідниці були білими, а шовкова повинна була бути в тон тканини сукні, тому що її було видно з-під подолу.
Московська мода – 1910
Корсети поділялися на повсякденні та святкові. Зашнурувати корсет самостійно було неможливо, для цього потрібна була допомога покоївки. Або чоловіки.
Оскільки образ жінки постійно порівнювався з якоюсь неземною повітряною істотою, у цей період жінки носили лише довге волосся - ніякі стрижки категорично не допускалися. Перші короткі зачіски з'явилися в 1914 р., з початком першої світової війни. У моді були шатенки з рудуватим відливом. Волосся завжди зачісували, розпущене волосся допускалося тільки на сцені або в ліжку.
Зачіска цієї пори була дуже об'ємним валиком, який підтримувався спеціальною бананоподібною конструкцією з кінського волосся - ця конструкція кріпилася під власне волосся, а поверх неї робився начіс. Ця зачіска нагадувала зачіску гейші, вона з'явилася під впливом того, що прийшло в 1890-ті рр. японізму і протрималася у моді досить довго. Активно використовувалися всілякі шпильки та гребені з черепахи або рогові, часто прикрашені камінням або стразами. Волосся не прийнято було мити дуже часто, у спогадах сучасників можна зустріти згадки про лупу на плечах жінок тієї пори.
Домашні ванни були великою рідкістю - переважно всі ходили митися в лазні. Великої різноманітності миючих засобівне було. Шампуні, які тоді називали шампонями, були яєчні, хвойні та кропив'яні та продавалися в аптеках.
У макіяжі допускалися тільки дуже світла пудра, блиск для губ і рум'яна - помада і тіні не застосовувалися, як і підводка очей, якою користувалися лише артистки. Жінка у гримі виглядала підозріло. Нігті полірували, домагаючись, щоб вони блищали і мали природний блідо-рожевий колір, кольорові лаки для нігтів не застосовувалися.
У Росії її було кілька знаменитих парфумерних фірм, як-от фабрика Брокар (тепер вона називається Нова Зоря), постачальник двору; фабрика Остроумова; фабрика Ралле та інших. Історично склалося те, що були вони над Петербурзі, а Москві. Чимало їх ми відкрили ще 1850-60-е гг. і найчастіше були засновані вихідцями із Франції після наполеонівської навали. Вони випускали мило, одеколони, пудри, шампоні, парфуми, креми, помади та рум'яна. Всі ці фірми брали участь у Всесвітній виставці в Парижі в 1900 р. і були відзначені дипломами, а парфуми фабрики Брокар та фабрики Рале отримали золоті медалі. Про високому рівніпарфумерної справи в Росії на той час говорить, зокрема, такий факт - автор всесвітньо відомих духів "Шанель №5" Ернст Бо був до революції парфумером на фабриці Рале у Москві.
У 1900-ті роки. у моді були квіткові парфуми, найбільш популярними були аромати Бузок, Конвалія, Роза, Жасмин. Знамениті "радянські" духи "Червона Москва" були створені в 1913 р. і називалися "Букет Імператриці". Вся косметика у Росії була вітчизняного виробництва.
